Схема водопровода из колодца с погружным насосом

Водопровод на даче из колодца с помощью погружного насоса и гидроаккумулятора

Если на территории вашей дачи или возле дома в деревне располагается колодец, в котором чистейшая ключевая вода, нет необходимости бурить скважину для водоснабжения жилого помещения. Правильнее будет наладить подачу воды из колодца, что довольно просто сделать, используя современные насосы.

Водоснабжение из колодца позволит пользоваться стиральной машинкой, наладить душ, установить унитаз, а также один или несколько умывальников на территории дома. Дачный водопровод из колодца сможет ответить всем требованиям современных систем.

  1. Особенности водоснабжения из колодца
  2. Схема водоснабжения дома из колодца
  3. Разновидности насосов для колодца
  4. Гидроаккумулятор
  5. Особенности летнего внешнего водопровода
  6. Особенности зимнего внешнего водопровода

Особенности водоснабжения из колодца

Водопровод из колодца предполагает опускание в воду скважинного насоса. Следует опускать его глубже, поскольку время от времени уровень воды может падать или подниматься.

Есть такое понятие как дебит воды в колодце. У колодцев он невысокий, за одни сутки в нем добавляется порядка 1 кубического метра воды. Исходя из этого, шланг следует опускать с запасом, чтобы насос не работал в режиме холостого хода.

Особенностью воды в колодце является наличие посторонних включений. Вода здесь не всегда чистая, что следует учитывать при выборе оборудования. Фильтр механической очистки должен присутствовать не только в насосе, но и на входе воды в дом, поскольку иначе в воде может попадаться ил, песок, мел и другие посторонние включения. Колодец следует накрыть крышкой, чтобы в него не попали дождевая вода, насекомые и животные, иначе вода будет непригодна для питья.

Если вы планируете использовать колодезное водоснабжение только в сезон, например, в теплое время года, то закапывать трубу выбранного диаметра из дома в колодец нет необходимости. Если же он будет работать круглогодично, тогда следует закопать шланг в землю на глубину 1,6 м. В таком случае вода в шланге не промерзнет.

Схема водоснабжения дома из колодца

Любая схема начинается с источника. Предположим, что у нас уже есть колодец. Вода в нем находится на более-менее постоянном уровне. Для забора воды нам потребуется погружной насос. Его мощность рассчитывают по количеству кубических метров воды, которые он может перекачать за один час. В целом, мы помним, что забор воды из колодца может быть небольшим, поскольку он просто не успеет наполниться.

Схема водоснабжение частного дома с помощью гидроаккумулятора

В погружной насос вкручиваем обратный клапан, который позволит защитить воду в контуре от обратного слива в колодец. Благодаря этому контур всегда будет наполнен и вам не придется ждать, чтобы вода попала в резервуар при повторном автоматическом наборе. Последнее могло бы привести к постоянному скоплению воздуха в системе водоснабжения частного дома из колодца.

В обратный клапан вкручиваем шланг по фиксированной длине, измерив расстояние от колодца до бойлерной в вашем доме. На входе в бойлерной ставим фильтр грубой очистки. Его следует устанавливать обязательно, чтобы не засорять гидроаккумулятор.

После фильтра грубой очистки следует поставить штуцер на 5 выводов. К нему подключим гидроаккумулятор, манометр, реле давления. К последнему выводу нужно подключить контур водоснабжения в доме. Отсюда начнётся точка забора воды, откуда она будет попадать к источникам потребления.

Гидроаккумулятор будет выполнять функцию резервуара. То есть, вода из колодца сначала будет подаваться в гидроаккумулятор, накопительная емкость которого рассчитывается индивидуально, ориентируясь на потребление воды и количество жильцов в доме.

В среднем, если брать гидроаккумулятор на 100 литров, в него помещается не более 50 литров воды, поскольку половина его объема – это воздух, создающий давление в системе.

Реле давления – это элемент автоматики. Это устройство “понимает” нижний и верхний предел давления, что соответствует процедуре включения и выключения погружного насоса. Манометр позволяет выполнить гибкую настройку реле давления, а также информирует о давлении внутри контура. На ваше усмотрение на выходе 5-ти выходного штуцера вы можете поставить любое количество фильтров. Рекомендуем ставить фильтры именно на кухне, на ответвлении под питьевую воду.

На видео, как можно самостоятельно обустроить систему водоснабжения частного дома из колодца:

Разновидности насосов для колодца

Для забора воды из колодца может быть использован не только погружной насос. Есть еще и поверхностные системы, так называемые насосные станции, которые устанавливают в подвале или кессоне. Здесь используется насос, который способен доставлять воду с глубины 7–8 м. Такой вариант подойдет в том случае, если подводим воду из колодца в дом на малом расстоянии.

Если же дом далеко, рекомендуют устанавливать насосы поверхностного типа прямо рядом с колодцем, что требует дополнительной защиты от атмосферных воздействий, а также от замерзания. Поэтому эксплуатация подобных систем рекомендована при температуре воздуха от +4 °С.

Другое дело ‒ погружной насос для колодца. Такие системы позволяют выкачивать воду и подавать ее на расстояние до 100 метров.

Это означает, что от колодца, с учетом подъема воды на поверхность, ваш дом может находиться на расстоянии порядка 85 м. Задача этого насоса состоит в том, чтобы выкачать воду, подать ее на поверхность и доставить гидроаккумулятор. Далее уже в гидроаккумуляторе создается давление, которое вытолкнет воду к источникам потребления, а именно, подаст на стиральную машину, умывальник, в душ и джакузи.

Благодаря универсальности колодца как источника для воды выкачивать из него воду можно даже помощи скважинного насоса. Его стоимость выше, но если он у вас есть в наличии, то его вполне можно использовать.

Далее вы узнаете, на какие критерии стоит обратить внимание при выборе насоса для колодца:

Гидроаккумулятор

Водоснабжение частного дома из колодца по схеме с гидроаккумулятором считается одним из лучших. Гидроаккумулятор можно назвать перевалочной станцией для воды, поступающей из колодца и дальше распределяемой по источникам потребления.

Основная задача гидроаккумулятора состоит в том, чтобы снизить количество включений-выключений насоса за счет емкости. Это означает, что если вы включили кран на кухне, чтобы набрать чашку воды, насос в колодце не включится, поскольку вы получите воду из гидроаккумулятора.

У любого насоса есть количество циклов включений в час, которое считается безопасным для его работы. Для этого и ставится гидроаккумулятор, чтобы не превышать количество указанного цикла. Что касается объема, то чем он больше, тем меньше будет включаться погружной насос в колодце.

Для частного дома, в котором проживает семья из 3–4 человек, будет достаточно гидроаккумулятора на 100 л.

Выше мы уже говорили, что лишь половина емкости будет заполнена водой.
Гидроаккумуляторы могут быть установлены горизонтально и вертикально, на опорные ножки или на подвесах. Они являются частью автоматической системы и работают в комплексе с реле давления, с учетом схемы разводки водосточных труб в доме.

Особенности летнего внешнего водопровода

Летний вариант укладки трубы из колодца в дом является наиболее бюджетным. То есть, если вы будете использовать воду только сезонно, то можете положить трубу прямо на поверхности.

Если вас смущает вопрос эстетики, тогда закопайте ее на 2 штыка, чтобы не повредить при вскапывании участка или не зацепиться за нее в траве.

Основным нюансом такого водоснабжения загородного дома из колодца является необходимость сливать систему каждый раз при наступлении холодов, поскольку иначе трубу может разорвать. Для этого следует вытащить из колодца насос, выкрутить обратный клапан и вода самотеком сольется обратно.

Особенности зимнего внешнего водопровода

Если в доме живут круглый год, то целесообразно обустроить трубопровод, который не замерзнет. Для этого следует выкопать траншею на глубину промерзания. Для ЦФО глубина промерзания соответствует 1,3 м. Поэтому целесообразно копать на глубину 1,6 м, чтобы не волноваться, что трубы промерзнут.

Как видите, водопровод на даче из колодца своими руками, – это не трудно и менее затратно, чем пробурить скважину.

Как создать систему водоснабжения из колодца своими руками?

Планируя провести автономный водопровод, в качестве источника человек достаточно часто использует колодец: его можно вырыть на любом участке, причем достаточно просто и недорого.

Решение вопроса таким способом актуально как для дачи, так и для загородного коттеджа, в котором круглогодично проживают люди.

Колодец с «домиком» на дачном участке

Естественно, что схема водопровода имеет множество нюансов – и все из них требуют внимания при планировке и укладке, особенно если Вы собираетесь провести его своими руками.

1 Схема колодезного водопровода для дачи

Для начала – разберемся, как именно в общих чертах будет выглядеть водопровод с таким источником.

Вблизи дачи (дома) вырывается колодец требуемой глубины, к которому подводится водопровод. Для подъема воды используется насос (какой именно – вкратце обсудим ниже). Он будет нагнетать воду в систему, создавая и поддерживая в ней требуемое давление – чтобы напор из крана был достаточно сильным.

По всему дому выполняется разводка труб водоснабжения – они укладываются от колодца до насоса, от насоса – до дома, а затем – к каждому из потребителей: кранам, унитазам, душевым кабинам, ванным, стиральным машинам, посудомойкам, сауне, поливочной системе (если монтаж выполняется для дачи).

Для того, чтобы провести водопровод своими руками – требуется подробнее разобраться в вопросе требуемого оборудования. Список следующий:

  1. Насос.
  2. Бак-гидроаккумулятор.
  3. Колодец. Желательно с лестницей.
  4. Система трубопровода.
  5. Утепление водопроводного участка, пролегающего по улице.
  6. Запорно-регулирующая арматура (водопроводный кран).
  7. Обратные клапана.
  8. Система фильтрации.

1.1 Выбор насоса

Насосная станция в «домике» для колодца

Устройство водопровода в обязательном порядке должно содержать насос – установку, перекачивающую воду. Она может быть погружой (когда сам агрегат находится в воде) или поверхностной (когда насос стоит на поверхности, а в воду – опускается шланг или труба).

Помимо отличий в расположении, может различаться еще и само устройство насоса по принципу действия. Он может быть вибрационным (когда работу выполняет поршень и мембрана, создающая колебания) либо центробежным (когда воду перемещает колесо с лопастями).

Первый вариант менее удобен – поскольку обладает меньшей производительностью, и подходит в основном для работ на даче. Второй – более подходит в случаях, когда нужно создать полноценный водопровод для загородного дома ввиду того, что при одинаковых размерах может обеспечивать большую производительность.

Кстати, о производительности – при выборе устройства требуется уделять внимание его качественным характеристикам – в противном случае система не будет полноценно функционировать. В частности, внимание требуется обращать на следующие параметры:

  1. Глубина, с которой насос может поднимать воду – обычно составляет до 10 метров.
  2. Производительность – объем воды (исчисляется в литрах за минуту или «кубах» за час), которую устройство способно нагнетать в систему.
  3. Напор – мощность, с которой устройство способно нагнетать воду и насколько далеко.

Траншея для трубопровода от колодца в дом

Если с первым пунктом все понятно – нужно попросту погружать насос (или шланг) не ниже, чем на определенную глубину (единственный нюанс – до дна должно оставаться около 50-60 см) – то два оставшихся требуют применения определенных формул.

Для расчета производительности требуется знать, сколько примерно воды потребляет система в пиковые часы:

  • душевая кабина (или ванная) – около 9 литров в минуту;
  • водопроводный кран, открытый полностью – около 5 литров в минуту;
  • туалет (при смывании и наполнении бачка) – около 5 литров в минуту.

Помимо этого могут быть и другие потребители:

  • система полива (на 1 «квадрат» поверхности уходит еще примерно 4 литра воды в сутки – в среднем, конечно);
  • стиральная машина – около 40-50 литров на 1 цикл стирки;
  • посудомоечная машина – около 8-14 литров (в зависимости от размеров) на 1 цикл мойки.

Несложно подсчитать, что при полной нагрузке (к примеру – 2 открытых крана, используемый унитаз и душ) требуется обеспечить примерно 9 + 5 + 5 + 5 = 24 литра воды в минуту.

Сюда же следует прибавить расчеты и по поливу – в случае, если проектируется автономное дачное водоснабжение. Используя вышеупомянутые данные, каждый желающий сможет без проблем рассчитать требуемый параметр, руководствуясь своими особенностями (количеством санузлов, кранов, наличием/отсутствием системы полива и так далее).

Читайте также  Фирмы которые устанавливают счетчики на воду

Условная схема водоснабжения дома из колодца

По напору устройство следует выбирать по другому принципу. Для этого считается длина от места водозабора и до самого дальнего конечного потребителя. При этом вертикальная длина считается 1:1 (1 метр реальной длины = 1 метр напора), а горизонтальная – 10:1 (10 метров реальной длины = 1 метру напора). Причем выбор должен быть с запасом – поскольку любой изгиб трубы, любой клапан, любой кран – снижают напор.
к меню ↑

1.2 Выбор гидроаккумулятора

Еще одним важным элементом является гидроаккумулятор – каждый водопровод должен иметь его по нескольким причинам:

  1. Для гашения резких скачков давления (происходящих в момент включения-выключения насоса).
  2. Для уменьшения количества включения-выключения насоса.
  3. Для хранения запаса воды (благодаря чему возможно автономное функционирование системы – водопровод сможет получать воду, даже если насос выйдет из строя/пропадет электричество).

Выбирается он по объему – популярные модели обычно рассчитаны на 24, 50 или 80 литров, однако есть устройства как больше, так и меньше.

Для дачи можно ограничиться и минимальным объемом, а вот для загородного дома лучше уже иметь запас. Принцип расчета – тот же, что и упоминался выше (то есть суммируется максимально возможное потребление – и получается примерное минимальное значение объема).
к меню ↑

1.3 Выбор материала для колодца

Сам колодец также может отличаться – по тому, из чего именно он выполнен. Сейчас наиболее популярными решениями являются конструкции из пластика или железобетона.

Оборудование для системы водоснабжения: гидроаккумулятор и фильтр

Первый вариант наиболее удобен – благодаря легкости пластика, такую конструкцию можно создать своими руками, не прибегая к платным услугам специалистов. А вот изделия из железобетона – в разы тяжелее, так что требуют специальной техники для доставки и монтажа.

Своими руками в этом случае справиться уже не получится. Ключевых различий между двумя этими вариантами, по сути, нет – оба материала долговечны, надежны.

Разве что бетон, за счет пористой и не слишком гладкой поверхности, более расположен к развитию микроорганизмов, так что пластик, скорее, более подходит для устройства колодца. Причем это одинаково актуально как для дачи, так и для огромного коттеджа.
к меню ↑

1.4 Выбор материала трубопровода и составление схемы

Сейчас наибольшей популярностью для создания систем дачного и коттеджного водоснабжения пользуются полимерные материалы. Пластик – легкий, гладкий (а значит – менее предрасположен к засорам), биологически нейтрален, дешевый.

Не удивительно, что водопровод для дачи (да и для загородного дома тоже) достаточно часто монтируется именно из полимерных материалов – сталь и медь на порядок дороже, да и в монтаже сложнее. А вот с пластиком можно работать и своими руками.

Что касается размера – схема обычно создается из труб диаметром 25 или 32 мм.

На этапе выбора и закупки труб выполняется еще и деталировка сети. Это – схема, на которую подробно наносится расположение линий, а также арматуры и соединительных элементов. Деталировка важна и нужна для того, чтобы точно спроектировать будущую систему.

Схематическое изображение проведения трубы от колодца в дом

Этап этот достаточно ответственный, и обычно выполняется специалистами – поскольку требует определенного опыта. Однако при должном внимании процедуру можно выполнить и своими руками (особенно если схема предназначается для небольшого загородного дома или дачи).
к меню ↑

1.5 Выбор теплоизоляции для труб

Для того, чтобы водопровод (а точнее – его часть, пролегающая снаружи дома, по улице) не замерз зимой, его требуется должным образом утеплить. Причем помимо закапывания в землю желательно использовать еще и теплоизоляционный материал – чтобы наверняка предотвратить вероятность промерзания линии.

Для этой цели лучше всего использовать скорлупу – сегменты (цельные или сборного типа), надевающиеся на трубу. Эти сегменты выполняются из теплоизолирующих материалов:

  • минвата;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

Имея различную толщину (обычно от 4 до 10 см), они достаточно качественно изолируют водопровод как от холода, так и от возможных механических повреждений. Вдобавок их можно использовать и своими руками – что также немаловажно.

Если же вести вопрос о том, какие именно теплоизоляторы использовать – тут следует рассмотреть хотя бы вкратце особенности вышеупомянутых материалов. Минвата не слишком хорошо переносит влагу – так что требует дополнительной защиты.

Пенопласт – не слишком прочный, и также нуждается в защитном кожухе. Пенополиуретан – наиболее удачный вариант ввиду того, что он и наиболее эффективный (из списка материалов – имеет самый меньший коэффициент теплопроводности), и достаточно жесткий, чтобы не поддаваться давлению грунта, и влаги не боится.

Отдельно следует отметить, что сегменты сборного типа менее надежны – поскольку в этом случае создается дополнительный шов между двумя частями утеплителя. Однако они могут использоваться даже на готовый водопровод. Если же схема только планируется – лучше провести трубы, на которые в процессе укладки надевать неразъемную скорлупу.

2 Этапы и нюансы проведения водопровода

Водоснабжение частного дома из колодца начинается с копки траншеи от источника и до дачи (дома). Глубина рва должна быть примерно 120-150 см – ниже глубины промерзания грунта (величина варьируется в зависимости от региона).

Трубопровод от колодца в дом в траншее

После выкапывания на дно насыпается песчаная «подушка», примерно на 10-20 см. Все это можно выполнить своими руками, хотя и времени на земляные работы потребуется достаточно много.

После этого можно выполнять подключение самого насоса. В зависимости от типа (погружной или поверхностный) его либо опускают в воду, привязывая за трос, либо же устанавливают на ровной площадке рядом с колодцем (а лучше – в «домике» колодца, предварительно также утепленном), а в воду – опускают шланг.

Затем прокладывается сам водопровод – от насоса до дома. Укладывать его следует на дно выкопанной траншеи, утепляя вышеупомянутым способом. После установки теплоизоляции поверх скорлупы можно обмотать конструкцию полиэтиленом в несколько слоев, после чего можно засыпать ее землей.

В самой даче схема изначально должна вести к гидроаккумулятору, а уже от него – расходиться к потребителям. При этом учитывайте, что желательно делать как можно меньше поворотов и изгибов – поскольку каждый из них снижает напор.

Что касается того, как именно выполнять разводку – лучше всего применять коллекторный метод: когда имеется единый коллектор, и уже от него расходятся отдельные линии ко всем потребителям (санузлу, кранам, душевой).

После того, как схема будет собрана – требуется выполнить ее тестовое включение в работу и внимательно оценить качество и надежность соединений, а также функционирование самой системы в целом (включение-выключение станции, стабильность давления).
к меню ↑

Как провести воду в дом из колодца или скважины

Водоснабжение частного дома чаще всего делают из колодца и скважины. Для автоматической подачи применяют насосы. Их тип и производительность выбираются в зависимости от расхода воды и того, на какую высоту ее нужно поднимать. Систем частного водоснабжения существует два вида:

  • с накопительным баком;
  • с гидроаккумулятором.

Для бесперебойного водоснабжение частного дома со стабильным давлением и запасом воды можно поставить и накопительный бак, и гидроаккумулятор. Это — вариант для тех, кто ценит комфорт.

Система с накопительным баком

Основа такой системы — емкость для воды, которая устанавливается на значительной высоте. Если есть место, резервуар ставят на чердаке, если нет — можно построить специальную вышку или установить ее на крыше соседнего сооружения. От емкости по дому расходятся трубы, разводящие воду по точкам потребления.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины — неважно)

Работает эта система так:

  • Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
  • За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
  • При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

  • При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
  • При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды — тоже один из сигналов).
  • Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.

Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией

Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.

Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.

Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

  • Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
  • При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.

Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Читайте также  Реверсивный пускатель с механической блокировкой схема подключения

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

  • уложить их ниже глубины промерзания грунта;
  • закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит

Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

План водоснабжения частного дома из колодца

Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

  • на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
  • перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
  • перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Автономное водоснабжение

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

Правильный подвод воды в дом из колодца

Частный водопровод от скважины или колодца требует подключение трубопровода в дом. Прокладка холодной воды имеет свои нюансы. Чтобы правильно подключить трубопровод с насосом, требуется обеспечить герметизацию, оборудовать траншею, определиться со схемой подключения, материалами. Автоматика также требует настройки.

Герметизация ввода трубы и прочая гидроизоляция

Все соединения требуют надежной герметизации. Кроме этого, в гидроизоляции нуждается и сам колодец. Это обусловлено несколькими причинами.

Для проведения воды в дом из колодца можно не приобретать мощную насосную станцию

Необходимость гидроизоляции колодца:

  1. Для чистоты воды следует исключить любые возможности попадания загрязнений, которые расположены поблизости. Почвенные воды и верховодка всегда имеют повышенную концентрацию патогенной микрофлоры. Именно поэтому следует исключить все протечки.
  2. В гидроизоляции нуждаются и стенки колодца. Хоть бетон и прочный, но со временем может начать крошиться. Прочность будет нарушена, и в систему могут попасть грунтовые воды.

Главное при гидроизоляции — обеспечить защиту колодца. Именно поэтому обеспечивается герметизация всех стыков и бетонных колец. Для нового колодца гидроизоляция колец проводится еще до монтажа. Так материал становится прочнее, и исключаются любые протечки.

Наружная гидроизоляция проводится с помощью обмазки и дальнейшей наклейки нескольких слоев рубероида. Но работать с такими кольцами неудобно. Лучше взять специальные пропитки или грунтовку. Материал попадает в поры, кристаллизуется и создает защиту. Лучше покрыть кольца двумя слоями пропитки.

Если колодец уже построен, то необходимо несколько колец освободить от грунта. Когда они просохнут, то можно обмазать их и приклеить рубероид. Лучше не брать битум, следует обратить внимание на гидронные мастики.

Для внешней гидроизоляции потребуется выполнить наружную подсыпку, оборудовать глиняный затвор и бетонную отмостку. Работы выполняются после монтажа труб и утепления.

Дальше требуется герметизировать стыки. При кладке колец между ними устанавливается уплотнитель. Он отличается эластичностью, а при воздействии влаги материал расширяется.

Выбор схемы подключения водопровода

После обустройства колодца требуется определиться со схемой подключения. Выполнить это можно двумя способами. Все зависит от потребностей владельцев.

Схемы подвода воды в частный дом:

  • С использованием погружного насоса;
  • Применение поверхностной насосной станции.

Любая система обязательно включает подвод из колодца трубы в дом. Различаются схемы по конструкции и расположению оборудования. Первая схема предусматривает расположение погружного насоса на тросе на дне колодца. Насосная станция монтируется на поверхности. Ее можно оборудовать в доме или в кессоне.

До подведения воды в доме необходимо проверить ее качестве. Особенно анализ необходим, если жидкость имеет желтоватый оттенок или неприятный запах. В зависимости от полученных результатов подбирают оптимальный фильтр.

Монтировать насосную станцию следует, когда расстояние между поверхностью воды и наивысшей точкой трубопровода составляет не больше 7 м. Это обусловлено тем, что устройства могут поднимать воду максимум на 10 м. Остальное расстояние используется для обустройства горизонтального трубопровода и тройников.

Для глубоких колодцев, чтобы проводить воду в дом, необходимо выбирать погружные насосы. Монтаж имеет определенные трудности, но работа устройства надежнее и не требует постоянного заполнения труб жидкостью. Некоторые поверхностные станции также могут выполнять поднятие на большие расстояния, но их стоимость будет аналогична погружному оборудованию.

Из какого материала должны быть трубы

Ввод воды в дом может происходить по разным схемам. Но для системы обязательно требуется источник – колодец. Также необходимо иметь насосное оборудование, гидроаккумулятор, необходимые датчики, фильтры, трубы, запорную арматуру и сантехнику. В зависимости от предназначения источника в систему могут включать и дополнительные элементы: коллекторы, водонагреватели, трубы для полива.

В зависимости от выбранной схемы приобретают погружной или поверхностный насос. Последний может работать, когда над ним находится не меньше метра воды, а под ним – 2-6 м. Так устройство не будет перекачивать песок или ил и прослужит дольше.

Для проведения воды в дом из колодца хорошо подойдут пластиковые трубы

При выборе труб обращают внимание на медные, металлические, пластиковые и металлопластиковые варианты. Наиболее популярными являются трубы ПНД. Для их производства используют полиэтилен низкого давления. Они достаточно прочные, не замерзают зимой, устойчивые к коррозии.

Преимущества труб ПНД:

  • Долговечность – могут прослужить до 50 лет;
  • Небольшой вес;
  • Легкость монтажа.

Многие схемы включают использование гидроаккумулятора. Это исключить перебои при подаче воды. Так насос будет работать с меньшими нагрузками. При наполнении гидробака устройство будет прекращать работу, а начинать при его опустошении.

Классические схемы, чтобы подать воду, подразумевают установку гидробака на чердаке. Не исключено, что будет проводиться усиление конструкции дома, особенно если бак накопительный.

Гидроаккумуляторы могут быть накопительными или мембранными. Вторые отличаются компактностью, поддерживая необходимое давление в системе. Накопительные устройства отличаются большими размерами и весом. Но при отключении электроэнергии воды хватит на целые сутки.

Способ самостоятельно провести воду

После того как колодец оборудован, выполняют подведение воды в дом. Подводка может быть зимней или летней. Второй вариант отличается простотой и не требует специальных умений при обустройстве. А вот зимний вариант более сложный и требовательный. Но именно такую схему чаще всего выбирают жители загородных и частных домов.

Этапы работ:

  1. Сначала требуется подготовить траншею. Выбирают глубину ниже уровня промерзания грунта. При этом показатель на разных участках может иметь отличия. Дальше в траншею укладывают трубы.
  2. В колодце проделывается отверстия для подведения трубопровода.
  3. Дальше устанавливают насос. Он может быть смонтирован в самом доме. При этом устанавливают обратный клапан. Погружное оборудование необходимо опустить в колодец.
  4. От насоса идет труба, которая и обеспечивает подъем воды с глубины.
  5. Для поверхностной насосной станции проводят электрический кабель в земле, обеспечив его защиту. Для погружного насоса кабель выходит с колодца и направляется к сети. Рядом потребуется обеспечить доступ к электросети и защиту розетки.
  6. Трубы соединяются по всем правилам. Для этого используют муфты и герметики. Их требуется утеплить. В этом поможет пенопласт, а также пенополистирольная бумага. Дополнительное утепление следует обеспечить на участке подвода труб в дом. Именно он подвергается частым замерзаниям.

Насосная станция может быть установлена отдаленно от колодца

Для разводки труб в доме могут использовать тройниковую или коллекторную систему. Все зависит от особенностей строения. Также следует опираться на личные потребности.

Читайте также  Ту на подключение к электросетям образец

Примерная стоимость работ

При подводе воды из колодца необходимо знать, сколько стоят необходимые материалы и оборудование. Стоимость может быть разной. Насос с небольшой производительностью находится в средней ценовой категории. Он обойдется в 8000-9000 рублей. На гидроаккумулятор придется отдать 2000-4000 рублей. Также потребуется фильтр. Чтобы проложить трубопровод, нужно 5000-6000 рублей.

Итак, приблизительная смета прокладки трубопровода:

  • Насос – 9000 рублей;
  • Гидроаккумулятор – 3000 рублей;
  • Фильтр – 1000 рублей;
  • Трубопровод – 6000 рублей.

Все затраты примерные. Стоимость оборудования зависит от разных факторов, даже от региона проживания. Всегда есть возможность на чем-то сэкономить, приобрести выгоднее или со скидкой.

Проводка водопроводной или канализационной трубы своими руками требует правильно выкопанной траншеи. Засыпая водопроводную трубу землей, нужно заранее провести ее утепление. Подача воды обеспечивается за счет насоса. Главное, подобрать нужное оборудование. При соблюдении всех правил проведение воды не составит труда.

Как провести воду в дом с глубинным насосом из скважины

Самым популярным способом подачи воды в местах, где нет центрального водоснабжения, является бурение скважины. Этот способ является бесперебойным, поскольку он зависит только от подачи электроэнергии, что легко решается с помощью установки генератора. Качество воды будет зависеть непосредственно от качества скважины и оборудования, применяемого для чистки.

В этой статье подробно описаны схемы для установки системы водоснабжения в загородном доме. Подача воды происходит из колодца (скважины «на песок») с помощью насосной станции или погружного насоса.

Схемы водопровода: на коллекторах или тройниках?

При выборе последовательной схемы разводки водопровода с помощью тройников, подача воды происходит по очереди от одного сантехнического устройства к другому. Эта схема водопровода считается более экономичной, поскольку для ее монтажа необходимо меньше труб. Но схема разводки через тройники сможет создавать неравномерное распределение напора между сантехническими устройствами и неудобству использования из-за «обкрадывания» во время одновременного использования нескольких кранов. Также, если будет необходимо обслуживание или ремонт водопровода установленного на тройниках по последовательной схеме, то воду потребуется отключать во всей сети водопровода в доме.

Более удобной и современной схемой разводки в доме водопровода считается коллекторная параллельная. При такой схеме разводки подача воды происходит отдельно для любого сантехнического устройства. При этой схеме не происходит перепадов напора на одном устройства при включении воды на другом. Если необходимо обслужить или отремонтировать один элемент водопровода, то не нужно выключать воду во всей водопроводной системе. Достаточно закрыть воду в отдельной ветке на коллекторе при помощи крана.

Рассмотрим более подробно главные узлы коллекторной разводки водопроводной системе в загородном доме.

Как защитить воду в колодце или скважине от верховодки?

Перед тем как рассмотреть разводку водопровода в доме, нужно рассмотреть устройство колодца или скважины и водозабора для поверхностного и погружного насосов.

Существуют несколько главных проблем, которые связаны с установкой бетонных колец для сооружения колодца, которые могут отразиться на качестве используемой воды:

  • Занос из плывуна песка в колодец.
  • При морозном пучении грунтов вероятность отрыва и смещения колец между собой.
  • Сложности с герметизацией межкольцевых соединений.

С попаданием верховодки можно бороться лишь дренажом скважины и качественной внешней гидроизоляцией. Также при данной схеме требуется гидроизоляция прохода трубы через стену колодца.

Обычно гидроизоляция соединений между кольцами колодца своими руками выглядит таким образом: в межкольцевое соединение прокладывают джутовую, пеньковую или льняную веревку, обрабатывают ее жидким стеклом и заделывают швы бетоном с тем же жидким стеклом. Про эффективность данного способа знают все: эти соединения все одно протекают.

Наиболее простой вариант герметизации соединений между кольцами колодца, это применение резиновой специальной уплотнительной ленты для бетонных конструкций типа Rubber Elast. Укладка данного уплотнителя создает герметичный стык при смещениях колец до 8 мм. Для того чтобы не допустить большего смещения, кольца в скважине нужно крепить металлическими скобами. Если уплотнитель Rubber Elast вам не достать, то существует еще один вариант гидроизоляции стыков.

Применяется джутовый, пенковый или льняной трос. Можно обработать трос-уплотнитель фиброрезиной Килто Фаибер пул, или ее аналогом. Стык между кольцами замазывается гидроизоляцией на основе цемента Плитонит Аквабарьер. Внутри скважины на слой Аквабарьера наносят слой фиброрезины Килто, после еще слой Аквабраьера по армирующей сетке. Затем еще по слою фиброрезины и слой Аквабарьера.

Если невозможно достать Плитонит Аквабарьер, то можно применять плиточный морозостойкий клей для внешних работ. Эта схема гидроизоляции своими руками обеспечит отличную гидроизоляцию даже при локальном отслаивании части покрытия под действие давления подземных вод.

Для того чтобы провести работы по снижению напора подземных вод снаружи, лучше всего сразу сооружать колодец «открытым» методом, то есть, в отрытую скважину кольца опускаются краном. Когда же колодец сделать классическим «закрытым» способом, то кольца для выполнения работ можно на полметра обкопать вокруг, чтобы создать доступ снаружи к стыкам между кольцами.

Гидроизоляция непосредственно колодезных швов и колец (влагопроницаемая структура из бетона) своими руками делается таким образом: стыки шпаклюются из гидроизоляционной цементной смеси Плитонит Авквастоп либо аналогами из такого же состава. Если нет возможности приобрести данную смесь, то используем цементный морозостойкий клей для кафеля для внешних работ, перемешанный с небольшим объемом жидкого стекла. Клей для плитки имеет хорошую адгезию, пластичен и морозостоек в отличие от обычного раствора из цемента.

Затем, когда швы высохнут, поверх клеится гидроизоляционная мембрана EPDM, применяющаяся для гидроизоляции бассейнов или прудов. Для экономии можно проклеить только стыки 25-35 см вверх/вниз. Но, намного лучше заклеить максимальную площадь доступной поверхности колец.

Существует и более экономичный вариант внешней гидроизоляции колодца: наплавление на кольца и швы полимерно-битумной гидроизоляции. Данный вариант нисколько хуже, так как исключает прохождение битума в воду.

Еще более простой и экономичный вариант внешней гидроизоляции скважины бетонного колодца: обернуть колодец несколькими слоями полиэтиленовой пленки, которую можно зафиксировать клеевым пистолетом водопроводным скотчем.

Внешний дренаж колодца даст возможность уменьшить степень морозного пучения почвы и снизить подпор подземных вод. При этой схеме делают обсыпку колец «гильзой» из песочного слоя 35-55 см. Этот дренажный слой отводит воду от стенок колодца и существенно уменьшает силы морозного пучения. Необходимости в бетонной отмостке и традиционном замке из глины колодца при этой схеме утепления и гидроизоляции дренажа нет. Уложенный в земле утеплитель, закрытый полиэтиленовой пленкой, у которой края зафиксированы клеевым пистолетом к кольцу из бетона, играет роль мягкой отмостки, которая отводит в сторону осадки от скважины колодца.

Неподвижность колец касательно друг друга создается механическим креплением колец между собой по такой схеме:

  1. Внутри кольца сверлятся перфоратором на три четверти толщины кольца.
  2. Устанавливаются сантехнические шпильки и нейлоновый дюбель.
  3. Две рядом находящиеся шпильки соединяются при помощи накладной металлической окрашенной оцинкованной пластины с отверстиями, и крепится гайками.
  4. Можно зафиксировать пластину болтами.
  5. Делается крепление колец друг с другом после герметизации стыков.

Как бороться с поступлением в колодец песка?

Как правило, при рытье скважин своими руками попадаются ложные плывуны: небольшой водоносный слой песка. Именно из этого слоя обычно и достают воду для колодца. Настоящий плывун имеет в составе песок, а также небольшие части глины, и иные коллоидные элементы. Настоящий плывун плохо подает воду.

Ложный плывун может быстро запесочить некоторую высоту кольца при вскрытии водоносного слоя при бурении скважины для дома. Массовое поступление песка завершается лишь тогда, когда уравновешивается атмосферное давление с давлением в плывуне. Но это равновесие не обозначает, что колодец со временем не будет запесочиваться. Проходящие из ложного плывуна ключи воды несут небольшие струи песка. И через время вы обнаружите на дне несколько песочных «вулканов».

Для борьбы с поступлением песка через дно, обустраивается донный фильтр. Нужно сказать, что обустройство донного фильтра не на ложном плывуне может уменьшить поступление воды из колодца в дом: коллоидные частицы глинистого грунта или истинного плывуна быстро загрязнят фильтр.

Схема донного фильтра

На дно скважины укладывается Дорнит или проницаемый влагой геотекстиль. Нельзя применять геотекстиль черного цвета похожий на Изоспан, он плохо пропускает воду.

Края материала заворачиваются на стенки. Геотекстиль фиксируется ко дну решеткой из брусьев лиственницы или осины. На деревянную обрешетку укладывают несколько камней, и засыпают щебнем, слоем 15-25 см. Для дополнительного улучшения качества и чистки воды можно уложить еще слой геотекстиля сверху щебня и засыпать кремниевый или мелкий шунгитовый щебень. Свободные края материала при этой схеме фиксируются по кругу изнутри колодезного кольца металлической монтажной оцинкованной лентой на саморезы и дюбеля.

Герметизация прохода трубы через стенку колодца

Также слабым местом считается проход трубы через стенку кольца. Как правило, во время строительства колодцев трубу просто заделывают в отверстии строительной пеной. Но пена не имеет герметичности и, при этом разрушается на открытом воздухе.

Самым совершенным вариантом герметичного прохода трубы через бетонную стенку считается обжимная механическая герметизация. Выполняется это таким образом:

  1. В отверстие в стенке колодца устанавливается латунный дюймовый сгон необходимой длины. В центральной части сгон обрабатывается фиброрезиной Килто Фаибер Пул. Фиброезиной обрабатывается и щель между сгоном и телом кольца. На сгон одевают резиновый уплотнитель и прижимают пластинами или шайбами. Сгон зажимается изнутри и снаружи стенки гайками. После на сгон накручиваются фитинги 32 мм, и крепится непосредственно труба.
  2. Все остальные схемы прохода колец без затяжки создают течи.

Водопровод с использованием в скважине погружного насоса

Эта схема водопровода имеет ряд преимуществ перед схемой с помощью поверхностной насосной станции:

  • погружному насосу для подъема воды нужна меньшая мощность, нежели насосной станции;
  • он дешевле;
  • может подавать воду с глубины более 9 м;
  • быстрей остывает;
  • не шумит в доме, в отличие от насосной станции.

Минусы погружного насоса: требуется прокладывать провода для электропитания насоса, нужно закрывать колодец от воров. Не желательно устанавливать вибрационные насосы ни в колодцах, ни в скважинах. Помимо звука, вибрации уплотняют почву и могут уменьшить поступление воды в дом. В случае скважин на песок, применение вибрационных насосов создает осыпание песчаной линзы, что приводит к “запесочиванию” дна.

В колодце применяется погружной винтовой насос. Эти насосы среди погружных моделей различных видов имеют высокий КПД. Винтовая схема не так чувствительна к загрязнениям, в отличие от центробежных насосов. По инструкции производителя насос обязан быть вертикально подвешен на расстоянии не меньше 0,5 от дна колодца. Но иногда от данной схемы можно отступить. К примеру, когда вода в колодце находится всего на одном кольце снизу. В данном случае при установке скважинного насоса без датчика можно использовать схему горизонтальной подвески насоса в 20 см от дна, повысив этим объем воды. Также при этой схеме монтажа насоса, у него меньше вероятность замерзнуть зимой.

Водопровод, который подводит воду в дом, делается из 32 мм трубы ПНД. Погружной насос присоединяется к обратному клапану на трубе при помощи хомутов и армированного гибкого шланга. Сверху, при входе трубы в колодец, крепится тройник с краном, который дает возможность сливать воду из трубы, если необходимо отъехать зимой из дома.

Водопровод с установкой насосной станции

Эта схема водопровода отличается тем, что на водозаборном оголовке в колодезной части водопровода установлен обратный клапан и сетчатый фильтр. Непосредственно насос с автоматикой включения и зачастую с демпферным баком расположен в доме в одном блоке. Существуют насосные станции с плавным запуском, они не требуют демпферный бак.

Провести воду в дом своими руками можно, но относительно сложно. Чтобы учитывать все нюансы с давлением воды, ее качеством и достаточным количеством, аккуратно и правильно выполнить все технические работы, необходимо досконально изучить тему. Но если все работы проводит заинтересованное лицо – непосредственно домовладелец, то все проходит тщательно и ответственно.