Самодельная печка с водяным контуром

Буржуйка с водяным контуром своими руками: готовый чертёж, схема

В частных домах, как правило, основным источником получения и образования тепловой энергии является печь, которая может быть представлена самыми разнообразными вариациями. Такой отопительный агрегат может работать на любом топливе, но не смотря на это, самым популярным является твёрдое: дрова, уголь и прессованные опилки. Также для отопления больших по площади или двухэтажных домов идеально подходят печи буржуйки, оборудованные водяной рубашкой, которые в свою очередь соединяются с радиаторами отопления и батареями в помещениях, позволяя равномерно и достаточно быстро обогреть каждый закуток.

Оглавление

Буржуйка с водяным контуром имеет ряд своих положительных и отрицательных характеристик, качеств, подробней ознакомившись с которыми в данной статье, вы сможете решить для себя, подходит ли вам такой отопительный агрегат или нет.

Преимущества и недостатки буржуек с контуром

Буржуйка с водяным контуром, купить которую можно в полностью собранном и укомплектованном состоянии с определёнными характеристиками и качествами в специализированном магазина, имеет ряд положительных и отрицательных качеств, ознакомление с которыми обязательно перед покупкой.

Топка водяной контур за счёт принципа и особенностей своего строения, способна обогреть дом достаточно быстро, равномерно, при этом затронув все закутки, комнаты и каждую стену. Печь водяной контур также способна нагреваться до достаточно высоких температур, при этом такое отопительное оборудование имеет и ряд следующих отличительных особенностей:

  • При высокой скорости обогрева и достаточной производительности печи буржуйки с водяным контуром, она стоит сравнительно недорого, при этом её установка и монтаж не занимают много времени;
  • В основе самостоятельно собранных буржуек в домашних условиях лежат бросовые материалы, которые есть практически в любом доме, тем самым они будут практически бесплатными или сравнительно недорогими;
  • Отопительное оборудование данного типа преимущественно работает на твёрдом топливе, которое относится к разряду самых популярных и недорогих, часто для розжига используются дрова, уголь или пеллеты;
  • Отопление, буржуйка которое обеспечивает в полной мере, не в коей степени не зависит от других ресурсов, таких как наличие в доме электричества. А циркуляция воды в радиаторах отопления, батареях и трубах происходит естественными методами.

Буржуйка с контуром своими руками

Буржуйка с баком – это пожалуй один из наиболее популярных вариантов сегодня. Однако собрать своими руками данного рода отопительное оборудование можно не только из ничего, но и просто дополнив котёл водяным контуром, что намного проще.

Если же вы решили собрать печь буржуйку своими руками полностью с нуля, необходимо предварительно разделить все манипуляции на два этапа и не первом сформировать саму печь буржуйку. Для того чтобы все работы прошли успешно, быстро и не вызвали серьёзных затруднений, необходимо предварительно определиться с помещением в котором будет располагаться ваше отопительное оборудование, если свободное пространство это позволяет можно выделить для него отдельную комнату, которая будет выполнять роль котельной.

Также вам потребуется схема сборки такого отопительного агрегата, который может собираться из металла или кирпича, согласно порядовке вы сможете условно разделить всю работу на этапы и отслеживать правильность сборки каждого ряда и элемента конструкции.

Данный этап сборки и подготовительных работ также включает в себя и заготовку/покупку всех необходимых материалов и инструмента, к которым относится металл, кирпич, кладочный раствор, строительный уровень, отвес, сварочный аппарат, молоток, болгарка, . Во время работы также рекомендуется использовать специальные перчатки, маску (при работе со сварочным инструментом), респиратор (при распиливании кирпичей и замесе раствора), специальную одежду.

Большую роль в строительстве и возведении своими руками буржуйки с водяным контуром играет и то, какое качество будут иметь выбранные материалы и фурнитуры, предварительно необходимо учесть толщину топки, дверцы, бака для воды. Бак для буржуйки также должен быть изготовлен из неплавких материалов, для данных целей лучше всего отдать предпочтение толстостенной стали.

Теперь, согласно имеющемуся чертежу, который можно создать самостоятельно или найти на специализированных сайтах и форумах в интернете, необходимо выполнить грамотную и правильную раскройку материалов и следовать данному пошаговому руководству:

  • В первую очередь собирается основание или топка вашей буржуйки, для этого необходимо прикрепить и приварить сварочным аппаратом ко дну заднюю и две боковые стенки, таким образом, чтобы передняя часть конструкции оставалась полностью открытой;
  • Для тог чтобы в последующем ваша печь буржуйка с водяной рубашкой не прилегала к полу и тем самым не нагревала его, необходимо приварить ко дну основания две или четыре металлических опорных ножки, лучше всего, чтобы расстояние от дна топки до пола составляло 200-350 миллиметров;
  • Далее топка и перегородка разделяются посредством листа металла, который устанавливается между ними, после чего в нём проделываются небольшие отверстия, через которые в процессе использования отопительного агрегата, все продукты горения и распада будет проваливаться в зольную камеру;
  • Отверстие для поддувала также делается с учётом размеров самого поддувального элемента, при этом оно не должно быть меньше 30-35 миллиметров;
  • С помощью специальных петель или стальных уголков происходит фиксация и установка двери на фасаде отопительной печи, с боковых частей производится монтаж навесов и последующая установка остальных створок;
  • Верхний участок такого отопительного агрегата дополняется входным патрубком, к которому подсоединяется и фиксируется дымоход.

После того как сборка печи буржуйки из металла своими руками полностью завершено, необходимо проверить её качество и герметичность каждого шва и стыка, для этого осуществляется растопка. При нахождении дефектов и нестыковок, необходимо заварить бракованные швы, после чего выполнить повторную проверку отопительного оборудования.

Теперь приступаем ко второму этапу сборки печи буржуйки своими руками, а именно монтажу и подключению такого оборудования к водяному контуру отопления. Для этого нам понадобиться собрать теплообменный элемент, который и будет служить основой в данном случае, собрать его можно из любых прочных и негорючих материалов, таких как металл, сталь в листах или трубах. Для сборки теплообменника для буржуйки своими руками, нам потребуется обзавестись:

  1. Самим основанием или корпусом, роль которого выполняет собранная ранее нами буржуйка;
  2. Радиаторами отопления, которые также необходимо подготовить перед началом выполнения сборочных работ;
  3. Трубами, по которым будут циркулировать прогретая вода;
  4. Листами металла, которые крайне устойчивы к сильному нагреву и идеально подходят для сборки теплообменника буржуйки своими руками.

Монтажные и сборочные работы в домашних условиях производятся согласно данной схеме и пошаговому руководству:

  1. Верхняя часть нашей буржуйки дополняется двумя отверстиями, одно из которых будет предназначаться для отдачи воды, а второе для её обратного поступления, таким образом, будет осуществляться циркуляция;
  2. Не лишним на данном этапе работ будет создание отдельного чертежа самого водяного контура со всеми необходимыми элементами конструкции, замерами и обозначениями – это существенно облегчит и упросит работу;
  3. Из подготовленного ранее листового металла формируется бочок, для этого предварительно вырезаем дно, верх и боковины конструкции, свариваем их между собой. Габариты такого бачка должны быть сравнительно большими по отношению к топочному отсеку и зольной камере, теперь в данном баке необходимо сделать отверстия, которые позволяет выполнить стыковку с патрубками. Фиксация такого бочка производится прямо за топочной камерой, а для отделения используются металлические листы;
  4. Теперь собираем трубную разводку, она может состоять из одной, двух труб или быть коллекторной;
  5. Если у вас есть выбор и желание, рекомендуется отдать предпочтение именно двухтрубной разводке, так как в данном случае, в отличие от самой простой однотрубной вариации, вы сможете позаботиться о равномерном прогреве, а также при необходимости измерять температуру посредством краников. Коллекторные системы в отличие от двухтрубных и однотрубных являются самыми сложными в проектировке и воплощении в реальность;
  6. Теперь необходимо соединить патрубки с батареями и другими источниками отопления в помещениях;
  7. Для того чтобы своими силами увеличить теплопроводящую способность буржуйки, лучше всего изначально устанавливать и размещать батареи прямо под каждым окном в доме. Важно обрат внимание на герметичность водяного контура, всех соединительных элементов, для того, чтобы в процессе работы вода не вытекала;
  8. Подающая линия комплектуется баком, который не позволит подавать изначально холодную воду, габариты данного элемента выбираются индивидуально и в целом будут больше на 15-25 процентов, чем сама система;
  9. Если конструкция буржуйки с водяным контуром возведена своими руками правильно, то теплообменник послужит начальным этапом, на котором будет прогреваться вода и поступать по трубчатым элементам и достигать радиаторов отопления, после чего возвращаться обратно.

Теперь в довершение можно обложить конструкцию кирпичом и тем самым ещё больше повысить теплоотдающую способность и аккумуляцию тепловой энергии, также, если топка стальная можно окрасить её специальной термокраской, которая крайне устойчива к воздействию высоких температур и защищает поверхность от ржавчин и коррозий.

Буржуйка с водяным контуром, своими руками возвести которую не очень сложно, позволит выполнить качественный обогрев дачного домика или просторного коттеджа, при этом в одинаковой степени будут отапливаться все комнаты и стены, а расход топлива будет минимальным.

В данном видео ролике подробно описывается печь буржуйка с водяным контуром отопления, собрать и установить которую можно своими руками:

Как сделать печь для отопления дома с водяным контуром

Суть печного отопления заключается в прямом нагреве помещений источником тепла за счет конвекции и инфракрасного излучения, исходящего от горячих стенок. Важное условие, оно же — главный недостаток: отопитель должен находиться в обогреваемой комнате. Вот почему у домовладельцев нередко возникает желание сделать печь с водяным контуром, соединенным с удаленными радиаторами, чтобы равномерно отапливать весь дом. Стоит отметить, что данный вопрос — непростой и не всегда решаемый. Так что давайте рассмотрим разные варианты реализации этой идеи на практике.

Читайте также  Водяной насос не отключается причина

Способы решения задачи

Очевидно, что для подогрева теплоносителя и подачи его в радиаторную систему дровяную печку нужно снабдить дополнительным теплообменником. Есть два пути: приобрести для дома готовую металлическую либо чугунную печь длительного горения со встроенным водяным контуром, либо изготовить ее своими руками. Мы изначально идем по второму пути — прикладываем труд, но экономим средства.

Примечание. Отдельная проблема — организация подогрева воды в кирпичной печи, работающей на дровах и угле. Если она уже построена, то переделать конструкцию бывает довольно трудно, а то и невозможно.

Существует несколько разновидностей самодельных теплообменников и вариантов их монтажа:

  1. Бак – котел, встраиваемый прямо в топливник или в один из дымоходных каналов.
  2. Регистр, сваренный из труб, иногда – в виде змеевика. Тоже ставится внутрь камеры сгорания либо в газоход.
  3. Теплообменник самоварного типа (техническое название – экономайзер). Устанавливается сугубо на дымоход для отбора теплоты у отходящих газов.
  4. Полноценная водяная рубашка. В упрощенном исполнении подобная печь-камин с водяным контуром показана выше на схеме.

Бак-котел для нагрева теплоносителя

Справка. Простейшее, но не самое эффективное решение, которое вы можете взять на вооружение, реализовано в некоторых дровяных печках для бани. Металлический бак с водой монтируется сверху корпуса либо подвешивается сбоку, если топливник имеет прямоугольную форму.

Водяной контур можно изготовить из таких материалов:

  • черная или нержавеющая сталь;
  • чугун;
  • медь.

Стальные теплообменники практичны и недороги, а потому наиболее популярны. Цена меди слишком велика, а вот температура плавления – низкая, отчего при горении угля подобная конструкция может «поплыть». Что же касается чугуна, то самостоятельно отлить из него регистр не получится, разве что вмонтировать в газоход старую отопительную «гармошку» МС-140, как показано на фото. Но помните: батарея моментально лопнет при подаче холодного теплоносителя в раскаленную печку либо в результате замерзания воды во время длительного простоя.

Плюсы и минусы различных теплообменников

Установка бака внутрь кирпичной печи практикуется мастерами десятками лет. Это проверенный и надежный способ, позволяющий постоянно нагревать воду и даже организовать ее естественную циркуляцию, только потребуется проложить трубы большого диаметра (около 50 мм) с соблюдением уклонов. Правильно сделанный бак-котел очень редко прогорает, потому что вмещает большой объем теплоносителя, который его охлаждает.

Недостаток варианта – значительные размеры емкости. Она влезет лишь в отопитель, сложенный из кирпича, а в металлических буржуйках слишком мало места. В отличие от бака, размеры и форму регистра из стальных труб можно менять и встраивать в любую печку, но тут возникают другие проблемы:

  1. При установке внутрь топливника змеевик постоянно подвергается воздействию высоких температур (в пике до 1000 °С) и конденсата с сажей, а потому прослужит 4—6 лет, после чего прогорит. Нержавеющие либо жаропрочные трубы продержатся дольше – до 10 лет.
  2. Более надежный способ — вмонтировать водяной контур внутрь дымоходного канала, где температура ниже. Но тогда упадет интенсивность нагрева и для организации нормального отопления теплообменник придется увеличить в размерах. Получается замкнутый круг.
  3. Циркуляция теплоносителя внутри регистра должна быть безостановочной. Иначе вода закипит, превратится в пар, а он своим давлением разорвет трубопровод в слабом месте – где-нибудь на стыке. Значит, организовать самотек нереально, а работу циркуляционного насоса придется подстраховать блоком бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии.
  4. Вместительность металлических отопителей сильно ограничена, так что вставить туда добротный теплообменник не получится. Практика показывает, что стальная заводская печь с водяным контуром может обслужить не больше 2 радиаторов общей мощностью до 4 кВт.

Разновидности сварных регистров

Важный момент. Любые теплообменники, монтируемые внутрь топливника, забирают приличную часть выделяющегося тепла. Это снижает и без того невысокую теплоотдачу печки плюс уменьшает длительность горения с одной закладки дров или угля.

Экономайзер (слева) и обычный бачок для монтажа на дымоход (справа)

Самоварный теплообменник (экономайзер) лишен всех перечисленных недостатков. Он представляет собой водяную рубашку для дымоходной трубы и отнимает теплоту отходящих газов. А их температура в печах, функционирующих на дровах или отработке, достигает 300 °С. Такое решение зачастую используется в банных отопителях, чтобы греть воду для помывки. Комбинированный вариант – бак, сквозь который пропущена дымоходная труба.

Идею с экономайзером по понятным причинам нельзя реализовать на кирпичной печке. Но для Булерьяна, Бренерана или другой стальной буржуйки независимо от ее размеров такой вариант хорошо подойдет. И последний, самый эффективный метод – устройство водяной рубашки вокруг корпуса обогревателя. По сути, она превращает любую металлическую печь или камин в отопительный котел. Одна беда – вариант довольно сложен в исполнении.

Железная печка конструкции Бутакова с конвекционным кожухом и водяным контуром на задней стенке топливника

Вывод. Лучший способ получить горячую воду от стального отопителя на дровах или отработке (такие применяются в гаражах) – сделать теплообменник самоварного типа или емкость на дымоходной трубе. Для кирпичной печи вариантов немного – встраивание емкости либо регистра.

Оригинальная конструкция наружного теплообменника с импровизированным экономайзером продемонстрирована на видео:

Расчет размеров регистра

Чтобы своими руками сделать для печки водяной контур, нужно определить его размеры, а точнее, — площадь теплообменной поверхности. Для этого воспользуйтесь следующим алгоритмом:

  1. Выясните, какова площадь отапливаемых комнат и умножьте ее на 0,1 кВт. Если вы проживаете в одном из холодных северных регионов, умножайте квадратуру помещений на 0,2 кВт. Для дома 100 м² понадобится соответственно 10 и 20 кВт тепловой энергии.
  2. Из практических наблюдений следует, что регистр, установленный прямо в топливник, способен передать теплоносителю до 10 кВт теплоты с каждого квадратного метра своей поверхности. Поделите значение потребности в тепле на эту цифру и получите площадь радиатора.
  3. Для экономайзера и бака, вмонтированного в дымоходный канал, где температура ниже, принимайте значение удельной теплоотдачи не 10, а 6 кВт с 1 м² поверхности.
  4. Зная площадь, размеры прямоугольной емкости рассчитать нетрудно. А вот длина труб, из которых варится регистр, вычисляется по формуле: L = S / πD (S – площадь, D – диаметр трубы).

Схема кирпичной печи с водогрейным котлом, размещенным в топке

Примечание. При расчете отапливаемой площади не нужно брать все 100 или 200 квадратных метров дома, отнимите от них помещения, которые печь обогревает напрямую.

Если в качестве примера взять комнаты дачи с квадратурой 100 м², то теплообменная поверхность встроенного в топку радиатора должна составлять не меньше 1 м². При монтаже в газоход эта площадь увеличится до 10 / 6 = 1,67 м².

Встраиваем бак в кирпичную печь

Первое и важное правило: планировать монтаж водяного контура необходимо еще до постройки отопителя из кирпича. Переделать готовую конструкцию практически невозможно, придется ее снова разобрать как минимум наполовину. Это касается всех чисто отопительных печек – русской, голландки и шведки, не имеющих варочной поверхности.

В этом случае регистр монтируется в дымооборот печки, а не в топливник

Справка. Если у вас дома или на даче выложена отопительно-варочная плита, то переделать ее иногда возможно. Поднимите чугунную поверхность с конфорками и оцените, можно ли под нее поставить котел и какую форму ему придать. Обязательно посоветуйтесь с мастером – печником.

Предлагаем вариант простой плиты с нагревательным котлом, установленным на пути продуктов горения, но за пределами топливника. Благодаря этому бак изготавливается из металла толщиной 3 мм, чего достаточно для долгой и надежной работы. Схематично агрегат выглядит так:

Совет. Если вы подобрали другую конструкцию, где емкость монтируется в топливник, то ее стенки, обращенные к пламени, делайте из металла толщиной 5 мм, остальные – 3 мм. Для изготовления регистра используйте трубы с толщиной стенки 3,5 мм, а при установке не связывайте его со стенками печки, поскольку у металла и кирпича разные коэффициенты расширения.

Порядок кладки варочной плиты

При монтаже оберните бак асбестовым шнуром и зафиксируйте его на нужном ряду кладки. Такая же изоляция асбестом делается на патрубках подачи и возврата теплоносителя, проходящих сквозь стену печи. Как правильно выполняется кладка в соответствии с порядовками, подробно описывается в другом материале.

Кладка печи с водяным контуром, находящимся в камере сгорания, описывается в следующем видеоролике:

Делаем контур для стальной печки

Чтобы изготовить теплообменник самоварного типа на дымоход, подберите 2 трубы: одна по диаметру должна равняться размеру патрубка печки, а вторая – на 3—4 см больше (например, 102 и 133 мм).

Самодельный теплообменник самоварного типа

Дальше действуйте в таком порядке:

  1. Определите теплообменную площадь, как описано в предыдущем разделе, после чего отрежьте обе трубы по расчетному размеру.
  2. В кожухе водяной рубашки проделайте 2 отверстия 20—30 мм и приварите к ним патрубки подачи и обратки с резьбами.
  3. Вставьте одну трубу в другую и сварите между собой, сделав перемычки из стальной полосы. Из нее же изготовьте верхнюю и нижнюю крышку для самодельного водяного контура.
  4. Проверьте агрегат на герметичность и установите на дымоход как можно ближе к масляной или дровяной печи. Больше подробностей об изготовлении показано на видео.

В отличие от внутренних водяных контуров, экономайзер без проблем подключается к различным системам отопления – с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Во втором случае важно выполнить уклон магистралей 2 мм на 1 м. п. трубы и поставить в верхней точке открытый расширительный бак.

Заключение

О том, насколько полезна в эксплуатации самодельная печь с водяным контуром, судить нелегко. По отзывам пользователей, в небольших дачных домиках и гаражах такие агрегаты работают безукоризненно. Надо учитывать и тот факт, что мастер, изготовивший отопитель своими руками, не станет его критиковать, а постарается найти позитивные стороны. Ясно одно: налицо экономия средств при равномерном обогреве всех комнат здания. А вот в домах площадью свыше 100 м² стоит задуматься об установке твердотопливного котла.

Читайте также  Газовый конвектор с водяным контуром

Делаем печь буржуйку с водяным контуром своими руками

Печи, именуемые буржуйками, в настоящее время так же популярны, как и много лет назад. Их используют в домах, на дачах, в гаражах, банях, буржуйками также обогревают теплицы и даже МЧС применяет печи такого типа в чрезвычайных ситуациях. Буржуйку можно сделать своими руками или купить готовую заводскую модель. Советуем вам почитать наши статьи по самостоятельному изготовлению печи буржуйки в гараж, а также про изготовление буржуйки для бани.

Модификаций печи огромное множество: их дополняют баками для воды, подключают их к системам отопления (как воздушным, так и водяным), приспосабливают для работы на отработанном масле или на опилках.

Видео: печка с котлом водяного контура

Буржуйки делают из всего, что валяется в хозяйстве без дела:

  • из отработанных огнетушителей;
  • газовых баллонов;
  • металлических бочек;
  • бидонов;
  • просто сваривают конструкцию из стали;
  • делают кладку из кирпича.

От вида используемого материала зависят форма (цилиндрическая, прямоугольная и т.п.) и внешний вид печи.

Несмотря на такое разнообразие, общая конструкция каждой печи состоит из:

  1. топки;
  2. колосниковой решетки;
  3. зольника;
  4. дымохода;
  5. дымовой трубы.

Размер загрузочного отверстия топки зависит от используемого топлива. Если применяются дрова, то и отверстие соответственно должно быть больше, чем в аналогичной печи, которую топят углем или топливными брикетами. Для защиты отапливаемого помещения от пожара, буржуйку устанавливают на фундамент или лист металла, изолируют ее кирпичной кладкой, отражателем или листами теплоизолирующего материала (минеральная вата, асбест), а дымовую трубу дополняют искроулавливателем. Если же необходимо установить печь в доме и подключить ее к водяному контуру, то конструкция дополняется трубами и баком для воды (другое название – теплообменник или котел). Особенно актуальна такая форма отопления становится с осенним понижением температуры и желанием хозяев сэкономить на отоплении собственных жилых и нежилых помещений.

Требования, предъявляемые к системе с водяным отоплением: хорошая циркуляция воды в системе и достаточный ее прогрев.

Водяной контур устанавливают либо к уже готовой печи, либо возводят в процессе строительства вместе с печью. Циркуляция в системе бывает естественной и принудительной (с использованием насоса).

Делаем водяной контур для буржуйки своими руками: пошаговая инструкция

Буржуйка, которая будет обогревать несколько комнат непременно должна быть смонтирована из долговечных материалов со значительным сроком эксплуатации. Например, это может быть листовая сталь толщиной от трех миллиметров или кирпичная кладка.

Первый этап строительства – подготовка эскиза или чертежа. Для этого выбираем место, где будет размещаться печь, рулеткой снимаем необходимые замеры. После этого вычисляем габариты конструкции и переносим их на чертеж.

Когда чертеж готов, приступают к разметке под фундамент и его кладке.

  1. Производим разборку перекрытий пола и копаем котлован прямоугольной формы на глубину 40-50 см.
  2. Засыпаем дно ямы бутом (мелкой кирпичной крошкой, песком, щебнем).
  3. Заливаем слой бута цементом, проверяя горизонтальность заливки строительным уровнем. Ждем высыхания цемента.
  4. На высохший слой цемента укладывают несколько слоев рубероида, выступающего гидроизолятором и предотвращающего влияние влаги из почвы на конструкцию печи.

Создаем змеевик водяного контура

Наиболее практична, долговечна и безопасна буржуйка из кирпича. А главный элемент буржуйки с водяным контуром – это теплоноситель (другие названия: змеевик, регистр или теплообменник). Этот теплоноситель устанавливают непосредственно в топке печи и подключают к системе водяного отопления. Конструкция змеевика может быть различной, выполненной либо из листовой стали толщиной от трех до пяти миллиметров, либо из полых стальных труб. Однако стальные конструкции менее популярны из-за малой поверхности нагрева.

Змеевик водяного отопления для буржуйки

Конструкция самого водяного контура состоит из следующих элементов:

  • змеевик;
  • трубы (чугунные, стальные, медные, биметаллические и т.п.);
  • расширительный бак;
  • радиаторы.

В качестве инструментов и дополнительных материалов пригодятся: сварочный аппарат, сверло и болгарка, молоток, кельма и цементный раствор, дюбель-гвозди.

Вода, нагреваясь в змеевике, поступает по трубам в радиаторы, установленные в комнатах, поле чего, остывая, вновь возвращается в змеевик.

Кирпичная буржуйка должна предусматривать отделения для розжига топлива, для сбора золы и пепла, отделение для размещения теплоносителя. В кирпичной кладке по мере строительства делают выводы для дымохода и труб, по которым происходит движение теплоносителя.

Монтаж водяного контура при строительстве кирпичной буржуйки

Процесс кладки печи с водяным контуром

Печь кладут из огнеупорного кирпича, скрепляя кладку печной глиной или специальной термостойкой смесью. Первые два ряда делают сплошными, далее выкладывают нишу для зольника (ящик, в который попадет зола), следующий ряд – кладка перекрытия под колосниковую решетку и установка таковой. При этом на фронтовой части буржуйки обязательно оставляют место под печную дверцу – поддувало. После того, как зольник готов, укладывают колосниковую решетку и переходят к кладке топливника, аналогично оставляя пространство для установки дверцы. Их закрепляют между кирпичами на специальные металлические рамки и на металлическую проволоку.

Когда топливник почти готов, в кладку зашивают змеевик и трубы – дымовую и под водяной контур. Верхнее перекрытие выполняют либо из кирпича, либо из толстой чугунной (стальной) плиты, выполняющей роль плиты. Дымовую трубу выводят через крышу, соблюдая противопожарные меры (изоляция металлической трубы от всех способных воспламеняться перекрытий).

Монтаж системы водяного отопления

При необходимости устанавливаем циркуляционный насос, измерительные приборы около котла.

Подсоединяем магистральные трубопроводы, ведущие от печи к радиаторам. В случае если трубы проходят через стены, перекрытия ломают в месте прохождения трубы, а впоследствии заделывают цементом. Соединение труб осуществляют в зависимости от материала, из которого они изготовлены.

Радиаторы в помещении вешают на кронштейны под окно и к ним подводят трубы. Размер радиатора вычисляют исходя из подоконного пространства:

  • расстояние от пола 10-15 см;
  • от стены 2-5 см;
  • от подоконника 10 см.
  • отмечаем на стене местоположение кронштейнов;
  • высверливаем отверстия под них;
  • крепим кронштейны на стену, строго соблюдая вертикальность;
  • собираем все краны радиатора по схеме и вешаем его на стену;
  • монтируем отводящую и подводящую трубы.

Монтаж радиаторов к печи

На входе и выходе необходимо установить термодатчики, а также запорную (перекрывать движение воды) и регулирующую фурнитуру.

Обязательно нужно смонтировать расширительный бак, на случай внезапного закипания воды в системе.

При первом включении системы следует внимательно следить за всеми возможными протечками и за температурным режимом в буржуйке.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Печь бубафоня с водяным контуром

Самодельная печь длительного горения бубафоня с водяным контуром. Фото с подробным описанием, чертежи и схемы представлены далее. Печь “бубафоня” одна из самых экономичных печей длительного горения, все дело в том что внутри печи создается две камеры , а именно в первой камере сжигается твердое топливо, во второй происходит дожигание пиролизных газов образующихся в процессе горения дров, на выходе практически нет дыма и все сгорает без остатка, это дает печи высокий КПД.

Печь медленного горения имеет довольно простую конструкцию и представляет из себя загрузочный бункер для дров, причем же он является и камерой сгорания разделенной на две части как сказано выше. Самое сложное здесь это поршень который давит собственным весом на горящие дрова, а воздух к очагу горения подается через верхнее отверстие трубы поршня, в нижней части расположены лопасти которые не дают плотно накрыть горящее топливо и равномерно распределяют поступающий воздух по всей площади горения. Между юбкой поршня и стенкой камеры имеется зазор 2 см, он необходим для выхода пиролизного газа и прочих продуктов горения во вторую камеру где происходит их полное сгорание. Таким образом дрова сгорают без остатка и вся тепловая энергия концентрируется внутри камеры -это и есть самое главное отличие от простых печек типа (буржуйка) где более 50% тепла улетает в трубу.

Печи семейства “бубафоня” на сегодняшний день имеют несколько разновидностей, а именно печь с водяным контуром которой можно отопить жилой дом или гараж, конвекционная печь бубафоня сделанная по принципу известной печи булерьян , да и простая классическая схема печи которая собственно и положила начало массовой бубафонизации гаражей и мастерских))

Далее мы с Вами рассмотрим и разберем схемы печи трех видов : классика, с водяным контуром и конвекционную.

Материалы

  1. газовый баллон
  2. листовой металл 3 -4 мм
  3. уголок 40х40 мм
  4. нержавеющая сталь (для водяного контура)
  5. профиль

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. УШМ(болгарка)
  3. слесарный и измерительный инструмент
  4. умелые руки и светлая голова)

Схемы, фото с размерами печи бубафоня Классическая конструкция печи длительного горения “бубафоня”

Далее рассмотрим вариант печи с водяным контуром которую можно эксплуатировать для отопления жилого помещения, а так же гаража или мастерской, предварительно установив печь в отдельном небольшом помещении, а от нее уже сделав разводку водяного отопления к батареям и радиаторам. Вариантов установки водяной рубашки 2, в первом случае можно на корпус печи или же на трубу или же сразу вместе в зависимости от ваших потребностей.

Во втором случае водяная рубашка устанавливается на дымоход.

В данном случае у нас представлен первый вариант (труба в трубе) Из нержавеющей стали сварена рубашка, в верхней и нижней части имеются сгоны для подключения труб системы отопления. И третий вид это конвекционная печь бубафоня, принцип работы ее тот же самый что и у классики, только на корпус наварены металлические или алюминивые профиля, что способствует естественной конвекции и циркуляции воздуха, тоесть холодный воздух снизу проходит через профиль установленный на корпусе и нагреваясь выходит через верхнее отверстие, такая естественная циркуляция происходит пока печь полностью не остынет. По такому же принципу работают всеми известные печи булерьян. И так, смотрим схемку и фото печи. Печь очень экономная и на одной загрузке дров способна проработать 6-8 часов, в качестве топлива можно использовать опилки, щепу, стружку, кстати кто живет в городе может использовать старую мебель, ее сейчас на каждом углу выбрасывают)) Вообщем все отходы можно сжигать в этой чудо-печке и конвертировать в тепловую энергию для отопления гаража, мастерской, а печь с водяным контуром легко сможет обогреть и жилой дом. Если есть какие то вопросы -то пишите в комментариях, будем вместе мелекать)

Читайте также  Управление приточной вентиляцией с водяным калорифером

Делаем буржуйку с водяным контуром своими руками: пошаговая инструкция по сборке

Буржуйка представляется довольно незамысловатым отопительным прибором, но эта простота обманчива.

Это вовсе не примитивный ящик с мизерным КПД — при правильном исполнении этот показатель может достигать 60%.

В дачном домике особенно пригодится буржуйка с водяным контуром.

Преимущества конструкции

Несмотря на появление все более экономичных дровяных печей и котлов, старенькая буржуйка остается довольно востребованной, это объясняется ее достоинствами:

  1. простое устройство. В печи нет высокотехнологичных узлов, потому любой желающий может изготовить ее самостоятельно;
  2. низкая стоимость. Этот «плюс» проистекает из предыдущего достоинства;
  3. непритязательность в эксплуатации. Топится буржуйка предельно просто, каких-либо тонкостей знать не нужно. Требуется только правильно подобрать объем закладки;
  4. всеядность. Отопитель функционирует на любом топливе, включая отработанное машинное масло;
  5. многофункциональность. Буржуйка может быть оснащена варочной конфоркой и водяным контуром, чем значительно повышается ее ценность для жилого помещения;
  6. многорежимность. Кроме обычного функционала с прямым горением, правильно сконструированная печь способна работать в режиме тления (увеличивается длительность отопления на одной закладке);
  7. эффективность. При всех этих достоинствах еще и неплохой КПД в 60%, если сборка выполнена с соблюдением изложенных ниже правил.

Выбор формы и составляющих

Буржуйку обычно изготавливают из стальных листов в виде прямоугольного ящика. Можно использовать газовый баллон, но не узкий промышленный, а широкий бытовой. Следует располагать баллон вертикально, поскольку буржуйка рассчитана на плоские свод и под.

При горизонтальной ориентации округлые поверхности соберут дымовые газы в жгут, для дожигания которого длину «борова» (см. ниже) придется увеличить до 12 м.

Кроме того, для обеспечения нормального режима работы буржуйки понадобятся дымоход и экран.

Дымоход

Пропускная способность — несколько меньше производительности топки по продуктам сгорания. Благодаря этому, газы задерживаются, циркулируя в топке.

Эффект двойной:

  1. продукты сгорания отдают больше тепла;
  2. за счет их циркуляции подсасывается воздух и этим обеспечивается полное сгорание топлива.

Чтобы соблюсти данное условие, диаметр трубы рассчитывают по формуле D = (2.5…3) V, где:

  • D — диаметр трубы в мм;
  • V — объем топки в литрах.

Идеальное соотношение: D = 2.7 V.

Экран

Для повышения эффективности буржуйки требуется обеспечить:

  • частичный пиролиз (разложение твердого топлива на газообразные вещества);
  • догорание циркулирующих в топке дымовых и пиролизных газов.

Эти процессы имеют место при высокой температуре, для чего буржуйку сзади и по бокам окружают экраном. Он возвращает излучаемые корпусом инфракрасные (ИК) лучи, не давая газам быстро остыть. Попутно решает вопросы безопасности: делает печь менее травматичной и уменьшает риск пожара (температура экрана в сравнении с корпусом ниже).

Экран должен огораживать 50% поверхности печи (очень важный показатель). Ширина зазора между ним и корпусом составляет 50-70 мм. Дополнительно экран повышает эффективность печи при растопке: воздух движется в зазоре вдоль всего корпуса, отбирая максимум тепла. В рассматриваемом варианте роль экрана играет емкость для нагрева воды.

Выбор материала и подготовка инструмента

Материалы для изготовления буржуйки требуются такие:

  • корпус: стальные листы толщиной 5 мм;
  • дымоход: труба с толщиной стенки 3 мм;
  • ножки: любой металлопрокат, например, уголок, профилированная или круглая труба и т.д.;
  • емкость для нагрева воды: стальные листы толщиной 3 мм;
  • печные дверки с петлями.

Необходим набор инструментов:

  • болгарка с несколькими отрезными дисками по металлу (диаметр рабочей части — 125 мм);
  • сварочный аппарат, рассчитанный на сварочный ток от 200 А;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • металлическая щетка.

Раскройка материала и сборка буржуйки

Размеры стенок корпуса подбирают с учетом таких требований:

  • высота топки в 1,3-1,5 раза меньше глубины;
  • глубина топки вдвое превосходит ширину.

В передней стенке вырезают проемы для топочной дверцы и поддувала.

Чертеж будущей буржуйки с водяным контуром

Изготовление печи ведут в такой последовательности:

  1. к боковым стенкам приваривают уголки — опоры для колосниковой решетки;
  2. к передней стенке приваривают нижнюю горизонтальную перегородку такой длины, чтобы она не доходила несколько сантиметров до задней стенки. Такое решение делает путь дыма извилистым, удлиняя его (аналог дымовых каналов канальной печи). Благодаря этому, газы успевают отдать больше тепла, прежде чем попадут в дымоход;
  3. к задней стенке приваривают верхнюю горизонтальную перегородку такой длины, чтобы она не доходила до передней стенки;
  4. собирают корпус методом сварки: переднюю и заднюю стенки, верхнюю панель, днище. На этом этапе приваривают перегородки к боковушкам. При правильной сборке дым поступает из топки в канал вдоль ее тыльной стороны, затем следует к «фасаду», делает изгиб и снова поступает по направлению к задней стенке и оттуда — в дымоход. Давление дымовых газов в области изгиба канала спереди печки ниже атмосферного, потому над этим местом в крышке можно установить варочную конфорку — сквозь нее не будет просачиваться дым. Вторую конфорку допускается устанавливать, если оголовок возвышается над коньком крыши не менее, чем на 1,5 м, а на нем устанавливается аэродинамический грибок-зонтик;
  5. сверху к печи приваривают вертикально отрезок дымовой трубы длиной 1-1,2 м или более. По завершении монтажа его обертывают теплоизоляционным кожухом, например, из базальтового картона. Этот участок играет ту же роль, что экономайзер в печи «Булерьян»: отраженное стенками ИК-излучение сообщает отходящим дымовым газам температуру, необходимую для их дожигания. При возгорании они расширяются и образуют кратковременную пробку, чем уменьшают тягу и способствуют задержке и циркуляции газов в топке;
  6. вертикальный участок продолжают горизонтальным элементом с длиной от 2,5 м (идеально — 4,5 м или более). Данный элемент называется «боровом» и служит для дожигания отходящих газов. Благодаря его горизонтальному расположению, тяга снижается, и газы успевают прогореть. Допускается уклон в 10% (нижняя точка — со стороны печи).

Боров нагревается до красного свечения (отдает до 25% тепла печи), поэтому во избежание ожоговой травмы (пользователь может удариться головой) его рекомендуется оградить цилиндром из сетки-рабицы.

Минимальное расстояние от борова до строительных конструкций без жаростойкой штукатурки:

  • каменных: 1,2 м;
  • деревянных: 1,5 м.

В последнюю очередь навешивают дверцы топки и поддувала.

С целью обеспечения пожаробезопасности и повышения КПД печи (чтобы тепло не уходило в пол) ее ставят на жестяной лист с 6-миллиметровой подложкой из асбеста либо базальтового или каолинового картона (в отличие от первого, они не вредят здоровью). За контуры печи лист выходит не менее, чем на 350 мм в каждую сторону (идеально — 600 мм).

Конструкция водяного контура

Резервуар не прилегает к корпусу печи вплотную, а стоит от него на расстояние в 50-70 мм. Если же окружить буржуйку водяной рубашкой или установить теплообменник прямо в топке, отбор тепла окажется слишком интенсивным и эффективный режим горения нарушится.

Размеры емкости подбираются так, чтобы она охватывала 50% поверхности печи. Тепла она усваивает относительно немного — 14-20%, потому для отопления не годится — только для ГВС.

Определение объема топливной закладки

Для эффективной работы буржуйки важно загружать в нее оптимальное количество топлива, причем для каждого вида горючего необходимо найти свой показатель. Если перегрузить печь, продуктов сгорания окажется слишком много и они заблокируют циркуляцию; если недогрузить — их будет мало, что также делает циркуляцию невозможной.

Объем закладки подбирается так:

  1. топливо набирают в ведро;
  2. отбирают из ведра горсть и, уложив в топку, поджигают;
  3. добавляют топливо небольшими порциями, пока начальный участок борова не раскалится до вишневого цвета. Теперь прикидывают, сколько топлива отобрано из ведра — это минимальный объем закладки;
  4. продолжают подкладывать горючее (порции необходимо увеличить), пока габариты раскаленного участка не достигнут 80%-85% длины «борова». В этот момент объем отобранного из ведра топлива будет соответствовать максимальной топливной закладке.

Тест проводится при умеренном освещении: если днем, то в пасмурную погоду (зимой); если на улице ясно — ближе к вечеру. При загрузке высококалорийного топлива (пеллеты, антрацит) раскаленная область иногда имеет вид кольца с разной шириной, занимающего различное положение по длине борова.

Тогда объем закладки определяют так:

  • максимальный: раскален дальний от печи участок борова на 1/3 его длины;
  • минимальный: раскаленная зона расположена посредине и имеет в длину 3-4 ладони.

Видео по теме

О конструкции буржуйки с водяным контуром в видеоролике:

Печь-буржуйка несложна в изготовлении, но требует взвешенного подхода и точного соблюдения пропорций. В противном случае агрегат получится таким, каким его многие ошибочно себе представляют: прожорливым и малоэффективным, с КПД в пределах 10%. Наилучшими характеристиками обладают буржуйки, литые из чугуна. Но изготовить такой прибор самостоятельно нельзя — только покупать.