Почему выбрасывает воду из расширительного бачка отопления?

Выброс антифриза в расширитель

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Выброс антифриза в расширитель

    Кто подскажет. У меня выкидывает антифриз в расшерительный бачок. Если включить печку на минимальную температуру 18,5 градусов, то все нормально, но без печки выбрасывает. Датчик перегрев двигателя не показывает. Замена термостата ничего не дает ( менял два раза, пробовал дубликат и оригинал). По виду вроде не газует.

    Да кстатит Двигатель 3S

    Кто подскажет. У меня выкидывает антифриз в расшерительный бачок. Если включить печку на минимальную температуру 18,5 градусов, то все нормально, но без печки выбрасывает. Датчик перегрев двигателя не показывает. Замена термостата ничего не дает ( менял два раза, пробовал дубликат и оригинал). По виду вроде не газует.

    Да кстатит Двигатель 3S

    редко но бывает, прокладку гбц продуло

    Привет. +1 за прокладку. Признаки: чистый поршень в цилиндре куда попадает антифриз. Надувает кондом одетый на горловину радиатора. Ну и пары из выхлопа при перегазовке. Некоторые ещё пробуют каплю конденсата на вкус, должна быть сладкая ).

    тут главное- сплевывать, а не глотать. ))

    не понятно, как включение печки влияет на пробитую прокладку. по идее, дожно выкидывать вне зависимости от этого.

    Как вариант-мало антифриза,воздух в системе.
    Было такое.

    Всем привет, вот и я думаю что воздух. Только откуда . А антифриз добавлял, его тогда выкидывает из расширителя.

    недавно было такое же. Только в добавок еще и патрубок нижний после охлаждения системы сжимался. Готовился уже к замене прокладки ГБЦ. Оказалось все намного проще. Накрылась крышка на радиаторе. Заменил и все нормализовалось.

    Сегодня был на СТО, там мне сказали что это не ГБЦ, не крышка на радиаторе, даже антифриз в норме. Единственное может быть что это датчик распределения жидкости охлаждения поздно срабатывает. Может ли быть такое .

    это ты термостат так красиво обозвал? )

    этот датчик как мне показали соединен с верхним патрубком радиатора

    )
    ну, раз такое дело- нужно ремонтироваться на СТО у тех умных людей. )
    и это. не сочти за труд, мне чисто для себя- фото можешь сделать того датчика? хоть знать буду, какую хрень можно в уши лить «подкованным» любителям автомобилей. )))

    Ну вообще такой датчик существует. И если ты хотя бы по гуглил, то нашел бы. Если по проще тебе объяснить, то он включает и отключает вентиляторы охлаждения. По сути если он глючит, то антифриз закипает и происходит выброс в расширитель.

    Вот и печка здесь помогает. Забирая на себя температуру нагрева.

    Маразм крепчает! Назвать банальный датчик температуры «датчик распределения жидкости охлаждения» — это уметь надо. А наиболее вероятная причина это пробитая прокладка. Система работает очень просто: Жидкость расширяется при нагреве, через клапан крышки лишнее стравливается в расширительный бачок. При охлаждении идёт обратный процесс и через маленький клапан в центре пробки жидкость закачивается обратно. Должна соблюдаться герметичность прилегания крышки к горловине и трубки до бачка. А если пробита прокладка, появляется источник газов и они вытесняют жидкость, попутно сами тоже выходят. Естесственно газы полностью уйти из системы не могут при охлаждении и получаем излишки антифриза в бачке. При этом наблюдаем пузырьки газов в трубке расширителя. Надеюсь, понятно описал весь процесс?

    Ну вообще такой датчик существует. И если ты хотя бы по гуглил, то нашел бы. Если по проще тебе объяснить, то он включает и отключает вентиляторы охлаждения. По сути если он глючит, то антифриз закипает и происходит выброс в расширитель.

    Вот и печка здесь помогает. Забирая на себя температуру нагрева.

    конечно, существует). не рви сердце. ))
    я и говорю- сделай фото. то, что включает и выключает вентиляторы, по сути, даже датчиком не является. это термовыключатель. с него нет дискретного сигнала, у него два состояния: разомкнут и замкнут.
    ну и: Сережа, как работает система охлаждения, я знал еще до того, как ты узнал не только про Google, но и про интернет вообще. ))

    Взял и всю интригу сломал)))

    Давайте определимся что на на 3S-FE все же есть датчик температуры охлаждающий жидкости данные с которого идут на ЭБУ, а уже ЭБУ включает и отключает вентиляторы радиатора на 95 (вроде) градусов цельсия. У нас датчик совмещен с датчиком который идет на указатель температуры на приборке, т.е. два датчика в одном корпусе. Вот его скорее всего и показывали «спецы» которые его так замысловато обозвали. Если он температуру занижает то вполне возможно кипение ОЖ, а ЭБУ вентиляторы не включит потому как по показаниям с датчика все норм, и на панели приборов тоже норм потому как второй датчик на панель показания дает. Так же проверить нужно включаются ли вентиляторы в принципе (достаточно скинуть фишку с датчика ОЖ при включенном зажигании, и при долгом подъеме в горку по прогреву ДВС).

    Термостат кстати тоже может быть в ответе за выкидывание антифриза, если скажем завис на малом круге то, ОЖ достаточно быстро закипит и начнет выкидывать в бачек, и никакие вентиляторы не спасут.
    В общем фронт работ — проверка/замена термостата (вход нижнего патрубка в ДВС, прячется за загнутой черной трубкой), проверка датчика ОЖ по показаниям диагностики ЭБУ или замерам по букварю.

    PS. Дискретных переключателей карлсонов на катушечных ипсумах SXM я что то не встречал. Только ЭБУ только хардкор =)

    Последний раз редактировалось Dem0nis; 07.06.2017 в 08:17 .

    www.santechniki.com

    Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих — строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Пользователи
    • Наша команда




    Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    #1 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 27 окт 2014, 09:38

    Сначала расскажу какое отопление в доме : Дом одноэтажный, отопление Ленинградка с циркуляционным насосом и открытым расширительным бачком, бачек стоит не вверху а внизу на уровне котла, трубка в расширительный бачек идет от самой верхней точки стояка вниз в бачек почти до дна бачка, котел напольный (Мора) батареи алюминий (Глобал). Трубы — п/пропилен от котла вверх идет труба 40, дальше вниз и по горизонтали основная труба 32, к радиаторам 25. Смонтировано все это хозяйство было прошлой осенью и хорошо отработало зимой. Летом из за ремонта в доме пришлось слить из системы отопления воду, без воды система была 3 месяца. После ремонта в доме, заполнил систему водой (медленно через обратку) прокачивал по кругу несколько раз, от самой дальней батареи шел по направлению к котлу, потом включил насос, погонял мин 10, потом снова проверил нет ли воздуха в с/отопления, после этого запустил котел, сначала все батареи были горячими, но примерно через 5 часов первая батарея по направлению от котла стала холодная, следующая чуть теплая а дальше все остальные горячие. И еще заметил что постепенно растет уровень в расширительном бачке, если не сливать то потечет на пол. Визуально с/о нигде не течет не капает.

    Подскажите пожалуйста, где искать причину и откуда начинать копать.

    #2 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 27 окт 2014, 11:26

    #3 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 27 окт 2014, 11:39

    #4 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 27 окт 2014, 12:21

    #5 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 27 окт 2014, 15:48

    Одним из главных параметров, влияющих на работу котла, является давление, которое непрерывно фиксирует манометр, т.е. давление в системе отопления. Оптимально этот показатель должен быть близок к 1,5 бар (15 метров водяного столба-ОПТИМАЛЬНОЕ), или хотя бы 5-5 метров. Если падает давление в газовом котле, он просто не включается.

    Существуют четыре основных причины, которые могут вызвать падение показателя давления:

    1.проблемы с расширительным баком.
    Ваш случай. открытая система, расш.бак на высоте 1,5 — 2 м. (давление в сети 1,5 м.вод.ст. но никак не 15)

    Читайте также  Схема подключения теплых полов от котла

    Наверное Вам надо просто сделать систему ЗАКРЫТОЙ, убрать ту бочку, поставить нормальный мембранный расширительный бак. Или поднимите бак хотя бы на чердак, это мало. но.

    #6 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 27 окт 2014, 16:01

    #7 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 27 окт 2014, 19:52

    #8 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 27 окт 2014, 20:14

    #9 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 28 окт 2014, 20:41

    #10 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 04 ноя 2014, 21:46

    Всем привет, как и обещал , пишу отчет :
    В общем, что я могу сказать, я долго мыслил и думал о причине завоздушивания моей с/о но ничего в голову так и не приходило, потом все же по совету форумчан я решил поехать на рынок и купить все необходимое для того что бы переделать со с открытой в закрытую, приехал на рынок , и перед тем как покупать бак и группу защиты, мне стукнула мысль, поехать домой, и попробовать заполнить и прокачать с/о , а потом создать в ней давление 1.5 атм за счет водяной подпитки и посмотреть по датчику давления который в котле стоит, будит падать давление или нет, если будет падать стрелка манометра, значит надо искать причину, где то травит, если давление будит в норме, значит дырок нет, надо ехать на базар и покупать все причндалы для закрытой системы.
    И все же меня не могла покинуть мысли, почему прошлую зиму у меня с/о ленингдадка с открытым бачком который висит внизу на уровне котла отработала на 5+, а сейчас вот такой приключился головняк.
    В общем как я и догадывался, проблема была из за течи в нескольких местах где после создания давления в системе проявились потеки, а точнее потеки были в трех местах где соединяется кран с батареей. После устранения этих потеков, с/о снова заработала и все батареи стали горячие. Поэтому решил, что буду пользоваться пока открытой системой.

    Всем огромное спасибо за участие в этой теме

    Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

    Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

    Выдавливает антифриз из расширительного бачка

    Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

    Прогорание прокладки ГБЦ

    Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

    1. Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
    2. Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.

    Пробой прокладки может быть разным:

    • при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
    • если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

    Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

    Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

    Завоздушивание системы

    Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

    Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

    Неисправности расширительного бачка

    Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

    • крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
    • возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
    • используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

    Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

    Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

    Дефекты патрубков

    Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

    Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

    Утечка ОЖ

    Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

    Проблемы с радиатором

    Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

    • механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
    • износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
    • длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

    Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

    Повреждение помпы

    Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

    • износ манжетного уплотнения;
    • повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

    Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

    Способы устранения неполадок

    В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

    Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

    Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

    1. При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
    2. Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

    Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

    Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

    Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

    Антифриз выплескивается из бачка — причины

    Любое транспортное средство работает в исправном режиме до тех пор, пока одна из систем не выйдет из строя. Именно поэтому автовладельцу очень важно следить за состоянием не только основных узлов и агрегатов, но и технической жидкости. В автомобиле последние представлены в разном виде – топливо, моторное масло, омывающая жидкость, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость и прочее. Все они находятся в отдельных системах, отличающихся герметичностью. Однако, при эксплуатации можно столкнуться с некоторыми дефектами.

    Тосол может отличаться по своему составу и придельной температурной границе, которая обычно находится в диапазоне 108 – 135°

    Во время эксплуатации транспортного средства может происходить так, что из расширительного бачка начинает выбрасывать антифриз. Данная жидкость предназначена в автомобиле для защиты силового агрегата от перегрева. В основе антифриза есть гликоновый эфир, точка кипения которого доходит до +197°. Кроме того здесь присутствуют специальные присадки, без которых свойства антифриза резко ухудшаются. Охлаждающая жидкость не должна менять заявленных свойств в любых условиях эксплуатации.

    Тосол может отличаться по своему составу и придельной температурной границе, которая обычно в диапазоне 108 – 135°. В некоторых случаях она может доходить до +197°. Антифриз находится в расширительном бачке, откуда поступает в мотор через патрубки и радиатор. Во время нагревания охлаждающая жидкость начинает расширяться и частично преобразуются в пар. Последний выходит из системы через лючок в крышке расширительного бачка.

    Антифриз может выбрасываться из резервуара в нескольких случаях. В качестве основной причины можно определить естественный износ охлаждающей системы. Если на резиновых патрубках появились трещины, система автоматически теряет герметичность. Это может приводить к уменьшению объема охладителя, которое повлечёт за собой перегрев всей системы. Под воздействием повышенного давления антифриз начинает выбрасываться в обратную сторону.

    Явление может возникать из-за недостаточного количества антифриза или при поломке вентилятора

    Ещё одна причина заключается в крышке расширительного бачка. Сейчас рынок переполнен бракованными товарами, в том числе и неисправными бачками с крышкой. В первую очередь нужно осмотреть резьбу, в которой не должно быть сколов или заусениц. Если они есть, это отрицательно сказывается на плотности соединения и допускает просачивание антифриза. Охлаждающая жидкость может выплескиваться в том случае, если стенки в расширительном бачке не отвечают нормативам. При высоком давлении они не могут выдерживать и жидкость выливается наружу.

    Тосол может выплескиваться и во время закипания, которое происходит при неисправности термостата. Кроме того, явление может возникать из-за недостаточного количества антифриза или при поломке вентилятора. Нельзя исключать и то, что со временем надёжность крепления патрубка, который присоединяется к расширительному бачку, может снижаться. В результате антифриз будет выдавливаться в нижней части резервуара.

    Все вышеперечисленные признаки будут сопровождаться кипением охлаждающей жидкости

    Есть определённые признаки, которые скажут о неполадках в системе охлаждения двигателя. К ним можно отнести появление антифриза под днищем автомобиля в виде лужи, попадание жидкости в салон, производство тосола под кожухом ГРМ. Ещё один признак – появление пара в выхлопной трубе с определённым цветом. В данном случае причина кроется в непригодной прокладке, которая находится в головке блока цилиндров. Через неё антифриз начинает просачиваться в выхлопную систему. Данная прокладка изготавливается из материала, который теряет свои свойства при высокой температуре.

    Все вышеперечисленные признаки будут сопровождаться кипением охлаждающей жидкости, на что укажет температурный датчик. Если стрелка приближается к красной чёрте, рекомендуется остановиться и выяснить причину закипания антифриза.

    Итог. Антифриз может выплёскиваться из расширительного бачка по разным причинам. Есть несколько признаков неисправности в системе охлаждения.

    Открытая отопительная система

    Открытая отопительная система

    В данной системе поддерживается атмосферное давление, так как она напрямую сообщается с атмосферой через расширительный бак открытого типа. Такой бак располагается в самой высокой точке системы – обычно на чердаке.

    Желательно, чтобы от котла к расширительному баку шел прямой вертикальный стояк. Делается это для того, чтобы через этот бак выходили пузырьки воздуха. Наибольшее количество воздуха образуется в воде после нагрева, поэтому лучше, чтобы сразу воздух выходил наружу через вертикальный стояк и расширительный бак.

    Открытую отопительную систему делают тогда, когда нет денег на закрытую систему. Ведь открытая система может обойтись без целого ряда узлов:

    • Манометр – попросту не нужен, так как давление в системе всегда будет атмосферное + давление столба воды.
    • Группа безопасности – также не нужна, так как давление в системе не может повысится – ведь она открытая. Вода попросту наполнит расширительный бак.
    • Закрытый расширительный бачок – также не используется, так как его роль исполняет открытый расширительный бак.

    Но зато воду надо периодически подливать, иначе она просто испариться. Ведь вода в системе горячая! И она будет усиленно испаряться, как из чайника. Так что доливу воды надо уделить особенное внимание. А лучше поставить систему автоматического долива. Но в целом такая система обходится дешевле, чем закрытая система с циркуляционным насосом.

    Открытая отопительная система может работать КАК НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, ТАК И НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ.

    Для этого надо соблюсти ряд правил:

    • Циркуляционный насос должен ставится ДО котла на обратке. Иначе насос своим напором просто сделает «фонтан» в открытом расширительном баке.
    • Циркуляционный насос должен идти через байпас. При перекрытии байпаса будет работать насос, при открытии байпаса и выключении насоса будет работать самотек.
    • Трубы должны быть большого диаметра, с соблюдением уклонов, в общем по всем правилам ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ.
    • Горизонтальные части отопительного трубопровода должны иметь обязательный уклон — примерно 3 см на метр трубы.
    • Минимум углов, редукционных переходов, вентилей. Краны желательно использовать только шаровые. Это уменьшит гидравлическое сопротивление в системе. (если открытая система проектируется на естественную циркуляцию).

    В открытой отопительной системе лучше осуществляется самотек за счет разности плотности горячей воды и холодной воды. Поэтому такую систему используют в основном для гравитационной системы отопления.

    Основные причины закипания системы отопления

    Система отопления имеет достаточно сложную структуру и перед сборкой всех элементов в единую сеть, её нужно подробно рассчитывать. В подавляющем большинстве случаев закипание теплосистемы связано с неправильно проведёнными расчётами. Также нередко встречаются ситуации, когда при выборе мощности котла, агрегат специально приобретается с большим запасом производительности, что ведёт к перегреву теплоносителя.

    Слишком мощный котёл

    Избыточная производительность твердотопливного теплогенератора — наиболее распространённая причина, вызывающая закипание воды в системе отопления. Для определения оптимальной мощности котла существует усреднённый показатель, который указывает достаточное количество кВт для прогрева 10 м² площади жилого дома. Это значение составляет 1 кВт на 10 квадратных метров дома с обычным утеплением.

    Если взять для примера дом 100 м², то с его обогревом будет справляться котёл мощностью 10 кВт. Учитывая возможные ошибки, допущенные в процессе утепления постройки, уместно будет разместить агрегат с небольшим запасом до 11-12 кВт. Приобретая более производительный теплогенератор следует знать, что в процессе его эксплуатации неизбежно возникнет необходимость искусственно понижать мощность устройства.

    Использование котла на неполную мощность, как правило, практикуется в частных домах, где теплогенератор подобран с излишней производительностью. Важно понимать, что постоянная работа котла в режиме ограниченной мощности очень негативно сказывается на показателях теплоотдачи от топлива. Его сгорание в топке происходит не полностью и часть энергии теряется из-за низкой эффективности сжигания горючего материала.

    Кроме того, дымовые газы при таком режиме эксплуатации котла содержат много сажи и смолы. Данные вещества оседают на стенках топочного отделения и внутри дымохода, постепенно образуя всё более толстый слой. Со временем накопленный осадок начинает сужать просвет канала для выхода дыма, что также становится причиной падения КПД теплогенератора.

    Исходя из вышесказанного, следует вывод, что котёл лучше использовать только на максимальной мощности. Предотвращать закипание теплоносителя в системе нужно не регулировкой интенсивности горения топлива, а установкой дополнительной буферной ёмкости с водой. В качестве такой ёмкости используется специальный тепловой аккумулятор (ТА). Его объём определяется индивидуально, в зависимости от параметров конкретной теплосистемы, но обычно ёмкость теплоаккумулятора находится в пределах от 1000 до 2000 литров.

    Правильно рассчитанный резервуар способен принять на себя все излишки тепла, которые производит котёл. После включения в систему теплового аккумулятора, проблема с закипанием воды решится раз и навсегда. Какой бы мощный теплогенератор не был установлен, для него всегда можно подобрать соответствующую по объёму буферную ёмкость, которая позволит исключить любые случаи перегрева теплоносителя.

    Тепловой аккумулятор выгоден ещё и потому, что он не только защищает отопление от перегрева, но и обладает способностью запасать энергию. За время активной работы теплогенератора вода в резервуаре хорошо прогревается. И после полного сгорания топлива в котле, жидкость начинает отдавать запасы тепла в систему, постепенно остывая на протяжении нескольких часов. Тем самым устройство гарантирует поддержание комфортной температуры в помещениях ещё очень долго после полной остановки теплогенератора.

    Неисправность циркуляционного насоса

    Существуют два типа систем отопления — с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Отопление с естественной циркуляцией (ЕЦ) работает за счёт правильной установки всех элементов с учётом гидравлических и гравитационных сил. Вода приходит в движение в результате расширения при нагреве и уменьшения в объёме в процессе остывания. Кроме того, расположение каждого из элементов и изготовление правильного уклона труб включает в работу также силу притяжения.

    Теплосистемы, где вода движется в результате давления создаваемого насосом, называют системами с принудительной циркуляцией (ПЦ). Циркуляционный насос предназначен для формирования потока достаточной силы, чтобы он обеспечил своевременную смену горячей воды в котле на охлаждённую. Когда устройство по каким-то причинам снижает интенсивность работы или отключается, теплоноситель слишком долго находится в котле и начинает закипать.

    Иногда у неправильно спроектированных систем отопления наблюдается явление так называемого «холодного кипения». Под этим понятием подразумевается образование пузырьков воздуха в жидкости в небольших областях гидравлического контура, где присутствует значительные перепады давления. Резкое уменьшение давления в воде становится причиной выделения из неё воздуха и называется «кавитация».

    Чаще всего к появлению данного феномена приводит сбой в работе циркуляционного насоса, так как именно он создаёт участки с разным давление в однородном потоке жидкости. Кавитация также является одной из причин закипания воды в теплосистеме, поэтому её обязательно нужно устранить, выполнив регулировку насоса. Давление, которое он создаёт не должно быть как слишком высоким, так и чрезмерно низким.

    Ошибки в процессе монтажа теплосистемы

    Большое значение имеет соблюдение технологии монтажа каждого отдельного элемента схемы отопления. Если проигнорировать рекомендации специалистов по процессу установки котла, насоса, расширительного бака или даже одного единственного радиатора, то возникает вероятность попадания воздуха в водяной контур.

    В теплоносителе, в котором присутствует определённое количество воздушных пузырьков, рано или поздно образуются воздушные пробки. Проверьте температуру всех радиаторов, труб, полотенцесушителей и других отрезков системы, активно отдающих тепло. Если какой-то участок холодный, то в нём образовался затор в результате скопления воздуха в каких-то ключевых местах.

    С точки зрения целостности системы, такое положение вещей означает полное отключение какого-то участка сети. В итоге, оставшиеся радиаторы не справляются с охлаждением теплоносителя до нужной температуры. Вода с каждым циклом возвращается в котёл всё более нагретой и по истечении определённого промежутка времени достигает температуры кипения.

    Независимо от типа сети, будь то принудительная или естественная циркуляция, установка труб с неверно рассчитанным диаметром также иногда приводит к закипанию воды. Достаточно подключить один из радиаторов на слишком узкие трубы, чтобы замедлить движение жидкости во всей сети. А это, как уже было сказано ранее, продлевает период прохождения теплоносителя по котлу и становится причиной его закипания.

    Ещё одно условие, игнорирование которого опасно для теплового баланса теплосистемы — недостаточная высота установки расширительного бака. Расширительный бак (РБ) выполняет функцию поддержания стабильного давления в трубах. Жидкость при нагреве расширяется, а в процессе остывания уменьшается в объёме. А расширительный бак принимает образовавшиеся излишки воды в перегретой системе и компенсирует недостаток в охлажденной.

    Бак должен содержать количество жидкости, равное не менее 5% от всего объёма теплоносителя в системе. А высота расположения над полом должна составлять как минимум 2,7 метра, если речь идёт про одноэтажный дом. Для такой постройки, как правило, хватает резервуара объёмом 8 литров, но лучше размещать бак большей ёмкости — от 12 до 15 л.

    Как решить проблему закипания?

    В целом, после подробного изучения причин перегрева воды в системе отопления, ответ на вопрос «Что делать?» находится сам собой. Подробное исследование конкретной теплосети даёт возможность точно сказать, какой элемент является слабым звеном и что с ним можно сделать. Если обобщить все описанные варианты решения данной проблемы, то получится следующий список:

    • Слишком большая мощность котла
    • Неисправность циркуляционного насоса
    • Воздушные пробки
    • «Узкие» места в контуре, задерживающие ток воды (трубы, соединения, краны и пр.)
    • Засорение водяных фильтров

    Коротко стоит сказать и про фильтры. Часто, если вода обладает достаточно высокой жесткостью, они быстро засоряются. Обычно такой фильтр размещается на обратном контуре оттока охлажденного теплоносителя. Устройство следует обязательно осмотреть, так как на определённой стадии засора оно начинает задерживать ток воды, а это приводит к тому, что отопление постоянно кипит.

    Наиболее рациональное и комплексное решение вопроса с закипанием системы заключается в установке теплового аккумулятора. Общее количество воды за счёт данного контура может быть увеличено в несколько раз. Это гарантированно защитит теплоноситель от закипания. Правильно подобранный теплоаккумулятор увеличит суммарную теплоёмкость воды до такой величины, что даже очень мощный котёл не сможет её вскипятить.

    Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    #1 Есть небольшая проблема по отоплению в частном доме

    Сообщение » 27 окт 2014, 09:38

    Сначала расскажу какое отопление в доме : Дом одноэтажный, отопление Ленинградка с циркуляционным насосом и открытым расширительным бачком, бачек стоит не вверху а внизу на уровне котла, трубка в расширительный бачек идет от самой верхней точки стояка вниз в бачек почти до дна бачка, котел напольный (Мора) батареи алюминий (Глобал). Трубы — п/пропилен от котла вверх идет труба 40, дальше вниз и по горизонтали основная труба 32, к радиаторам 25. Смонтировано все это хозяйство было прошлой осенью и хорошо отработало зимой. Летом из за ремонта в доме пришлось слить из системы отопления воду, без воды система была 3 месяца. После ремонта в доме, заполнил систему водой (медленно через обратку) прокачивал по кругу несколько раз, от самой дальней батареи шел по направлению к котлу, потом включил насос, погонял мин 10, потом снова проверил нет ли воздуха в с/отопления, после этого запустил котел, сначала все батареи были горячими, но примерно через 5 часов первая батарея по направлению от котла стала холодная, следующая чуть теплая а дальше все остальные горячие. И еще заметил что постепенно растет уровень в расширительном бачке, если не сливать то потечет на пол. Визуально с/о нигде не течет не капает.

    Подскажите пожалуйста, где искать причину и откуда начинать копать.