Какой провод нужен для подключения духового шкафа и варочной панели?

Каким кабелем подключать варочную поверхность, духовку, кондиционер

Подключение варочной панели, духовки, кондиционера и котла требует кабеля определенного сечения. Мы расскажем, какой лучше взять для каждого потребителя.

Для мощных потребителей, таких как варочная панель, духовка, кондиционер или электрокотел, нужно отдельная ветвь подключения с кабелем достаточного сечения. Но каким именно кабелем? Рассказываем подробно.

Основные требования

Для проводки по дому лучше использовать медный моножильный (жесткий) кабель. Многожильные кабели имеют свои преимущества (например, лучше гнутся и не при этом не ломаются), но в данном случае они нам не подходят.

Количество жил зависит от типа вашего подключения. В стандартном варианте на 220 В это три жилы: ноль, фаза и «земля». Но при трехфазном подключении жил может быть 5: те же ноль и «земля» плюс, собственно, три фазы.

Каким кабелем подключить варочную панель?

В новостройках газ уже не используют, так что все плиты, варочные поверхности и духовки — электрические. Варочные панели – это очень мощные устройства, поэтому они требуют прокладки кабеля повышенного сечения. В своде правил СП31-110-2003 говорится, что для этого подходят кабели с сечением жил минимум 6 мм 2 . Но такой вариант обойдется недешево, к тому же будет иметь большой диаметр. Можно ли сократить сечение, не жертвуя безопасностью? Вполне, если принять в расчет характеристики конкретной модели плиты или поверхности. Вот соответствия сечения кабеля мощности варочной панели, которые рекомендуют использовать производители техники:

  • До 3,5 кВт – 3*2,5 мм 2 .
  • От 3,5 до 5,5 кВт – 3*4 мм 2 .
  • От 5,5 до 7,2 кВт – 3*6 мм 2 .
  • От 7,2 кВт до 8,8 кВт – 3*10 мм 2 .

Кабель необходимо вести напрямую от щитка — никаких розеток, никакой другой техники на той же ветке.

А если у меня трехфазное питание?

В этом случае задача упрощается. Если подключить три фазы, вся нагрузка распределится между ними. Соответственно, вам понадобится пятижильный кабель с сечением 2,5 мм 2 — как правило, этого достаточно. Такой кабель все равно недешевый и довольно толстый, но работать с жилами 2,5 мм 2 удобнее, чем с 4 или 6 мм 2 .

А какой тип кабеля взять? Лучшими вариантами, на наш взгляд, остаются кабели ВВГнг-Ls или NYM. Эти кабели имеют самозатухающую изоляцию, а также сечение жилы у них соответствует норме (не так как у ПУНП, где сечение может отклоняться от нормы на 30 %).

Каким кабелем подключить духовку?

В среднем мощность духовых шкафов составляет 2,5 – 3,5 кВт, поэтому для них, на первый взгляд, не нужна такая «толстая» проводка. Однако к каждому духовому шкафу производитель дает свои рекомендации в плане подключения. Из личного опыта скажем, что в большинстве случаев производитель требует наличия проводки сечением 2,5 мм 2 .

Подключать духовку можно как напрямую к щитовой через отдельный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм 2 или через розетку на 16 А.

Каким кабелем подключить электрический котел?

Одноконтурные или двухконтурные котлы могут иметь мощность от 3 до 12 кВт. В зависимости от мощности подбирается соответствующее сечение проводки. Ниже в таблице приводится соответствие сечения провода номинальной нагрузке, которую он выдерживает.

Однако стоит учесть, что, начиная с 8 кВт для подключения котла нужны три фазы. Для трехфазного подключения нужно брать ВВГнг-Ls 4*2,5 мм 2 или NYM такого же сечения. Также для электрокотла ставится отдельный автомат.

Какой провод взять для кондиционера?

Здесь вообще все очень просто. Учитывая, что кондиционеры редко бывают мощностью больше 3 кВт (кроме промышленных), их можно свободно подключать к розетке. Однако, как и в случае с духовкой, кондиционер нужно «сажать» на отдельную розетку, к которой больше ничего не будет подключаться.

Соответственно, для подключения кондиционера мощностью до 3 кВт, например, Electrolux EACS-09HG2/N3, вполне хватит медного трехжильного провода сечением 1,5 мм 2 .

Интересное из мира электропроводки:

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

    3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
    обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник
    вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.
    диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

    духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт
    розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2
    в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

    медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2
    розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)
    диффавтомат 32А
    провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

    фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”
    нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”
    жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

Читайте также  Схемы подключения люминесцентных ламп без стартера

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

    духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты
    кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Какой провод на духовой шкаф выбрать

При покупке духового шкафа, особенно большой мощности, неизбежно возникает вопрос о его установке и подключении. Зачастую для этого необходимо заложить отдельную ветку подключения с кабелем нужного сечения.

  1. Требования соответствия кабеля для подключения
  2. Выбор места для розетки
  3. Инструменты для работы
  4. Выбор типа и диаметра сечения кабеля исходя из мощности приборов
  5. Подключение к электросети мощной духовки
  6. Скрытый монтаж или наружный
  7. Особенности подключения
  8. УЗО — надо или нет
  9. Расчет мощности электроплиты
  10. Подключение к трехфазной сети 380 В
  11. Подключение вилки и розетки
  12. Как подключить газовую духовку

Требования соответствия кабеля для подключения

Большинство духовых шкафов Хайер, Бош, Электролюкс и других брендов рассчитаны на потребление электроэнергии в пределах 2.7, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9 кВт . Поэтому примерный запас прочности проводки должен быть 4 кВт.

Для того, чтобы разобраться, какой провод на духовой шкаф подойдет лучше всего, стоит уделить внимание безопасности.

Если на участке между щитком и духовым шкафом будут еще другие электрические приборы, то необходимо использовать провод с сечением минимум 2.5 мм 2 . Это даст возможность одновременно подключить другую кухонную технику, к примеру, посудомоечную машинку, микроволновую печь.

Когда планируется проложить кабель от щитка прямо к духовому шкафу, то достаточно типового сечения в 1.5 мм 2 .

Виды кабелей

Выбор места для розетки

Для подключения духовки к розетке нужно выбрать правильное место ее расположения. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы был запас для шнура. Вилка от духового шкафа должна доставаться из розетки с легкостью. Важно поставить на духовку автомат .

Инструменты для работы

Нужно не только выяснить, какой кабель на духовой шкаф использовать, но и подготовить следующие инструменты:

  • кабельные скобы;
  • автоматический выключатель на 32А с двумя полюсами;
  • электрическая дрель с разными по диаметру сверлами;
  • разъем для провода;
  • молоток;
  • плоскогубцы или ножовка;
  • налобный фонарик;
  • отвертки;
  • кабель.

Может понадобиться покрытие с антикоррозийным эффектом. В нем нет необходимости, если используется один медный кабель.

Выбор типа и диаметра сечения кабеля исходя из мощности приборов

Рассчитать, какое сечение для духового шкафа нужно, говоря о проводе, необходимо если есть обе линии или надо тянуть от щитка электрический кабель. Для правильного выбора кабеля стоит учесть, что для электрической проводки в квартире в соответствии с ПУЭ используют медный трехжильный кабель , который покрыт негорючей изоляцией. Алюминиевый кабель в электропроводке дома сегодня встречается редко и только в старых домах. В современных квартирах его не используют, так как он имеет много недостатков в сравнении с медным проводом.

Согласно нормам прокладки, в квартирах используют следующие виды кабеля:

  • для монтажа основных проводов и линий проводки к розеткам для духовых шкафов используется ВВГ-3 сечением 4 мм 2 (ВВГ 3*4) или сечением 2.5 мм 2 (ВВГ 3*2.5);
  • для силовых линий от распределительного щитка для запитывания мощного оборудования применяют ВВГ-3 с сечением 6 мм 2 (ВВГ 3*6).

Разрешено использовать электрический кабель NYM. Какое сечение провода на духовку нужно определяют по совокупной максимальной мощности подключаемого духового шкафа. Сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку , которая ограничена защитным автоматом в распределительном щитке.

Выясняя, какой автомат ставить на духовку, следует понимать, что это зависит от значения всей нагрузки, которая на него поступает. К этому показателю прибавляют еще примерно 10%.

Подключение к электросети мощной духовки

При подключении духового шкафа мощностью выше 3000 Вт используются следующие материалы:

  • трехжильный медный кабель ВВГнГ-Ls 3*6 мм 2 ;
  • дифавтомат 32А;
  • розетка и вилка на 32А;
  • провод ПВС 3*6 (если в заводском комплекте нет соединительного провода).

Тут обязательно прокладывают отдельную линию от электрического щитка до места установки техники. Подключение к электросети выполняется через мощную розетку на 32 А .

Этапы подсоединения соединительного провода к духовому шкафу:

  • откручивают защитную панель;
  • проводят провод ПВС 3*6 к контактам (как правило, для этого есть отверстие);
  • снимают с жил изоляцию;
  • опрессовывают наконечники НВШ;
  • заводят под клемму с буквой «L» фазную жилу – коричневого либо серого цвета;
  • затягивают на клемме с буквой «N» нулевую жилу – синего цвета;
  • устанавливают под винт клеммы со знаком заземления жилу заземления – зелено-желтого цвета.

Когда на клеммах отсутствует маркировка либо ее тяжело различить, надо изучить технический паспорт и инструкцию к духовому шкафу. Там есть наглядный рисунок с обозначением подсоединения проводов.

Следующий шаг – это фиксация хомута и установка на место защитной крышки контактов. Затем проверяют работоспособность прибора, подключив его к розетке. Только после этого вставляют в подготовленную нишу.

Когда при первом подключении сразу перегорает лампа подсветки, а остальные узлы исправны – ТЭН, вентилятор, паниковать не стоит. Вероятно, из-за разницы температур (после перемещения из улицы в помещение) в технике образовался конденсат. Из-за этого и перегорела лампочка. Либо ее растрясли при транспортировке. В духовых шкафах используют термостойкие лампы , поэтому заменять на простые их нельзя. При нагреве они лопнут. Температуру эксплуатации проверяют на упаковке и цоколе.

Скрытый монтаж или наружный

Обычно проводку прокладывают скрыто – в штробах или штукатурке. Однако это разрушительная и пыльная работа, в результате которой остаются видимые следы. Исправляется это переклейкой обоев или покраской стен. Если такой возможности нет, можно применить другие способы.

Протяжка линии в специальных плинтусах.

Такие плинтуса шире и выше стандартных. В них можно протянуть необходимый проводок скрытно, что сохранит эстетичный внешний вид интерьера. Кабель будет защищен от механических повреждений . Прокладка выполняется легко и аккуратно.

Прокладка в кабель-каналах.

Кабель-канал – это металлический или пластиковый короб, в который можно закладывать кабель. Он оснащен съемной крышкой. Его прикручивают к стене. Эстетичный вид довольно спорен. В некоторых случаях просто протянутый кабель меньше притягивает взгляд. Идти в гофре он может по перекрытиям или деревянным стенам.

Особенности подключения

Установка духового шкафа начинается с определения класса энергопотребления. Буквенная маркировка показывает мощность прибора, независимо от вида встраивания и конструкционных особенностей. Самые экономичные модели имеют обозначения А, А+, А++. Их мощность не выше 0.6 кВт.

УЗО — надо или нет

Кроме того, что выясняют, какой автомат на духовку нужен, необходима установка УЗО. Благодаря автомату, линия будет защищена от токов короткого замыкания и перегрева . Но от пробоя корпуса он не защитит. А это представляет реальную угрозу. Специалисты рекомендуют делать связку дифавтомат или автомат + УЗО. В этом случае при пробое изоляции или при прикосновении к фазе не пострадает никто.

Выбирать номинал УЗО легко – на ступень больше автомата. Когда на линии автомат на 16А, то УЗО должно быть 25А . Уделяют внимание и току утечки. Для выделенной линии – 10 мА.

Расчет мощности электроплиты

Электроплита с двумя нагревательными элементами из чугуна имеет мощность 20 000 В. Аналогичная модель с четырьмя элементами – 5 000 В. Если плита с четырьмя конфорками имеет индукционный принцип нагрева, то показатель начинается от 10 400 В.

Чем выше количество нагревательных элементов и многофункциональных опций, тем больше показатель потребления электрической энергии.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этой ситуации используют УЗО и автомат для трехфазной сети . Провода выбираются пятижильные. Розетка и вилка тоже должны быть с 5 контактами. Процесс подсоединения аналогичен сети 220 В.

Разница состоит в подключении провода к выходным клеммам. Устанавливают только 1 перемычку – на 5 и 6 контакты . Остальные подсоединяются отдельными проводниками.

Важно отслеживать положение «нуля» и заземление. Соответствие цвета проводников на фазах необязательно, но удобнее, если они будут совпадать.

Подключение вилки и розетки

Для подключения вилки зачищают провод духового шкафа. Если он многожильный, то его опрессовывают штыревыми втулочными наконечниками и пропускают через корпус вилок.

Подключение розетки выполняется так:

  • розетку монтируют в выбранном месте;
  • корпус снимают;
  • подключают силовую линию;
  • на крайние контакты ноль и фазу монтируют;
  • на средний контакт идет зелено-желтая заземляющая жила.
Читайте также  Какой флюс лучше для пайки медных проводов?

Провод зажимают хомутом, чтобы он внутри вилки не болтался. Корпус вилки закручивают.

Как подключить газовую духовку

Подключать газовый духовой шкаф можно с помощью двух вариантов соединяющих деталей:

  • негибкой трубки из стального или медного сплава;
  • гибкого шланга.

Прибор рекомендуется устанавливать прямо под столешницей. Такой подход позволяет рационально распределять кухонную мебель и экономить полезную площадь.

Прежде чем подключить духовку разбираются с разводкой шлангов :

  • присоединение с помощью особого разъема, который расположен вблизи оборудования;
  • проверка целостности труб, отсутствия перегибов и беспрепятственного поступления газа к устройству.

При подключении духового газового шкафа используют шланг, длиной максимум 2 метра. Соединений должно быть минимум.

Разводка для газовой духовки и варочной панели

Этапы подключения газовой духовки:

  1. Установка шланга.

Берут шланг и в гайку помещают паронитовую прокладку. Резьбу трубы обматывают фум-лентой в 5-6 витков. Закручивают гайку вручную, затем дотягивая разводным ключом, фиксируя газовым ключом трубу.

  • Крепление шланга к плите.

Современные плиты не имеют сгона, поэтому подсоединение выполняется через гайку. Устанавливают прокладку, наматывают уплотнитель, и аккуратно все затягивают.

  • Проверка герметичности.

Делают мыльный раствор, вспенивая его с помощью губки. Пеной обмазывают все резьбовые соединения на плите и трубе . Проверяют, нет ли пузырей. Кран обязательно предварительно перекрывают. При обнаружении утечки гайку дотягивают. Если результата нет, то перекрывают газ, все откручивают и проверяют. Возможно, не была поставлена прокладка, либо есть трещина на гайке. Место, где были пузыри, проверяется в первую очередь.

  • Тестовый запуск.

Если с герметичностью нет проблем, то начинают тестирование системы. Конфорки зажигают по очереди. Задвигают варочную панель и проверяют ее положение с помощью строительного пузырькового уровня.

Подключать духовку можно только на тех участках трубопровода, которые расположены рядом с краном . Это позволит регулировать подачу газа.

Перед тем, как выяснить, какой провод нужен для духового шкафа и каким образом выполнить подключение оборудования, нужно изучить все инструкции и правила безопасности. Главное правило – это следование инструкциям, которые указаны в правилах устройства электроустановки. Если есть сомнения в своих возможностях, знаниях и навыках, лучше обратиться к специалисту.

Выбор кабеля для электроплиты и варочной панели по типу и сечению

Безопасность эксплуатации классической, индукционной, галогенной, стеклокерамической электрической плиты зависит от грамотного подсоединения к электрической сети. Важно правильно выбрать:

  • марку и сечение питающих кабелей, проводов;
  • силовую розетку, вилку;
  • вводной автомат и УЗО (дифавтомат);
  • схему и способ подключения к питающей сети.

Кроме того, необходимо выделить отдельную линию для подвода кабеля или провода от электрощитка к подключаемому изделию и осуществить заземление. Не допускается совмещение линий освещения и розеточных с питанием электрической плиты. Об этом прямо сказано в ПУЭ.

Для правильного решения вопроса установки и подключения необходимо изучить паспорт на устанавливаемое изделие, а также рекомендации предприятия изготовителя по монтажу и обслуживанию. Обычно необходимые сведения указываются в инструкции по эксплуатации, которую вместе с паспортом добросовестный производитель прикладывает к каждому изделию. Кроме того, подключение кабеля электрической плиты необходимо осуществлять, руководствуясь указаниями ПУЭ и другой нормативно-технической документации, касающимися монтажа и эксплуатации энергоемких изделий. Эти же правила должны выполняться для духового шкафа и варочной панели.

Особенности выбора кабеля для плиты

Не всегда производитель комплектует электрическую плиту или другое кухонное устройство аналогичного типа проводами для подключения. И тут возникает необходимость приобретения провода. Какой марки, сечения и с каким материалом жилы выбирать? Кабель для варочной панели, электрической плиты, духового шкафа подбирают с учетом мощности изделия и фазности подключения. Первый параметр указывается в паспортных данных, второй – зависит от количества жил кабеля, подводимого к плите (трехжильный или пятижильный), а это уже зависит от сети питания (одно- или трехфазная). Провод или кабель обязательно должен быть с медными жилами. Согласно требованиям ПУЭ не допускается подсоединять к энергоемким изделиям кабели с алюминиевыми жилами.

Сечение жил кабеля выбирается в зависимости от мощности энергоемкого изделия (электрическая плита, варочная панель, духовой шкаф) и типа питания по таблице:

Питание плиты от однофазной сети означает, что кабель должен иметь 3 жилы – фазу, ноль и землю, от трехфазной 5 жил – присутствует 3 фазных жилы, ноль и земля.

Теперь необходимо определиться с маркой провода. Многолетний опыт по эксплуатации изделий свидетельствует о том, что для подключения электроплиты наилучшими кабелями считаются марки ПВС и КГ.

Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

Аббревиатура ПВС расшифровывается как провод виниловый соединительный. Используется для подсоединения к питающей сети электрических устройств и приборов. Представляет собой изделие с токопроводящими медными жилами (от 2 до 5), защищенными изоляцией (каждая жила) и заключенными в общую изоляционную оболочку белого цвета. Условное обозначение провода помимо аббревиатуры ПВС включает в себя количество жил и диаметр каждой жилы, например, обозначение ПВС 3х4 расшифровывается таким образом: провод виниловый соединительный с тремя токопроводящими жилами диаметром 4 мм. ПВС выдерживает напряжение 450 В. Материал изоляции не поддерживает горение, что относит провод к стандартному классу изделий по огнестойкости. Имеет высокие показатели прочности и сопротивлению на изгиб. Провод может использоваться во влажных и неотапливаемых помещениях. В зависимости от условий эксплуатации, служит от 6 до 10 лет. Невысокая цена делает его востребованным при подключении электрических плит разной мощности.

Аббревиатура КГ расшифровывается как кабель гибкий. Роль оболочки в нем играет специальная резина. Внутри кабеля также находятся медные луженые жилы в резиновой оболочке, а между ними – защитная пленка, назначение которой предотвращать слипание в результате нагрева в процессе эксплуатации. Выпускается производителями с количеством жил от 1 до 5. Сечение жилы определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатироваться кабель может в довольно широких пределах – от минус 40 до 50 0 С в помещения с повышенной влажностью при напряжении электрической сети до 660 В.

Условное обозначение состоит из аббревиатуры КГ, количества фазных и заземляющих жил с указанием их сечения. Например, обозначение КГ 3х5+1х4 расшифровывается следующим образом: 3 фазные жилы сечением 5,0 мм 2 и 1 заземляющая сечением 4 мм 2 .

Независимо от того какая марка будет подобрана для подключения электрического кухонного устройства, провод или кабель должен приобретаться с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. ПВС и КГ легко укладываются в виду своей повышенной гибкости и просто подключаются к плите. При подсоединении к контактам изделия концы провода или кабеля обязательно зачищаются от окисления, лудятся и затем они могут закрепляться следующим образом:

  • приданием необходимой формы и зажатием шайбами;
  • обжатием в специальных гильзах;
  • с помощью наконечников типа ТМЛ.

Особенности подключения

Современные электрические устройства выпускаются в большом ассортименте и наделены разными функциями. Подсоединение к источнику питания осуществляют по принципиальной схеме, которая позволяет подключать плиту в сеть 220 В или 380 В. Обеспечивается нужное питание для конкретной сети установкой специальных перемычек. Распределительная коробка на задней стенке изделия имеет изображение такой схемы. Помогает выполнить грамотное подключение цвет изоляции жил. Провод с изоляцией в черном или коричневом цвете подключается на контакт фазы, синего – на контакт ноль, желто-зеленого – на контакт земля. По международному обозначению возле таких клемм стоят соответственно буквы L, N и перевернутое обозначение буквы Т. После надежного подсоединения провода или кабеля к устанавливаемому изделию остается только подключить его к электрическому щитку. Теперь, с помощью тестера, необходимо проверить правильность подключения. Работа считается законченной и изделие можно эксплуатировать, если производитель для подключения электроплиты укомплектовал ее розеткой. А если ее там нет, то необходимо приобрести евровилку с тремя штырьками на 25 ÷32 А и провод ПВС 3 х 2,5 в количестве не менее 2 м и выполнить необходимое соединительное устройство. Проверка правильности подключения тестером выполняется на отсутствие к. з. (короткого замыкания) между каждым проводом кабеля и на вилке при отсутствии контакта между землей и фазой, при этом все переключатели на изделии должны находиться в не рабочем состоянии. Такую же проверку проводят при разных режимах работы переключателей. Показания сопротивления от 4 до 10 Ом считаются нормальными при установленном режиме 100 Ом.

В любом случае, колодка для подключения питающего провода или кабеля содержит шесть контактных зажимов и обязательно в эксплуатационных документах или на самой плите имеется принципиальная схема, с помощью которой можно, разобравшись, выполнить подключение кабеля духового шкафа, электрической плиты или варочной панели самостоятельно при наличии необходимого инструмента и контрольно-измерительного прибора (тестера).

Как выполняется подключение электроплиты подробно показано в этом видео:

Для защиты провода или кабеля в квартирном или домовом щитке устанавливается дифференциальный автомат или автоматический выключатель с характеристикой С и УЗО.

Заземление электрической плиты

Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2 категории:

  • наличие общего заземляющего контура;
  • отсутствие заземляющего контура.

В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм 2 , который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования. При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара. И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям. Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети — рассказывает электрик

Ваш репост изменит интернет 🙂

Совершенно очевидно, что в настоящее время, на смену малофункциональным электроплитам приходят раздельные духовые шкафы и варочные поверхности. Два этих устройства обладают улучшенными возможностями для приготовления пищи, а также эстетично располагаются в кухонном интерьере. И если встраивание в кухонную мебель особых трудностей не вызывает, то подключение к электросети требует особого внимания.

Читайте также  Как подключить двухтарифный счетчик электроэнергии схема подключения?

Современные духовки — достаточно мощные потребители электроэнергии. В паспортных данных на духовой шкаф можно увидеть обозначение P=3500 W, на поверхность P=7200 W (цифры на разные модели, соответственно разные). Или, рассматривая варочную поверхность, можно увидеть подобную наклейку:

Нас, сейчас интересует надпись 7200W (что, есть так же 7200 Вт /7.2 кВт /7,2 kW).

Что это, собственно значит? Любое устройство, работающее от электроэнерги и характеризуется рядом параметров. Для того, чтоб электрическая жилая сеть квартиры (дома) работала корректно (не выбивало бы автоматы защиты, и как следствие не гас свет) имеют значения величины потребляемой мощности и потребляемого тока потребителя электроэнергии (у нас это духовой шкаф и варочная поверхность).

Немного теории

Рассмотрим формулу мощности для случая, когда напряжение в розетке 220В, связывающую эти величины:

P=I*U*cosφ

Буква Р – это мощность (собственно, в паспорте или наклейке на панели духового шкафа или варочной поверхности цифры до буквы W, указывают именно мощность), I – это величина потребляемого тока (далее станет понятно, чем важна эта величина), U – напряжение сети (220 В), cosφ – коэффициент мощности (равен 0,95).

Таким образом, ток духового шкафа (при Р=3,5 кВт, согласно формуле 1) равен 16.7А, варочной поверхности (при P=7.2 кВт, согласно формуле 1) равен 34А.

Электрическая сеть квартиры (дома) защищена от аварийных случаев (таких, как короткое замыкание, перегрузка) с помощью автоматических выключателей (автоматы) и/или дифференциальные автоматические выключатели(однозначно не УЗО).

Когда мы подходим к счетчику электроэнергии записать показания, то видим, в основном, одну и ту же картину. Это и есть автоматические выключатели.

Величина выключателей характеризуется максимальным током срабатывания. Скажем, в новостройках используется автоматика 16А(16 ампер), 32А, 40А, вводной автомат в среднем 50А.

Зная все это, попытаемся понять, как нам корректно подключиться к электросети.

Рассмотрим две ситуации:

  1. в квартире (доме) делается ремонт, и
  2. ремонт уже выполнен.

1. Итак, делается ремонт. Задуматься о том, что на кухне будет не электроплита, а именно духовой шкаф и варочная поверхность, следует на этапе проектирования электросети жилья. В первую очередь необходимо определить, где в кухонной мебели будут располагаться эти электроприборы. После этого шага, определяются места розеток.

Поэтому розетки лучше расположить в соседних слева/справа шкафчиках:

Высота установки розеток должна быть не менее 30 см от пола. Существует другое расположение:

В этом случае, налицо неудобства использования (доступ ограничен глубиной кухонной мебели; при наличии нижних мебельных фасадов необходим их демонтаж; вероятность “не вписаться” в размер и не безопасно – слишком близкое расположение розеток от пола; прорвало шланг крана и для наступившего в лужу есть шанс оказаться под напряжением 220В).

При ремонте часто возникает желание использовать старую электропроводку. В случае варочной поверхности если старый кабель, как минимум медь 3*4 мм 2 можно задуматься, об использовании этого кабеля. Если старый кабель алюминий такого же сечения или медь более низкого сечения, однозначно, лучше заменить на ВВГ-нг-3*6.

В случае духового шкафа, мы уже посчитали, что его потребление тока 16А. Это подразумевает, что шкаф полностью загружен работой. Если шкаф, запитан с одного автомата с другими потребителями (освещение, другие электроприборы), которые также потребляют электроэнергию, может произойти перегрузка сети и сработка автомата (допустим к одной розеточной группе подключены электрочайник и духовой шкаф, шкаф потребляет 16А, чайник 6.5А – суммарный ток 22.5А, следовательно, автомат на 16А отключит и чайник и шкаф). Разумнее будет, предусмотреть для шкафа отдельную линию, проложенную кабелем ВВГ-нг-3*2.5, со своим автоматом 16А.

Бывает ситуация, когда ремонт уже выполнен и вместо запланированной установки электроплиты, принимается решение об использовании духового шкафа и варочной поверхности. Как мы уже определили выше, самое удачное решение это отдельная линия (группа) для шкафа и для варочной поверхности. Даже после ремонта, часто возможно провести под кухонной мебелью линию до щита (с установкой отдельного автомата).

Дело в том, что сечения питающих проводов шкафа и поверхности разное. Так провод от шкафа до розетки должен иметь сечение 2,5мм 2 , а для поверхности минимум 4мм 2 . Автомат защиты для варочной поверхности 25А, 32А(в зависимости от конкретной модели) рассчитан для сечений от 4мм 2 . Так вот в случае неисправности духового шкафа автомат поверхности просто не сработает, а это чревато возгоранием (случай, когда сгорит вся изоляция, замыкание все-таки произойдет, и автомат сработает — рассматривать не будем).

Подводные камни после снятия упаковки

После приобретения духового шкафа (как, впрочем, и варочной поверхности), после изъятия из упаковочной тары, иногда случается неприятный сюрприз – выясняется, что нет питающего кабеля. Но это не оплошность производителя, а возможность для покупателя выбрать способ подключения изделия к своей электрической сети. Их несколько. Либо это будет механическое соединение питающего кабеля духового шкафа (варочной поверхности) с предусмотренной проводкой жилья, либо соединение розетка – вилка.

Попытаемся выбрать нужный способ подключения (для этого предположим, что питающий кабель изделия уже установлен, как это сделать самостоятельно будет указано ниже).

Первый способ заключается в том, что питающий кабель, соединяется с предусмотренными проводами (выводы из стен для духового шкафа, варочной поверхности) напрямую. Это означает механическое соединение (болтовое соединение, скрутка проводов, соединение с помощью клемной колодки).

Перечисленные виды соединения – надежные. Но в случае необходимости отключить изделие от электросети, обесточить (гарантийный случай, уборка, что-то упало нужно извлечь) потребуются услуги электрика или потеря времени на отсоединение и присоединение. Чем обусловлен этот способ – мощностью оборудования. Ведь как мы выяснили выше, мощность, указанная в паспорте говорит о потребляемом токе. В случае, когда расчетный ток вилки и розетки меньше тока, потребляемого электроприбором, следует выполнить соединение напрямую. Так многие виды бытовых духовых шкафов потребляют ток не более 16А, а варочные поверхности не более 32А. Номенклатура производимых розеток и вилок в постсоветском пространстве полностью размещается в этом диапазоне – поэтому нет острой необходимости в этом способе, кроме специфических случаев (техническая либо эстетическая необходимость).

Второй способ — это подключение с помощью вилки и розетки. Это удобно. Это превращает устройства для приготовления пищи в обычные бытовые приборы. Включаем вилку – под напряжением, нужно отключить — вынимаем вилку из розетки. Нужно помнить – все включения или отключения производить в режиме “ВЫКЛ» или «OFF».

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут. При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля — желтый (желто-зеленый — это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил. Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм 2 ). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения — возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.