Чем резать асбестоцементные трубы?

Как ровно распилить асбестовую трубу вдоль

Если не требуется аккуратность исполнения работы, то асбестоцементную трубу можно разрубить обычным топором. Для этого по линии разреза нужно наносить несильные удары. Конечно торец трубы при этом будет неровным.


Асбестоцементные трубы нашли широкое применение в строительстве по многим причинам, о которых мы уже вам рассказывали. Одна из них заключается в том, что эти трубы просто соединяются между собой и легко режутся. Здесь мы расскажем вам о том, какими способами их можно резать.Наверно самым простым способом является резка труб болгаркой с обычным диском для камня или с алмазным кругом. Суть работы пояснять пожалуй смысла нет, а вот с некоторыми особенностями ознакомиться стоит. Такую работу следует выполнять вдвоём и обязательно в защитных очках. Один человек режет трубу, а второй в это время должен поливать место разреза тонкой струйкой воды. В противном случае вредоносная пыль поднимется в воздух. Второй момент, который следует учитывать состоит в том, что не дожидаясь пока грязная вода на полу высохнет, следует сделать уборку, иначе после застывания асбестоцементной пыли отодрать её от пола будет крайне сложно.Асбестоцементные трубы можно резать обычными ножовками по металлу, однако на сухую этого лучше не делать. Во-первых полотна будут быстро тупится, а во-вторых вам придётся потратить на эту работу очень много времени. Мокрый же материал режется гораздо быстрее и ножовочное полотно не так быстро тупится. Для этого недостаточно просто смочить место распила, так как материал должен пропитаться водой насквозь. Нужно по линии распила вокруг трубы намотать тряпку, обильно полить её водой и оставить на два часа. После этого труба будет пилиться легко и быстро.Есть специальные резаки для асбестоцементных труб. Конечно для личных нужд покупать его нет смысла, а вот для профессионалов этот инструмент нужен. Работать им легко. Поперёк трубы проводится замкнутая линия по месту распила и по ней резаком делается углубление на один — два миллиметра. После этого под трубу нужно подложить деревянную доску и просто сломать трубу. При этом её торец будет гладким, а пыли во время работы практически выделяться не будет.


Если не требуется аккуратность исполнения работы, то асбестоцементную трубу можно разрубить обычным топором. Для этого по линии разреза нужно наносить несильные удары. Конечно торец трубы при этом будет неровным.Вполне сносно удаётся распиливать эти трубы на простой циркулярке. Единственное что требуется, так это установить диск с твердосплавным вкраплением.Самым примитивным способом резки асбестоцементных труб является использование обычного шиферного гвоздя. Для этого нужно по линии распила трубы вбивать гвоздь и тут же извлекать его. Чем больше вы сделаете отверстий, тем легче будет сломать трубу. Конечно её торец получится зубчатым.

Отпилить асбестоцементную трубу можно любой (я повторюсь абсолютно любой пилой!), даже по металлу или лобзиком, пилой по дереву или даже бензопилой, пилой дружба два или обычной садовой пилкой.

Если не жалко то можно отпилить обычной ножовкой по дереву, или алмазным полотном для ножовки по металлу, что дольше. А вообще конечно болгаркой получится быстрее, а уж если труб много то без нее никак! Да и не забудьте респиратор, асбест в виде пыли штука опасная.
Отпилить асбестоцементную трубу можно любой (я повторюсь абсолютно любой пилой!), даже по металлу или лобзиком, пилой по дереву или даже бензопилой, пилой дружба два или обычной садовой пилкой.Конечно хватать пилу и пилить трубу сразу не стоит.Место реза нужно хорошенько замочить, при пропитывании водой асбест теряет структуру и становится очень рыхлым и хрупким.Поэтому после того как вы его пропитаете водой и он набухнет — смело берите любой из вышеперечисленных инструментов и отрезайте сколько нужно!Всё получится без проблем.Напильник конечно будет использовать глупо, так как его зубчики будут забиваться и вам придётся очень часто его споласкивать водой, но к примеру нарезать по кругу пропил треугольным напильником вполне реально, а потом просто отломать трубу после её высыхания по этому ободку тоже можно.Ну а если есть под рукой трель то можно смастерить что то вроде фрезы.Зажмите на болту с гайкой отрезной круг по камню и можно пилить, асбест легко поддаётся пилению и мощности и оборотов дрели вполне для этого хватит.

Конечно, линия реза может выйти неровной, все зависит от аккуратности ломания и количества отверстий.

  1. Болгарка с диском для камня. Для такой резки требуется два человека. Один будет резать болгаркой трубу, а второй должен лить небольшой и тонкой струей воду из пластиковой бутылки на область разрезания. При этом вся пыль в воздухе летать не будет, а будет стекать в виде грязи на землю.

При таком методе разрезания нужно сразу же убрать остатки асбестовой пыли с болгарки и других предметов, иначе она застынет, и убрать ее впоследствии будет довольно сложно.

Шиферный гвоздь

Этот способ подходит для совсем уж безнадёжной ситуации, когда под руками нет никаких инструментов, а резку трубы нужно выполнить срочно. По намеченной линии распила гвоздь вбивают и сразу же извлекают его. Сделать таких отверстий нужно побольше и поближе друг к другу. После чего по линии с отверстиями трубу аккуратно ломают. Естественно, торец получается зубчатым.

Чем пилить асбестоцементные трубы

Чем резать асбестоцементные трубы своими руками без электроинструмента и с его помощью

В последние 50 лет асбестоцементные трубы пользуются большой популярностью при проведении различных работ. Это связано с тем, что такие изделия достаточно легко смонтировать, они устойчивы к воздействию агрессивной среды и служат дольше, чем аналоги из металла. Однако, нередко возникает проблема распила трубы из асбестоцемента. Как же это сделать правильно?

Резка асбестоцементных труб УШМ

Самым распространенным способом является резка асбестоцементных труб углошлифовальной машиной (она же УШМ, болгарка; что-то типа BOSCH GWS 850 CE Professional или MAKITA GA5030K).

В данном случае существуют 2 вида работ, зависящих от используемого оборудования:

  • Болгарка с диском по камню. Для резки этим способом потребуются усилия двух человек. Один из них должен разрезать трубу болгаркой, а второй должен очень тонкой струей воду на место разрезания. При этом пыль от резки не будет разлетаться по помещению, а стекать в виде грязи вниз.
  • Болгарка с алмазным диском. Здесь вам потребуется респиратор, строительные очки и иные средства защиты. Чтобы уменьшить количество пыли, которая попадает на человека при резке, нужно производить этот процесс на открытом пространстве с подветренной стороны, чтобы вся пыль улетала в сторону. Если разрезать трубу зимой, то её можно положить прямо на снег, чтобы частицы материала оставались внизу.

А если нет — альтернативные технологии

Если же у вас нет углошлифовальной машины, можно воспользоваться резаком или ножовкой. Рассмотрим эти технологии резки труб из асбестоцемента.

  • Ножовка. Разрезать трубу обычной ножовкой вполне возможно, но усилий и времени потребуется довольного много. Изначально трубу следует намочить, так как в сыром состоянии асбестоцемент разрезается значительно легче, а если распиливать трубу в сухом виде, то процесс станет крайне утомительным и неэффективным. Затем стоит наметить линию разреза, смочить тряпки в воде и уложить их на несколько часов вдоль предполагаемого места разреза. Мокрый асбестоцемент будет значительно эластичней и легко разрежется. Не стоит сильно давить на трубу при резке, чтобы она не раскололась.
  • Резак. Для этого понадобится резак, схожий с резаком для пластика, но больших размеров и изготовленный из качественного металла. Трубу следует положить на ровную плоскость и по линейке нанести царапину на резаке в виде прямого отрезка. Затем углубите её на миллиметр и дальше. Под царапину можно подложить внутрь трубы небольшую рейку и ломать вдоль линии среза. В таком процессе не образуется много пыли.

Вышеизложенные методы резки асбестоцемента являются наиболее популярными, но в том случае, если они вам не подходят, можно воспользоваться альтернативными технологиями:

Классический топор. Нужно взять обычный топор и разрубить им трубу по намеченным линиям. Стоит понимать, что по одному и тому же месту нужно наносить много ударов, чтобы изначально проломить трубы, а затем процесс пойдет намного быстрее. Безусловно, ровно разрубить трубу не получится, но зато получится эффективно и быстро.

Циркулярка. Разрезать трубу из асбестоцемента можно с использованием циркулярки. Вместо обычно диска нужно установить на неё диск с твердосплавными зубцами.

Шиферный гвоздь. Если у вас не оказалось под рукой всех перечисленных инструментов, можно воспользоваться самым примитивным методом. Сперва на трубе намечается линия среза, затем берется шиферный гвоздь, которым пробиваются линию по всей длине окружности. Чем чаще будут располагаться отверстия, тем лучше. Под трубу лучше всего подложить тонкий продолговатый предмет, например, брусок из дерева. В конце нужно аккуратно надломить трубу по линии с отверстиями. Линия среза не будет идеально ровной, в любом случае, все зависит от количества проделанных дырок и аккуратности надлома.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как разрезать асбестоцементную трубу

Асбестоцементные трубы пользуются в строительстве большой популярностью. А иначе быть и не может, ведь такие трубы просты в монтаже, стойкие к воздействию агрессивной среды и превышают по сроку службы свои металлические аналоги. Но очень часто при работе требуется разрезать эти изделия, поэтому многих волнует вопрос: чем резать асбестоцементные трубы?

Режем трубы болгаркой

  1. Болгарка с диском для камня. Для такой резки требуется два человека. Один будет резать болгаркой трубу, а второй должен лить небольшой и тонкой струей воду из пластиковой бутылки на область разрезания. При этом вся пыль в воздухе летать не будет, а будет стекать в виде грязи на землю.
Читайте также  Как сделать шумоизоляцию канализационной трубы?

При таком методе разрезания нужно сразу же убрать остатки асбестовой пыли с болгарки и других предметов, иначе она застынет, и убрать ее впоследствии будет довольно сложно.

  • Болгарка с алмазным кругом. Тут вам потребуются еще защитные очки, респиратор и другие защитные средства. Чтобы решить проблему с асбестовой пылью, работайте на улице и нужно встать с подветренной стороны, тогда вся пыль унесется в сторону. Если режете трубу зимой, то положите ее прямо на снег и тогда вся пыль останется на снегу.

Режем трубы ножовкой и резаком

  1. Ножовка. Можете попробовать распилить асбестоцементную трубу ножовкой. Но для этого трубу нужно намочить, так как в сыром виде асбестоцемент резать намного легче, а если будете просто так разрезать трубу, то процесс это длительный и утомительный. Сначала разметьте линию разреза, потом смочите в воде тряпки и уложите их на два часа вдоль на место разрезания. Мокрый асбестоцемент станет эластичней и разрежется намного легче. Очень сильно на трубу не давите, иначе она может расколоться.
  2. Резак. Понадобится резак типа как для пластика, только больше размером и сделанный из лучшей стали. Положите трубу на ровное место и под линейку проведите царапину на трубе резаком в виде прямой линии. Потом углубите ее до миллиметра и глубже. Под царапину подложите внутрь трубы тонкую рейку и ломаете вдоль линии среза. При этом не будет много пыли.

Другие методы

  1. Обычный топор. Берется обычный топор, и рубят им трубу по намеченным линиям. Придется наносить не один удар по одному и тому же месту, чтобы проломить трубу изначально, потом пойдет работа легче. Конечно, выйдет не очень ровно, зато быстро и эффективно.
  2. Циркулярка. Разрезать асбестоцементную трубу можно при помощи циркулярки. Вместо обычно диска нужно поставить на нее диск с твердосплавными зубьями.
  3. Шиферный гвоздь. Если нет у вас никаких инструментов, попробуйте этот простейший метод. Размечаете на трубе линию реза, затем берете шиферный гвоздь и пробейте им отверстия вдоль всей линии. Чем чащу будут отверстия располагаться, тем лучше. Под трубу положите тонкий длинный предмет, к примеру, деревянный брусок. Потом аккуратно надламываете трубу по линии с отверстиями.

Конечно, линия реза может выйти неровной, все зависит от аккуратности ломания и количества отверстий.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как разрезать асбестоцементную трубу

Асбестоцементные трубы нашли широкое применение в строительстве по многим причинам, о которых мы уже вам рассказывали. Одна из них заключается в том, что эти трубы просто соединяются между собой и легко режутся. Здесь мы расскажем вам о том, какими способами их можно резать.

Наверно самым простым способом является резка труб болгаркой с обычным диском для камня или с алмазным кругом. Суть работы пояснять пожалуй смысла нет, а вот с некоторыми особенностями ознакомиться стоит. Такую работу следует выполнять вдвоём и обязательно в защитных очках. Один человек режет трубу, а второй в это время должен поливать место разреза тонкой струйкой воды. В противном случае вредоносная пыль поднимется в воздух. Второй момент, который следует учитывать состоит в том, что не дожидаясь пока грязная вода на полу высохнет, следует сделать уборку, иначе после застывания асбестоцементной пыли отодрать её от пола будет крайне сложно.

Асбестоцементные трубы можно резать обычными ножовками по металлу, однако на сухую этого лучше не делать. Во-первых полотна будут быстро тупится, а во-вторых вам придётся потратить на эту работу очень много времени. Мокрый же материал режется гораздо быстрее и ножовочное полотно не так быстро тупится. Для этого недостаточно просто смочить место распила, так как материал должен пропитаться водой насквозь. Нужно по линии распила вокруг трубы намотать тряпку, обильно полить её водой и оставить на два часа. После этого труба будет пилиться легко и быстро.

Есть специальные резаки для асбестоцементных труб. Конечно для личных нужд покупать его нет смысла, а вот для профессионалов этот инструмент нужен. Работать им легко. Поперёк трубы проводится замкнутая линия по месту распила и по ней резаком делается углубление на один — два миллиметра. После этого под трубу нужно подложить деревянную доску и просто сломать трубу. При этом её торец будет гладким, а пыли во время работы практически выделяться не будет.

Если не требуется аккуратность исполнения работы, то асбестоцементную трубу можно разрубить обычным топором. Для этого по линии разреза нужно наносить несильные удары. Конечно торец трубы при этом будет неровным.

Вполне сносно удаётся распиливать эти трубы на простой циркулярке. Единственное что требуется, так это установить диск с твердосплавным вкраплением.

Самым примитивным способом резки асбестоцементных труб является использование обычного шиферного гвоздя. Для этого нужно по линии распила трубы вбивать гвоздь и тут же извлекать его. Чем больше вы сделаете отверстий, тем легче будет сломать трубу. Конечно её торец получится зубчатым.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Чем пилить асбоцементные трубы для дымохода?

Чем резать на части асбоцемент? Пилой или ножовкой?

Если не жалко, то конечно можно пилить и тем и тем, но ввиду того, что асбоцементные трубы изготавливают из асбеста и цемента марки 500 и выше, то ножовка или полотно будет безвозвратно испорчено и далее – только на выброс.

Гораздо быстрее и эффективней воспользоваться болгаркой с кругами для резки камня или алмазными кругами или циркулярной пилой, оснащённой фрезой с твердосплавными пластинами. Работы необходимо проводить в респираторе или на открытом воздухе из-за большого пылеобразования.

Возможно и использование электролобзика, предварительно высверлив в трубе отверстие для пилки

Кроме того, относительно недавно на рынке появились универсальные многофункциональные инструменты,

с помощью которых, используя оснастку с твёрдосплавными напылением,

можно сделать пропилы любой сложности и с минимальным пылеобразованием и практически идеальным срезом, а использование дополнительной оснастки для подключения инструмента к пылесосу, позволит производить работы и в домашних условиях.

Выбор за вами! Но всегда помните, что работа с асбестом и цементом – это большой риск для органов дыхания и не пренебрегайте защитой.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как разрезать волновой или плоский шифер в домашних условиях

Шифер достаточно хрупкий, если с ним неправильно обращаться. Во время распиливания он может треснуть не по назначенной линии, при этом испорченный лист уже нельзя будет применить в качестве покрытия. Резать волнистый шифер нужно электрическим инструментом, чтобы ускорить процесс, но иногда используют механические резаки, другие приспособления, для уменьшения количества пыли.

  1. Особенности и свойства шифера
  2. Необходимость порезки кровельного шифера
  3. Основные правила резки и способ работ без пыли
  4. Электрические инструменты
  5. Разрезание листов асбоцемента болгаркой или лобзиком
  6. Механические инструменты
  7. Особенности распила плоских листов
  8. Техника безопасности и рекомендации

Особенности и свойства шифера

Шифер — довольно хрупкий материал, поэтому резать его нужно аккуратно

В зависимости от числа волн на поверхности бывают 5-, 6-, 7- и 8-волновые изделия. Отличаются толщиной профиля, параметрами гребней, длиной, шириной, весом, цветом, физическими и химическими характеристиками.

Плоские и волнистые листы выпускают по одной технологии, в состав включают портландцемент, асбестовые волокна, воду. Свойства зависят от объема цемента и количества хризолитового асбеста.

  • шифер выпускают толщиной от 5,2 до 8 мм, шириной 980 – 1130 мм, длина бывает 2000 – 2800 мм;
  • в сырьевую массу добавляют пигменты, поэтому получают изделия разного цвета, окрашивание по поверхности дополнительно повышает сопротивление влаге, улучшает прочностные свойства;
  • шиферный слой выдерживает вес до 200 кг на один квадрат поверхности, поэтому по кровле можно ходить людям при монтаже и ремонте;
  • плотность на уровне 1,6 – 1,7 г/см³, при повышении показателя увеличивается прочность и масса изделий;
  • морозостойкость на уровне 25 циклов марки 54 / 200 (высота волны 54 мм, шаг 200 мм) и 40 / 150 (высота волны 40 мм, шаг 150 мм) толщиной 6 мм;
  • материал толщиной 7,5 мм указанных параметров выдерживает до 50 циклов заморозки и оттаивания без разрушений и деформаций.

Шифер долговечен, его применение рассчитано на 25 – 40 лет эксплуатации. Материал не проводит тепло, шумоизолирует помещение.

Недостатки в большой массе панелей, поэтому нужно усиливать стропильную конструкцию. Но под шифер можно применять разреженную систему обрешетки, что дает экономию древесины. На поверхности покрытия может расти мох, который нужно периодически очищать.

Необходимость порезки кровельного шифера

Габариты кровельных скатов различные, поэтому при монтаже штучных элементов кровли их нужно порезать в нужный размер. Распилить шифер можно разными методами, выбор инструментов зависит от физических свойств определенной модели листов.

Свойства шифера, относительно порезки:

  • асбестовые или минеральные волокна в составе легко режутся даже ножом, они податливые;
  • застывший связующий цемент дает прочность материалу, сравнимую с показателями плотной древесины дуба, тика.

Шиферные плиты режут вдоль волокон, если они не укладываются по ширине карнизного свеса. По продольным линиям можно также распиливать шифер, если расстояние от конька до свеса не является кратным размеру листа по длине.

Основные правила резки и способ работ без пыли

Резать шифер нужно на улице, используя средства индивидуальной защиты, так как материал выделяет асбестовую пыль

Независимо от выбора метода резки панелей нужно выполнять рекомендации по применению инструментов. Особенно это касается электрических видов, т. к. при этом выделяется много пыли. Шифер на основе асбестовых волокон вреден для здоровья, т. к. мельчайшие частицы плохо действуют на состояние дыхательной системы.

В большинстве случаев такие волокна скреплены цементными зернами, которые надежно удерживают нити и не дают распространяться вредным выбросам. От покрытия на крыше мало вредного действия, т. к. материал находится в скованном состоянии покоя. Для усиления безвредности шиферный профиль рекомендуют покрасить. Но при нарушении целостности полотна (резке) частицы волокон выделяются в воздух и оказывают вредное влияние на здоровье при вдыхании.

Читайте также  Саморегулируемый кабель для обогрева труб

Условия, которые нужно создать, чтобы отрезать шифер:

  • работу выполняют на открытом воздухе, т. к. пылить в закрытом ангаре, сарае не допустимо;
  • желательно расположить рабочее место так, чтобы ветер уносил пылевой поток в сторону от мастера и рядом стоящих помещений;
  • мокрый материал выделяет намного меньше пыли, поэтому место реза обязательно смачивают водой, применяя для этого тряпки, щетки, лейки.

Сырой профиль меньше пылит при обработке, разрезать шифер, смоченный водой, намного легче. Влажные листы получают дополнительную эластичность, размягчаются.

Панели располагают так, чтобы две части, которые получатся после порезки, имели надежную опору. Иначе при отделении одна половина с острым краем может поранить оператора.

Электрические инструменты

Чтобы шифер меньше пылил, нужно смачивать место резки водой

Используют отрезную пилу, с диском для резки по камню. Подготовка включает разметку линии на шиферном листе, смачивание места реза. При работе нельзя допускать смещение от намеченной черты, проводя точно по ней.

За раз отрезать часть не выйдет, поэтому после смачивания дополнительно намечают линию, попутно углубляя ее керном. Так колесо диска не будет сбиваться с колеи отметки. В случае использования дисковой пилы нужно сделать несколько подходов.

Применяют электрическую дрель со сверлом, на котором есть победитовый наконечник.

  • лист кладут плашмя на выровненной поверхности, на нем поперек волн или вдоль них размечают черту разделения;
  • на отмеченной линии сверлят отверстия, как можно ближе одно к другому, высверливают до окончания листа, при этом стараются не отходить от черты;
  • берут молоток и простукивают по шеренге отверстий через каждые 6 – 10 сантиметров;
  • одну половину панели приподнимают, осторожно отделяют ее от второй стороны листа.

Некоторые кровельщики дополнительно прорубают линию по отверстиям с помощью острого лезвия топора. Такая процедура необязательна, т. к. плита расколется по направлению высверленных отверстий. Не берут для работы дрель с ударным эффектом (перфоратор) — такие резкие усилия приведут к появлению косой трещины не по намеченной линии.

Разрезание листов асбоцемента болгаркой или лобзиком

На углошлифовальную машину ставят круг по камню или алмазный диск, чтобы пилить шифер.

В первом случае организовывают непрерывную подачу водяной струи на место касания круга к поверхности шифера, чтобы охладить рабочий край диска и предотвратить пыль. Для удобства работу выполняют с помощником, который использует шланг или пластиковую бутылку с отверстиями в крышке. При одиночной работе шланг фиксируют в удобном положении.

  1. Лист укладывают на пол, если нужно отрезать узкий край, то под него ставят деревянный брусок или доску.
  2. Делают первый рез по намеченной линии на выступе волны от начала до конца панели.
  3. Плиту переворачивают, место разреза получается в вогнутой области листа.
  4. Разрезают по линии, если все правильно, то профиль разделится на две части;.
  5. Пыль на боковой поверхности диска удаляют мокрой тряпкой сразу, если она застынет, круг придется выбросить.

В случае применения алмазного диска на болгарку резать лист можно в двух направлениях и необязательно переворачивать панель. Зимой рекомендуют плиты асбоцемента укладывать непосредственно на снег — так выделяемая пыль большей частью впитается в него. Алмазным кругом шлифуют края материала в песте резки, чтобы повысить стойкость к негативным факторам. Диск используют для подрезки углов профиля, если лист не сдвигается наполовину при монтаже.

Можно резать плоский шифер и волнистые листы электрическим лобзиком. Для этого в инструмент вставляют пилку с мелкими зубьями, выставляют режим работы с пониженной передачей. При резке не надавливают на шифер полозьями лобзика, чтобы не раскрошить материал. Применяют электролобзик в случае малого объема работы.

Механические инструменты

Можно использовать ножовку по металлу

Ручные приспособления используют при небольших объемах порезки. Если работа проходит в закрытых гаражах и других помещениях, можно разрезать волновой шифер подручными средствами.

Берут ножовку пот металлу, которая имеет мелкие зубцы, и есть возможность замены полотна. Запчасти быстро затупятся о твердый цемент, поэтому их запасают заранее. Ручную пилу используют, если есть навык разрезания без нажима и перекоса, чтобы не пошли трещины на шифере. Полотна для ножовки берут из высоколегированных металлов, чтобы выдержали физическую нагрузку от обработки твердого материала.

Имеют значение параметры:

  • Размер зубцов пилы. У полотен по металлу размер не превышает миллиметра, такие элементы более прочные.
  • Угол заточки. Важно, чтобы были заточены нижние плоские части зубцов, т. к. сталь пилится именно этими поверхностями.

Используют также острый нож или ручной резак. Перед их применением разметку углубляют точно по намеченной линии, для этого берут твердый керн. После этого применяют резак. Важно не отклонять руку, вести разрез точно по отметке.

Отламывают кусок листа после того, как нож углубится в толщу материала на 2/3 листа по толщине. Для процедуры под панель в месте разреза подставляют деревянный ровный брусок. На края листа нажимают руками, при этом он должен разделиться по линии. Выбирают остро заточенный нож или резак без заусениц на кромке рабочего лезвия.

Если нет подходящих режущих полотен, ножей, можно применить старый способ разделения шифера по линии с применением кровельных гвоздей и молотка. От обычных метизов такие гвозди отличаются мягкой подвижной шляпкой, чтобы снизить резкость удара.

  1. На листе намечают черту разлома.
  2. По ней пробивают отверстия как можно чаще и ближе друг к другу, от начала до конца по всей длине реза.
  3. Если линия проходит вдоль волны, панель переворачивают, чтобы черта оказалась в нижней части (впадине).
  4. Под шов подставляют деревянный продольный пиломатериал или любую трубу, на оба края листа надавливают (лучше с помощником), две части отделяются по линии реза.

Несмотря на устаревшую технологию, такой метод имеет преимущество по сравнению с использованием электрического инструмента. При разломе листа и пробивке гвоздями выделяется мало асбестовой пыли, что важно для экологической чистоты рабочего места.

Ровность реза зависит от числа отверстий и аккуратности мастера. Чтобы помочь отделению двух частей листа, можно постучать по ряду отверстий молотком.

Особенности распила плоских листов

Плоские асбестоцементные плиты лучше резать углошлифовальной машиной, установив на нее круг по камню.

  1. По аналогии с волнистым профилем плоские панели кладут на ровную поверхность, землю или пол.
  2. Под отрезаемый край подставляют доску.
  3. Место реза проливают водой.
  4. Отрезают за несколько подходов, каждый раз прорезая на ¼ толщины листа.

Можно брать алмазный диск. В любом случае работать нужно аккуратно, без лишних нажимов и перекосов лезвия в сторону от линии.

Техника безопасности и рекомендации

При распиле обязательно надевают средства защиты органов дыхания, чтобы обезопасить себя от вдыхания вредных частиц асбеста. Эффективность марлевых и бумажных масок низкая, поэтому лучше использовать респираторы, в которых можно менять фильтровальные элементы.

Хрупкий материал дает множество мелких обломков, которые разлетаются в стороны и вверх под давлением, особенно это касается работы с электроинструментом. Чтобы защитить глаза, надевают защитные очки. Для предохранения рук и тела используют перчатки и специальную одежду.

Бейте и закапывайте. Как поставить забор на асбестовых трубах

Асбестовая труба диаметром 100 миллиметров практически идеально подходит для лёгкого или временного забора, вольера под сетку-рабицу или сетчатые панели.

При достаточной прочности она не сгниёт и не проржавеет, её легко переносить, а при необходимости можно спокойно вынуть из земли и использовать ещё раз. Конечно, если въехать в неё на грузовике или шандарахнуть кувалдой, то она сломается. Но, посмотрим правде в глаза, реальность на такие варианты довольно скупа.

По моему опыту, пролёт между трубами в заборе или вольере можно делать в 2–3 метра. Меньше – лишнее, больше – надёжность забора уже не та.

Мало половин

Как правило, для забора нужны двухметровые трубы (плюс-минус) – 50 сантиметров уйдёт в землю, полтора метра (как раз по высоте сетки) останется вверху. Стандартные асбестовые трубы, которые лежат штабелями на базах стройматериалов, как раз делятся на две такие половинки – вот вам и столбики.

Но есть нюанс. Если вы спросите продавца: «А эти трубы четырёхметровые?», он, скорее всего, глубокомысленно кивнёт головой – и будет неправ. Последний раз я взял несколько труб, весело отмерил у них с одной стороны по 200 сантиметров и… в результате вторые половинки оказались сантиметров на 10 короче. По моему опыту, длина трубы плавает на несколько сантиметров от 390. Для лёгкого забора или вольера это не критично – закопаете в землю не 50 сантиметров, а 40. Но всё равно так нехорошо, и трубу перед располовиниванием всё‑таки померьте.

Болгарка? Не факт!

Вам привезли пачку труб, а как поделить их на нужные куски? Конечно, нужна болгарка с алмазным диском, а если её нет? Или вы решили порезать трубу прямо в магазине, чтобы довезти самому на багажнике? Удивительно, но даже не все продавцы знают простейший способ деления асбестовой трубы. Для него нам понадобится обычный молоток или топорик. Отмеряем нужную длину, обводим мелком или маркером трубу поперёк, по окружности. Смотрим, чтобы труба в этом месте плотно лежала на полу, земле или асфальте. Убедившись в этом, острой стороной молотка начинаем несильно простукивать отмеченную линию так, чтобы на асбесте оставались лёгкие вмятинки.

Пройдя отрезок в несколько сантиметров, проворачиваем трубу и стучим дальше. И – чудо – через полтора-два оборота труба сама разломится по отмеченной линии. Чем точнее будут удары молотка и чем больше вы их нанесёте, тем ровнее будет «отрез». А вот сильные удары могут всё испортить – вы просто выломаете в трубе дыру. К слову, закапывая столбик, неровный край можно повернуть вниз. Так что знать об огрехе будут только столбик, молоток и вы.

Читайте также  Можно ли сделать заземление из трубы?

Как вкапывать

Земляной бур вам в помощь, ручной или механический. И в первом, и во втором случае работать с ним намного быстрее и проще, чем с лопатой. Для удобства на буре нарисуйте мелом риску, до которой опустится в землю труба. Тогда ямка сразу получится нужной глубины.

Бетонировать лёгкий забор я бы не советовал – кто знает, не придётся ли вам его переносить, да и не нужно это – не мост строите, нагрузки не те. Для очистки совести можно, закапывая столб, подсыпать крупного щебня или битого кирпича, но, если вдуматься, особой роли это не сыграет.

Как крепить

Есть работа, с которой мудрить не стоит, поэтому какие‑то крепления и кронштейны в нашем случае отдыхают. Сетку к трубе я креплю в трёх-четырёх точках на разной высоте. Соединять сетку со столбом предпочитаю вязальной железной проволокой (желательно оцинкованной) диаметром 2–3 миллиметра: слишком тонкая будет рваться при закрутке, а с толстой труднее управиться. Можно обводить проволоку прямо поверх столбика, а потом продевать в ячейки сетки, но монтаж в этом случае труднее – проволока ходит туда-сюда по высоте.

Надёжнее просверлить в местах крепления сквозные отверстия диаметром 8 мм (меньше – труднее просовывать проволоку, больше – тяжелее сверлить) и вставлять проволоку уже в них. В первом случае у нас остаётся целой труба, во втором – больше жёсткость крепления, решайте сами. Работа ускорится, если вы прикинете нужную длину проволоки и сразу нарежете из неё пучок кусков.

Без ловушек

Установив столбики, не поленитесь – заглушите их сверху. В прошлом году, проходя мимо забора, я услышал из трубы судорожное хлопанье крыльев. Оказалось, в трубу упал воробей (уж не знаю, зачем он туда полез, возможно, искал место для гнезда), а вылететь уже не смог – слишком узко. Осознавать, что рядом мучается и неизбежно умрёт живое существо, не хотелось, поэтому пришлось выкопать столбик и вытряхнуть из него глупую птаху.

И буквально на днях в такую же ловушку попались ещё два воробья – хорошо, что я был рядом и услышал. Не факт, что это не повторится. Пока я вставил в трубы «кляпы» из пакетов и тряпок, а сейчас подумываю над более капитальными заглушками – скорее всего, это будут обрезки пластиковых баклажек подходящего диаметра. Да и вода в трубы затекать не будет – говорят, что в сильные морозы она, замерзая, может разорвать трубу. В любом случае лучше не проверять.

Дымоход из асбестоцементной трубы: честно о сложностях и недостатках

Устраивая в доме дымоход, нужно очень серьезно подойти к выбору материала, из которого он будет сделан.

От этого фактора будет зависеть не только долговечность нормального функционирования отопительного прибора, но и безопасность жильцов дома. Дымоотводные каналы выстраивают из кирпича, металла и иногда из асбестобетона. Но в последнее время обустройство дымохода из асбестоцементной трубы перестало быть популярным, так как появились более современные и надежные материалы, которые в разы легче и проще в установке и эксплуатации! Чтобы разобраться, в чем заключаются недостатки подобного решения, и почему от асбестоцементных труб в обустройстве дымоходов лучше отказаться — мы расскажем ниже, читайте внимательно, чтобы потом не кусать локти!

Правила СНиП в разделе противопожарной безопасности гласят о том, что дымоотводные трубы из асбестоцемента могут быть установлены только при использовании отопительных приборов, температура которых при топке не превышает 280 — 300 градусов, или в тех частях дымохода, которые также не нагреваются выше этих температур. Это могут быть газовые отопительные приборы, имеющие маленькую мощность, или верхние отделы каналов дымохода, в которые поступают отработанные газы в остывшем состоянии.

Асбестоцементные трубы часто прогорают и лопаются

При использовании трубы из асбестоцемента в нижних отделах дымохода, где температура достигает максимума, она может быстро обгореть и лопнуть. При этом придется проводить перестройку всего дымоотводного канала, поэтому об этом нужно подумать заранее при постройке или установке отопительного прибора.

Прогоревшая асбестоцементная труба

Категорически запрещено устраивать дымоходы из асбестоцементного материала для приборов отопления, работающих на твердом топливе — угле или дровах, так как жар от них намного превышает температуру продуктов сгорания природного газа.

Трубы из асбестобетона запрещено устанавливать в кирпичные печи.

Этот материал имеет пористую структуру и хорошо впитывает образовывающийся конденсат, что способствует быстрому разрушению трубы в месте прохождения ее через кровлю. Это создает пожароопасную ситуацию, так как основу кровли чаще всего делают из деревянных балок и брусков, которые могут легко загореться.

Почему асбестовые трубы были популярны раньше?

В советское время асбестовые трубы устанавливались очень часто, так как они были доступны по цене и, используя их, можно было быстро завершить постройку печи. Кроме этого, этот стройматериал выпускался по определенным ГОСТам, и за производством осуществлялся строгий технический контроль .

Сегодня же, каждый производитель выпускает продукцию, не опираясь на строгие нормы, поэтому она значительно отличается по качеству от ранее производимого товара.

Однако и в наше время в дачных кооперативах можно увидеть возвышающиеся над крышами трубы из асбеста. Но, нужно отметить, что в большинстве случаев дачники не живут за городом круглый год, а значит , не топят печи в сильные морозы, и труба не подвергается ежедневным экстремальным испытаниям под воздействием значительных перепадов температур. Это позволяет материалу прослужить достаточно долгий срок.

А вот для вентиляции — очень хорошее решение

Такие же трубы используют и для других нужд, где они вполне показывают себя с более положительной стороны, нежели в качестве дымохода. Например, из них получаются хорошие вентиляционные и канализационные системы, а также их используют при устройстве фундаментов.

Установка асбестоцементной трубы в качестве дымохода

Ежели все-таки было принято решение воспользоваться трубой из асбестобетона для устройства из нее дымоотвода для отопительных газовых приборов, нужно правильно провести весь процесс установки, утепления и крепления.

Нужно отметить, что лучше всего воспользоваться такой трубой исключительно для верхней части дымохода, тогда он прослужит более долгий срок.

Для устойчивости асбестовой части дымохода, в кирпичную трубу перед последним или предпоследнем его рядом вмуровывают куски арматуры. После того, как раствор застынет, на торчащие внутри куски арматуры устанавливается оголовок, расстояние между ним и кирпичной трубой изолируется цементным раствором, смешанным с керамзитом. Чтобы такая изоляция не протекла в трубу, сначала можно проложить вокруг трубы кусочки любого материала.

Если же переход от кирпичной трубы к асбестовой происходит в области чердачного помещения, то проход асбестового дымохода через кровлю необходимо очень хорошо гидроизолировать .

Для этого на сегодняшний день в специализированных магазинах можно приобрести кровельные проходы, которые плотно будут примыкать к трубе и крыше с любым объемным рисунком , благодаря эластичности фартука. Он закрепляется к кровельному материалу с помощью герметика.

Утепление асбестоцементной трубы

Так как асбест имеет пористую структуру, внутренняя поверхность дымоходной трубы очень быстро обрастает сажными отложениями. И вот когда к саже добавляется конденсат, который образуется при перепадах температур, в совокупности эти явления губительно влияют на асбестоцемент и приводят к быстрому его разрушению.

Примерная схема термоизоляции асбестоцементной трубы

Чтобы уберечь дымоход от образования в нем конденсата прибегают к утеплительным процедурам. Жаростойкие утеплители устраивают снаружи. Также трубы могут дополнительно усиливаться кирпичной кладкой – это значительно повысит эффективность термоизолятора .

Трубу можно обложить кирпичом или специальными блоками

Другим вариантом является кожух из металла, который надевают на асбестовую трубу, утепленную минватой. Таким образом, получается сэндвич, который хорошо сохранит трубу от резких перепадов температур. Для того, чтобы термоизоляция в полной мере сыграла свою роль, она должна быть устроена по всей высоте отдела дымохода из асбестобетона.

Утепление наружного отдела асбестоцементной трубы

Сверху на асбестовую трубу надевают металлический зонтик, который не позволит проникнуть вовнутрь влаге извне.

Завершатся оголовок трубы зонтиком от попадания осадков

Существует еще один вариант теплоизоляции — с помощью специализированных блоков из шлакобетона, которые закрепляются вокруг асбестоцементной трубы в виде короба. Расстояние между этими сборными элементами и трубой может составлять до 10 сантиметров и более, в зависимости от климатических условий региона, где устанавливается дымоход. Эти образовавшиеся полости заполняются керамзитом, минеральной ватой или шлаком.

Главные недостатки и вытекающие риски использования асбестоцементных труб

Не лишним будет еще раз предупредить – пред тем, как отдать предпочтение тому или иному материалу для сооружения печной трубы, необходимо ознакомиться со всеми недостатками асбестоцементных труб для устройства дымохода, чтобы быть готовым к возникновению различных ситуаций в процессе эксплуатации.

  1. Этот материал не выдерживает высоких температур — при их воздействии труба может лопнуть или даже взорваться.
  2. Пористость материала способствует впитыванию образовавшегося конденсата.
  3. В такой трубе технологически никак нельзя устроить люки для контроля за состоянием трубы.
  4. Этот материал фактически невозможно очистить от сажных отложений из-за той же пористости.
  5. Дымоход из асбестобетона не дает возможности для создания достаточно высокой тяги из-за отсутствия теплоёмкости у тонкостенного материала.

Видео: еще одно подтверждение нецелесообразности дымоходов из асбестобетона

Все эти перечисленные недостатки могут привести к пожару или отравлениям угарными газами, к какому бы отопительному прибору дымоход ни был бы подключен . Поэтому стоит лишний раз хорошенько взвесить, стоит ли экономить на таком важном элементе, как дымоотводный канал, от которого напрямую зависит качественная работа отопительного прибора и безопасность дома и его жильцов?

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!