Как закачать антифриз в систему отопления?

Как залить антифриз в систему отопления дома

Загородный дом или дача, куда хозяева приезжают отдохнуть на время выходных, в зимний период топится периодически. Поэтому вопрос, антифриз или воду заливать в отопительную систему такого жилища, не подлежит обсуждению. Дабы не случилось размораживания оборудования и труб, они должны быть заполнены только незамерзающей жидкостью. Поскольку тема интересует многих домовладельцев, в данном материале мы расскажем, как выбрать антифриз для отопления и правильно залить его в систему.

Выбор незамерзающей жидкости

Для заливки в системы отопления частных домов на рынке предлагается 2 вида незамерзающих теплоносителей, изготавливаемых на основе:

  • этиленгликоля;
  • пропиленгликоля.

Первый вид антифризов можно описать буквально двумя словами – дешев и токсичен, в то время как пропиленгликоль безопасен, но дорог. По понятным причинам большинство продавцов усиленно предлагают именно второй тип теплоносителя, делая упор на его безопасности для здоровья человека. При этом развивается теория о том, что малая толика теплоносителя может попасть в питьевую воду через систему ГВС либо отравить чуть ли не все живое в доме при протечке из соединений системы отопления.

В действительности качественно и правильно смонтированное отопление не даст ни малейшего шанса антифризу попасть в воду, а протечки бывают столь мизерны, что не представляют опасности. Другое дело – потеря гарантии на котел, ведь большинство производителей не допускают работу своих теплогенераторов с незамерзайкой. Но это касается любых гликолей, кроме тех, что разрешает применять сам изготовитель котла.

Вывод прост: когда вы уверены в качестве сборки своей системы отопления и стеснены в средствах, то смело заливайте этиленгликоль, тщательно контролируя процесс и строго соблюдая инструкцию. Если же есть желание подстраховаться, подкрепленное возможностями, то уплатите требуемую цену за пропиленгликоль, залейте его и спите спокойно.

В большинстве случаев антифриз для систем отопления продается в виде концентрата, который надо разбавить перед тем, как залить в отопительную сеть. Рекомендуется разбавлять его строго в соответствии с инструкцией, не нужно делать раствор сильно концентрированным «на всякий случай». От этого в разных местах и на теплообменнике могут появиться отложения. Менять антифриз надо не позже чем через 5 лет эксплуатации.

Как залить антифриз в систему открытого типа

Это как раз тот случай, когда следует покупать безопасный пропиленгликоль. Все дело в открытом расширительном бачке, сообщающемся с атмосферой. Поскольку он располагается в пределах дома (как правило, на чердаке), то в жилые помещения могут в небольшом количестве попадать испарения. А вообще, заливать антифриз в открытую систему – нецелесообразно. Лучше ее переделать в закрытую, откуда он не будет испаряться.

Разбавленный концентрат заливают через расширительный бак или подпиточный вентиль с помощью насоса. При этом все воздушные краны Маевского, установленные на радиаторах, должны быть открыты. По мере заполнения краны закрываются, после чего уровень теплоносителя доводится примерно до 1/3 расширительного бака.

Совет. Перед тем как закачать антифриз в систему отопления дома своими руками, надо убедиться в том, что вся запорно – регулирующая арматура находится в открытом состоянии.

После запуска и прогрева котла нужно повторно стравить воздух через батареи. Если уровень нагретого теплоносителя в расширительном бачке упал, то антифриз доливают примерно до половины.

Заполнение закрытой системы отопления

Здесь удобнее всего проводить процесс заполнения с помощью насоса, присоединенного к штуцеру подпитки системы. Если насоса нет, то вас ждет изнурительная работа по заливке антифриза через самую высокую точку, открутив автоматический воздухоотводчик. Также желательно, чтобы в операции участвовал помощник. Его задача – выпускать воздух из батарей в то время, когда вы закачиваете антифриз в котельной. Перед началом работ убедитесь в том, что:

  • вся запорная арматура открыта;
  • краны, отсекающие котел, закрыты;
  • концентрат разбавлен согласно инструкции;
  • сбросные клапаны Маевского закрыты;
  • вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак, открыт.

Процесс начинается с закачки антифриза до тех пор, пока манометр не покажет давление 1.4—1.5 Бар. После этого надо дать сигнал помощнику, чтобы постепенно выпускал воздух из радиаторов, начиная с самых нижних. В это время вам надо следить за падением давления манометра и потихоньку подкачивать теплоноситель, чтобы оно не падало ниже 1 Бар.

Примечание. В закрытых отопительных системах на подпиточной врезке должен обязательно стоять обратный клапан пружинного типа, иначе закачать туда антифриз или воду будет затруднительно.

Когда весь воздух успешно выпущен, антифриз снова закачивается до давления 1.5 Бар. Потом надо поочередно открыть краны, отсекающие котел, — сначала на обратной, а потом на подающей магистрали. Второй кран открывайте медленно, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздухоотводчик, что стоит на группе безопасности котла. При этом давление снова станет падать, придется сразу же подкачивать антифриз.

Во время запуска теплогенератора и прогрева теплоносителя нужно следить за показаниями манометра. По итогу они не должны превышать 1.8 Бар при рабочей температуре. Последний этап – повторный сброс воздуха из отопительных приборов и корректировка давления. Работать с кранами Маевского надо аккуратно и осторожно, чтобы не обжечься и не пролить антифриз, особенно когда вы залили в систему этиленгликоль.

Совет. По окончании процесса внимательно обследуйте все соединения и оборудование на предмет протечек антифриза. При обнаружении таковых не обязательно снова опорожнять все трубопроводы, можно отсечь отдельную ветвь или радиатор арматурой, а после устранения снова поднять давление и стравить воздух.

Заключение

Процесс заливки антифриза нельзя назвать сложным, но он довольно трудоемкий, а без помощника займет вдвое больше времени. Необходимое количество раствора лучше готовить в одной большой емкости, из которой и производить закачивание. Если его не хватит, то добавлять можно такой же антифриз этого же производителя. Продукты от разных фирм могут иметь различные пакеты присадок, отчего при смешивании в системе появится осадок.

Антифриз для системы отопления дома: свойства, виды, как закачать

В домах за городом, где обогревательный контур включается не всегда, а только в определённые периоды, обычную воду заливать не рекомендуется. Она легко замерзает из-за чего может произойти разрыв труб и батарей, может впоследствии выйти из строя котёл. Поэтому в таких случаях в батареи заливают составы, не поддающиеся замерзанию.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

  • Вода или антифриз в системе отопления?
  • Виды незамерзающей жидкости
  • Как залить незамерзайку в открытую и закрытую системы отопления

Антифриз (незамерзайка) часто используется в автомобилях. Пользуется популярностью благодаря своим антизамерзающим свойствам. Замёрзнуть антифриз может только при очень низкой температуре. Определённые качественные марки производителей этой жидкости выдерживают температуру до минус 55 °С, а кристаллы в нём появляются только при минус 68 °С. Такие свойства делают незамерзайку для системы отопления загородного дома, дачи наиболее подходящей.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Антифриз для системы отопления

Вода или антифриз в системе отопления?

Часто задаваемый вопрос, что лучше: вода или антифриз в системе отопления. Две жидкости имеют свои характеристики, достоинства и недостатки. Стоит сказать, что антифриз применяется реже, чем вода. И это обусловлено тем, что жидкости различны по физико-химическим характеристикам. Как следствие, отопительная система с незамерзайкой должна быть смонтирована не так, как с водой.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Попробуем провести сравнительный анализ этих двух теплоносителей .

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Безусловное, достоинство воды в доступности, невысокой цене и высокой удельной тепловой ёмкости. Недостаток заключается в замерзании её и увеличении при 0 °С и меньше. Вода расширяется, давит тем самым на элементы системы отопления и разрывает их. В то же время антифризы поддаются замерзанию при температуре намного ниже, но у них есть свои минусы:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  1. Удельная тепловая ёмкость антифриза ниже в среднем на 13 %. То есть он нагревается медленно, поэтому требует установки котла большей мощности.
  2. Антифриз более плотный, чем вода, в среднем на 15 %, и более вязкий, примерно на 40 %. Как следствие, приобретать придётся более мощный насос для циркуляции теплоносителя , трубы диаметра побольше.
  3. С нагреванием антифриз становится больше на 35 %. Поэтому приобретать нужно будет расширительный бак в пару раз больше по объёму.
  4. Незамерзающая жидкость не имеет поверхностного натяжения. Она более текуча. В даже небольших неточностях в герметичности стыков незамерзайка может начать протекать. Особенно в тех случаях, когда система уже остывает и диаметры трубопроводных элементов становятся меньше. Поэтому в отопительной системе необходимо минимальное количество стыков. Кроме того, они всегда должны быть на виду.

Теперь вам должно быть понятно, почему система отопления, выполненная под воду, не может подойти под антифриз. Если в планах применять незамерзайку для системы отопления, необходимые корректировки нужно проводить заранее.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Виды незамерзающей жидкости

Антифриз в системе отопления частного загородного дома может быть изготовлен на основе одной из двух видов жидкостей:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • этиленгликоля;
  • пропиленгликоля.

Антифриз на основе этиленгликоля можно описать как токсичный, но в то же время дешёвый, в то время как антифриз пропиленгликоль не несёт вреда для здоровья человека, но отличается дороговизной.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Антифриз для системы отопления

Продавцы делают упор на продажу второго вида теплоносителя, основываясь на его нетоксичности. Ходят даже такие слухи, будто небольшое количество вредной жидкости может попасть в питьевую воду через систему горячего водоснабжения и отравить проживающих, если в произойдёт протечка.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Не стоит беспокоиться, ведь правильно проведённый монтаж отопительной системы ни за что не пропустит антифриз в воду. В то время как протечки бывают настолько малы, что не могут быть столь опасны. К тому же антифриз на этиленгликоле производители окрашивают в красный цвет, а на основе пропиленгликоля – в зелёный, поэтому если вдруг и случится протечка, то её с лёгкостью можно будет заметить.

Читайте также  Как устранить воздушную пробку в системе отопления?

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Если вы полностью уверены в качественной сборке отопительной системы и не имеете больших средств, чтобы тратиться на дорогую жидкость, то не бойтесь и заливайте этиленгликолевую незамерзайку, внимательно следя за процессом и не отходя от инструкции. Если же вы хотите лишний раз подстраховаться и не волноваться, то просто заплатите необходимую сумму и купите антифриз на основе пропиленгликоля.

Часто антифриз можно приобрести как концентрат. Его требуется разбавлять строго, как гласит инструкция. Не стоит делать «антизамерзайку» очень концентрированной, так как из-за этого в теплообменнике могут возникнуть отложения. Менять антифриз лучше каждые пять лет.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как залить незамерзайку в открытую и закрытую системы отопления

Есть некоторые различия заливки незамерзайки в закрытую либо открытую систему отопления.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Для начала разберёмся, как заливать антифриз в систему отопления открытого типа. Это будет именно тот случай, когда стоит приобрести безвредный пропиленгликоль. Расширительный бак в такой системе открытый, и так как обычно он располагается на чердаке дома, то в жилое помещение может, пусть и не в значительных количествах, но попадать испарение. Да и вообще пользоваться незамерзайкой в системе открытого типа немного нелогично. Хорошо будет переделать систему в закрытую, откуда не будут выходить пары.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Заполняем систему отопления антифризом

Концентрат нужно разбавить и понемногу при помощи насоса заливать в расширительный бак либо подпиточный вентиль. Все воздушные краны Маевского на батареях должны быть открыты, а по мере заполнения закрываться. Степень заполнения должна быть до 1/3 расширительного бака.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Помните, что перед закачкой антифриза нужно проверить систему отопления на открытие всех запорно-регулирующих элементов.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Уже после включения котла и его прогрева, стоит ещё раз развоздушить батареи. В случае падения уровня нагретого теплоносителя в расширительном бачке, антифриз нужно долить где-то до его половины.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Теперь перейдём к вопросу, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом. Скорее всего, что удобнее, вам потребуется использовать насос для закачки антифриза в систему отопления. Его нужно присоединить к штуцеру .

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Если же насос для подпитки системы отопления незамерзайкой отсутствует, то вас ждёт нелёгкая работа по заливу жидкости через самую высокую точку, открыв автоматический воздуховой отводчик. Лучше, чтобы у вас был напарник, в задачи которого будет входить выпускание воздуха из батарей во время вашей закачки антифриза в котёл.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Перед тем, как начать работу, стоит убедиться в следующем:

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

  • что все запорные элементы находятся в открытом положении;
  • что краны, перекрывающие котёл, закрыты;
  • что вы разбавили концентрат незамерзайки в правильном соотношении согласно инструкции;
  • что краны Маевского перекрыты;
  • что вентили , которые перекрывают мембранный расширительный бак, в открытом положении.

Работа начинается с закачивания незамерзающей жидкости до уровня, пока манометр не укажет значение давления 1,4-1,5 Бар. После сигнала нужно сказать напарнику, чтобы он плавно стал выпускать воздух из батарей, сначала с самых нижних. Вам же требуется следить за тем, чтобы показатель давления на приборе не падал и, если что, подкачивать теплоноситель.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Хорошо, если в системах закрытого типа на подпиточной врезке стоит обратный пружинистый клапан. В случае его отсутствия закачать туда «незамерзайку» или воду было бы очень сложно.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Воздух весь спущен. Теперь пора снова закачать антифриз до давления 1,5 Бар. Затем по очереди нужно открывать краны, которые отсекают котёл, – изначально на обратной, а потом на подающей сети. Второй кран стоит открывать не спеша. Так, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздуховой отводчик, что стоит на группе безопасности котла. Давление опять начнёт падать и придётся быстро подкачивать незамерзающую жидкость.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В момент запуска котла и прогрева теплоносителя необходимо внимательно следить за цифрами манометра , которые не должны быть больше 1,8 Бар в работе. Последним этапом будет сброс воздуха из приборов отопления и настройка давления.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Будьте предельно внимательны при работе с кранами Маевского, не обожгитесь и не пролейте антифриз.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,1 —>

Теперь вы знаете, зачем нужен антифриз в системе отопления, плюсы и минусы этой жидкости по сравнению с водой. Знаете, как провести заливку незамерзающей жидкости и что это будет намного легче сделать, если иметь помощника. Наполнить отопительную систему можно при помощи любого насоса, который есть в хозяйстве.

Как долить воду или антифриз в систему отопления?

Ни один теплоноситель не служит вечно. И воду, и антифриз периодически нтребуется пополнять или заменять. Не все владельцы отопительных систем знают, как долить воду в систему отопления. Нюансы долива зависят от объема и конструкции конкретной системы.

Как заполнить отопительный контур водой

Вода все еще является популярным теплоносителем, главным образом из-за своей дешевизны. При заполнении отопительных систем старой конструкции, с железными трубами среднего сечения и большими чугунными радиаторами использование воды даст существенную экономию ввиду большого общего объема системы. Вода также обладает практически идеальной вязкостью и теплоемкостью по сравнению с антифризами. Вязкость воды также заметно ниже, что снижает вероятность ее просачивания через уплотнения.

На этом достоинства воды заканчиваются. Даже подготовленная водопроводная вода содержит в себе большое количество растворенных минеральных добавок. В воде из колодца или скважины их может быть в десятки раз больше. Эти вещества в ходе эксплуатации отопительной системы при высоких температурах интенсивно оседают на стенках труб и теплообменников. При этом сужается эффективное сечение труб, понижается эффективность теплообмена, повреждаются детали насоса и расширительного бачка.

Содержащийся в воде кислород ведет к коррозии металлических деталей системы.

если принято решение заполнять отопительный контур водой, ее следует очистить от минеральных компонентов химическим путем или по крайней мере прокипятить и дать отстояться осадку.

И самая большая опасность воды как теплоносителя- при охлаждении ниже 0оС она замерзает, превращаясь в лед и увеличивая при этом свой объем. Это приводит к разрушению труб и теплообменников, повреждению насосов.

Мало знать, как долить воду в систему отопления- необходимо еще и правильно определить ее объем.

Расчет объема

Перед заполнением отопительного контура необходимо рассчитать его внутренний объем.

Для этого суммируют объемы:

  • котла,
  • расширительной емкости,
  • трубопроводов,
  • радиаторов.

ЧТобы рассчитать обьем отопительного контура суммируют объемы котла, расширительной емкости, трубопроводов, радиаторов.

Внутренние объемы котла, расширительной емкости и радиаторов указываются в их сопроводительной документации. Они также приведены на сайтах производителей.

Объем трубы в кубометрах рассчитывается по формуле

где D- диаметр трубы, м

l- длина трубы, м

К расчетному объему добавляют поправочный коэффициент, т.е. умножают на 1,15.

Объем воды можно определить не только расчетным, но опытным путем. Для этого систему заполняют водой полностью и сливают ее в мерную емкость. Опытный более точен.

Правила выполнения подпитки отопления

В ходе эксплуатации отопительного контура периодически необходимо производить, долив воды, или подпитку. В системах открытого типа это можно сделать прямо в расширительный бачок, по нему же контролируют и уровень воды в системе. Если жидкость не достигла рабочей температуры, не следует заполнять бачок полностью. Нагревшись, вода расширится и польется через край.

В современных двухконтурных бойлерах имеется специальный клапан подпитки. Заполнение системы проводится следующим образом:

  • присоединить водопроводный шланг к клапану подпитки,
  • открыть вентиль в нижней точке контура рядом с котлом,
  • открыть воздушный клапан в верхней точке трубопровода,
  • при появлении воды из воздушного клапана закрыть вентиль подпитки и воздушный клапан.
  • Если при запуске отопления в насосе слышно бульканье и звук струящейся воды, следует повторить стравливание воздуха через воздушный клапан.
  • При заполнении системы рекомендуется открывать вентиль не более чем на ¼ сечения.

Если в систему была добавлена холодная вода с температурой 3-8 градусов, перед включением котла на полную мощность необходимо дать жидкости в контуре равномерно перемещаться, чтобы избежать гидравлических температурных ударов.

Как заполнить систему антифризом

Незамерзающие теплоносители, или антифризы, лишены большинства недостатков воды.

Они не замерзают при отрицательных температурах, не содержат примеси, откладывающиеся на стенках труб и теплообменников, не вызывают коррозию металлических деталей.

Заполнение системы антифризом

Автомобили и другие виды транспорта давно перешли на использование антифризов в своих системах охлаждения и отопления. В домашних системах такой переход в полном разгаре. 90 % вновь вводимых в строй систем использует антифризы.

Критерии выбора незамерзающей жидкости

Чтобы эффективно работать в отоплении, незамерзающая жидкость для отопления дома должна удовлетворять следующим условиям:

  • низкая токсичность, исключающая угрозу здоровью жильцов в случае утечки,
  • негорючесть самой жидкости и ее паров,
  • нулевая коррозионная активность,
  • низкая вязкость, обеспечивающая достаточную для эффективной циркуляции текучесть,
  • теплоемкость, обеспечивающая перенос тепловой энергии от топки к радиаторам.

Большая часть предлагаемых на рынке составов выполнена на основе следующих веществ:

  • этиленгликоля,
  • пропиленгликоля,
  • глицерина.

Ученые постоянно ведут разработку новых формул, отличающихся улучшенными энергетическими характеристиками и сниженной нагрузкой на окружающую среду.

Многие составы в чистом виде проявляют коррозионную активность. Поэтому их используют в разбавленном виде и добавляют присадки- ингибиторы. Добавки также снижают пенообразование, способствуют очищению компонентов системы.

Читайте также  Как запустить циркуляционный насос отопления?

Большинство производителей предлагают две климатические версии своих продуктов:

  • концентрированная, не замерзающая до 65оС,
  • разбавленная, выдерживающая температуры до -30оС.

При выборе состава для долива системы лучше всего использовать ту же самую марку того же производителя, что и была залита первоначально.

Смешивание антифризов разных марок, а тем более- с разными действующими веществами, может привести к резкому снижению их срока службы или даже к повреждению компонентов отопительного контура.

Антифризы имеют большую вязкость, чем вода. Поэтому они не подходят для отопительных контуров с естественной циркуляцией жидкости. При гидравлическом расчете системы и выборе мощности циркуляционного насоса следует учитывать паспортную вязкость выбранного теплоносителя.

В отличие от воды, антифризы весьма уязвимы со стороны перегрева системы. При повышенных температурах в них начинаются нежелательные химические реакции, газообразование и выпадение осадков. Большая часть нынешних бойлеров, рассчитанных на работу с незамерзающими составами, имеют аппаратное ограничение максимальной температуры в 80оС

В руководстве пользователя отопительного прибора перечислены допустимые типы теплоносителей. Выход за пределы этого перечня ведет к утрате заводской гарантии.

Заполнение системы открытого типа

В открытых отопительных контурах теплоноситель циркулирует под атмосферным давлением. В верхней точке контура монтируется расширительная емкость, в нее выходит расширившаяся при нагревании жидкость. После охлаждения она поступает обратно в контур. В эту же емкость выходит попавший в систему воздух.

Такой контур можно заполнять под давлением через нижний вентиль. Можно и просто добавлять жидкость в расширительный бачок. Емкость заполняют до мерки, соответствующей температуре теплоносителя. Верхний уровень, на котором выходит дренажная трубка, соответствует максимальной температуре жидкости.

Систему отопления открытого типа можно заполнять под давлением через нижний вентиль

Добавлять его следует постепенно, давая время воздушным пробкам пройти по теплообменникам и трубопроводам и подняться в верхнюю точку.

После заполнения емкости следует проверить все воздушные клапаны на участках трубопроводов и радиаторах. Если где-либо была обнаружена и выпущена воздушная пробка, жидкость в бачок необходимо снова долить до заданного уровня.

Заполнение закрытой системы отопления

В таких системах отопительный контур герметичен и изолирован от атмосферы. Расширительный бачок имеет резиновую мембрану, пространство за которой заполнено сжатым воздухом при рабочем давлении. При расширении теплоносителя он проминает мембрану, увеличивая доступный объем и компенсируя тепловое расширение.

Долив антифриза в систему отопления удобнее проводить вдвоем. Кто-то заливает жидкость, а кто-то следит за воздушным клапаном, установленным в верхней точке контура. Если же помощника нет, можно подавать воду под самым малым напором и смириться с тем, что какое-то количество прольется в подставленную под клапан емкость. При этом придется также побегать по лестнице от вентиля до клапана.

Патрубок для подпитки системы устанавливается обычно в нижней точке контура, рядом с отопительным котлом. Его оснащают обратным клапаном, позволяющим подавать воду в систему, но препятствующим ее вытеканию обратно.

Если система заполнена водой, патрубок иногда напрямую присоединяют к подаче холодной воды, предусмотрев, разумеется, запорный вентиль. В противном случает воду подают с помощью гибкой подводки или резинового шланга, обжатого хомутами.

Контур заполняют до тех пор, пока давление на манометре бойлера не достигнет рабочего (чаще всего это полторы атмосферы).

После того, как жидкость начнет вытекать из верхнего воздушного клапана, следует сбросить воздух из всех остальных воздушных клапанов, продвигаясь от нижней точки контура к верхней.

Двухконтурные котлы, кроме отопления выполняющие еще и функцию горячего водоснабжения, содержат встроенный клапан подпитки. Это делает, долив воды в такие системы ещеудобнее.

При заполнении закрытой системы антифризом приходится использовать специальный насос, накачивающий теплоноситель в систему.

Насосы бывают как с электроприводом, так и ручные. Входной шланг опускается в емкость с теплоносителем, а выходной присоединяется к патрубку подпитки в нижней части контура.

Далее открывают верхний воздушный клапан, включают насос, и пополняют контур жидкость. до достижения рабочего давления на манометре. Стравливание воздуха проводят так же, как и в случае использования воды.

Современные модели бойлеров оснащены механизмом самостоятельного удаления воздушных пробок. Если такой механизм отсутствует или по каким-либо причинам не сработал, и при включении из циркуляционного насоса слышны булькающие и журчащие звуки, следует немного ослабить крепление его крышки, пока из-под нее не выйдет воздух и не выступит жидкость. После этого крышку затягивают. Если журчание продолжается, процедуру следует повторить до полного устранения посторонних звуков.

После пополнения теплоносителя недопустимо сразу включать котел на полную мощность. Необходимо дать поработать насосу до тех пор, пока теплоноситель в системе не перемешается, и температура его не выровняется, в противном случае возможно возникновение резких перепадов давления в системе вплоть до гидроударов. После этого можно выводить котел на рабочий режим.

Сроки эксплуатации бытового антифриза

Обычно время жизни антифризов на основе органики устанавливается производителем в 3-5 лет. После этого специальные добавки утрачивают свои защитные свойства и жидкость становится химически активной, вызывая коррозию металлических компонентов отопительного контура. Не позже истечения паспортного срока эксплуатации теплоноситель следует полностью слить и заменить на свежий. Выливать старый антифриз в канализацию недопустимо- его следует сдавать в утилизационные пункты.

Как заполнить систему отопления антифризом

Загородный дом или дача, куда хозяева приезжают отдохнуть на время выходных, в зимний период топится периодически. Поэтому вопрос, антифриз или воду заливать в отопительную систему такого жилища, не подлежит обсуждению. Дабы не случилось размораживания оборудования и труб, они должны быть заполнены только незамерзающей жидкостью. Поскольку тема интересует многих домовладельцев, в данном материале мы расскажем, как выбрать антифриз для отопления и правильно залить его в систему.

Выбор незамерзающей жидкости

Для заливки в системы отопления частных домов на рынке предлагается 2 вида незамерзающих теплоносителей, изготавливаемых на основе:

  • этиленгликоля;
  • пропиленгликоля.

Первый вид антифризов можно описать буквально двумя словами – дешев и токсичен, в то время как пропиленгликоль безопасен, но дорог. По понятным причинам большинство продавцов усиленно предлагают именно второй тип теплоносителя, делая упор на его безопасности для здоровья человека. При этом развивается теория о том, что малая толика теплоносителя может попасть в питьевую воду через систему ГВС либо отравить чуть ли не все живое в доме при протечке из соединений системы отопления.

В действительности качественно и правильно смонтированное отопление не даст ни малейшего шанса антифризу попасть в воду, а протечки бывают столь мизерны, что не представляют опасности. Другое дело – потеря гарантии на котел, ведь большинство производителей не допускают работу своих теплогенераторов с незамерзайкой. Но это касается любых гликолей, кроме тех, что разрешает применять сам изготовитель котла.

Вывод прост: когда вы уверены в качестве сборки своей системы отопления и стеснены в средствах, то смело заливайте этиленгликоль, тщательно контролируя процесс и строго соблюдая инструкцию. Если же есть желание подстраховаться, подкрепленное возможностями, то уплатите требуемую цену за пропиленгликоль, залейте его и спите спокойно.

В большинстве случаев антифриз для систем отопления продается в виде концентрата, который надо разбавить перед тем, как залить в отопительную сеть. Рекомендуется разбавлять его строго в соответствии с инструкцией, не нужно делать раствор сильно концентрированным «на всякий случай». От этого в разных местах и на теплообменнике могут появиться отложения. Менять антифриз надо не позже чем через 5 лет эксплуатации.

Как залить антифриз в систему открытого типа

Это как раз тот случай, когда следует покупать безопасный пропиленгликоль. Все дело в открытом расширительном бачке, сообщающемся с атмосферой. Поскольку он располагается в пределах дома (как правило, на чердаке), то в жилые помещения могут в небольшом количестве попадать испарения. А вообще, заливать антифриз в открытую систему – нецелесообразно. Лучше ее переделать в закрытую, откуда он не будет испаряться.

Разбавленный концентрат заливают через расширительный бак или подпиточный вентиль с помощью насоса. При этом все воздушные краны Маевского, установленные на радиаторах, должны быть открыты. По мере заполнения краны закрываются, после чего уровень теплоносителя доводится примерно до 1/3 расширительного бака.

Совет. Перед тем как закачать антифриз в систему отопления дома своими руками, надо убедиться в том, что вся запорно – регулирующая арматура находится в открытом состоянии.

После запуска и прогрева котла нужно повторно стравить воздух через батареи. Если уровень нагретого теплоносителя в расширительном бачке упал, то антифриз доливают примерно до половины.

Заполнение закрытой системы отопления

Здесь удобнее всего проводить процесс заполнения с помощью насоса, присоединенного к штуцеру подпитки системы. Если насоса нет, то вас ждет изнурительная работа по заливке антифриза через самую высокую точку, открутив автоматический воздухоотводчик. Также желательно, чтобы в операции участвовал помощник. Его задача – выпускать воздух из батарей в то время, когда вы закачиваете антифриз в котельной. Перед началом работ убедитесь в том, что:

  • вся запорная арматура открыта;
  • краны, отсекающие котел, закрыты;
  • концентрат разбавлен согласно инструкции;
  • сбросные клапаны Маевского закрыты;

вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак, открыт.

Примечание. В закрытых отопительных системах на подпиточной врезке должен обязательно стоять обратный клапан пружинного типа, иначе закачать туда антифриз или воду будет затруднительно.

Когда весь воздух успешно выпущен, антифриз снова закачивается до давления 1.5 Бар. Потом надо поочередно открыть краны, отсекающие котел, — сначала на обратной, а потом на подающей магистрали. Второй кран открывайте медленно, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздухоотводчик, что стоит на группе безопасности котла. При этом давление снова станет падать, придется сразу же подкачивать антифриз.

Во время запуска теплогенератора и прогрева теплоносителя нужно следить за показаниями манометра. По итогу они не должны превышать 1.8 Бар при рабочей температуре. Последний этап – повторный сброс воздуха из отопительных приборов и корректировка давления. Работать с кранами Маевского надо аккуратно и осторожно, чтобы не обжечься и не пролить антифриз, особенно когда вы залили в систему этиленгликоль.

Читайте также  Схема подключения двух радиаторов отопления последовательно

Совет. По окончании процесса внимательно обследуйте все соединения и оборудование на предмет протечек антифриза. При обнаружении таковых не обязательно снова опорожнять все трубопроводы, можно отсечь отдельную ветвь или радиатор арматурой, а после устранения снова поднять давление и стравить воздух.

Заключение

Процесс заливки антифриза нельзя назвать сложным, но он довольно трудоемкий, а без помощника займет вдвое больше времени. Необходимое количество раствора лучше готовить в одной большой емкости, из которой и производить закачивание. Если его не хватит, то добавлять можно такой же антифриз этого же производителя. Продукты от разных фирм могут иметь различные пакеты присадок, отчего при смешивании в системе появится осадок.

Способы заполнения системы отопления закрытого типа

Любой отопительной системе для работы необходимо наличие теплоносителя. Он передаёт тепловую энергию от котла к радиаторам или регистрам. После монтажа всех контуров нужно залить новую жидкость в оборудование. Большинству людей эта задача кажется очень трудной. Особенно когда речь идёт о заполнении системы отопления закрытого типа. Эта процедура довольно хлопотная, но если выполнить её с соблюдением всех правил, то она вполне реализуема.

  • 1. Особенности систем отопления
  • 2. Технология заполнения
    • 2.1. Наполнение через нижнюю точку
    • 2.2. Закачка жидкости сверху
  • 3. Правила выполнения подпитки

    В системах открытого типа расширительный бак необходимо устанавливать в самой верхней точке. Жидкость, находящаяся в контуре, контактирует с воздухом. В закрытых типах расширительный бак в своей конструкции имеет герметичную мембрану. Теплоноситель изолирован от воздуха.

    Заполнить систему отопления двухконтурного котла можно таким образом:

    1. 1. Обычной водопроводной водой. Она поступает через подпитку в самую нижнюю точку.
    2. 2. Антифризом. При этом жидкость подаётся из какого-либо резервуара.
    3. 3. Ручным наливом через верх. Для этого применяется насос.
    4. 4. С помощью ручного насоса через подпиточный вход.

    Большинство людей, проживающих в частных домах, знают один наиболее простой способ (он же является и наихудшим) правильно залить воду в систему отопления открытого типа. Теплоноситель подаётся через расширительный резервуар. Жидкость поступает с небольшими интервалами, чтобы воздух успевал уходить.

    Для закрытых систем такой метод лучше не использовать. В этом случае возникновение воздушных пробок практически гарантировано.

    Для заполнения системы понадобится насос (для создания необходимого давления жидкости) и какая-нибудь ёмкость. Для такой цели вполне подойдут обычные погружные устройства. Любой вид отопления заполняется с использованием манометра для непрерывного контроля давления.

    Сначала нужно определиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель. Если насос способен нагнетать воду до полного заполнения всех труб и радиаторов, то лучше подключаться к самой нижней точке, например, к подпитке. Кроме этого узла, в схему должен входить ещё и вентиль для слива теплоносителя.

    Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не монтируется обратный клапан, поэтому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания обратно. Следует сразу же перекрыть вентиль, который расположен перед штуцером.

    Сначала необходимо, чтобы в наличии была какая-либо ёмкость требуемого объёма. Для этого отлично подойдёт пластмассовая бочка на 200 л. В неё погружается насос, который способен создать давление в 1 атм. Можно использовать погружное устройство «Малыш».

    После наполнения бочки жидкостью запускается прибор. Заполнить водой закрытую систему отопления нужно правильно. Для этого следует следить за уровнем воды в резервуаре. Он не должен опускаться ниже патрубка насоса, чтобы в обогревательный контур не попадал воздух.

    Для антифриза лучше использовать какую-либо ёмкость меньших размеров. Это требуется для того, чтобы погружной насос не приходилось опускать в химию. Следует погружать только патрубок.

    Перед процедурой необходимо открыть все клапаны Маевского, которые устанавливаются на батареях. Под каждой из них следует установить ёмкости. Когда вода начнёт выходить через все воздухоотводчики, нужно перекрыть клапаны Маевского, не прекращая процесса закачки.

    Контроль давления в системе осуществляется с помощью манометра. Если в котле нет встроенного устройства, то его необходимо включить в схему. Подача воды происходит до тех пор, пока прибор не покажет необходимое значение.

    После полного заполнения нужно сбросить воздух. Давление начнёт падать, поэтому необходимо понемногу добавлять воду. Этот процесс следует повторять до вытеснения всех воздушных пробок.

    В конце проводится ревизия системы на какие-либо протечки. Затем, можно выполнить запуск отопления в частном доме. Процедура заполнения довольно простая. Её можно выполнить и своими руками.

    При отсутствии погружного электрического насоса заправку отопления придётся производить вручную. Если максимальный перепад высот превышает 10 м, то этот процесс будет довольно утомительным.

    В таких случаях можно прибегнуть к заливке контура дома через верх. Закачка будет происходить самотёком. Кран для слива в нижней точке должен быть открытым до тех пор, пока из него не начнёт вытекать вода. После этого вентиль закрывается. В нижней точке отопления получается статическое давление. При нормальных условиях оно равняется 1 атм.

    Теперь следует немного увеличить давление до уровня примерно в 1,2 атм. К штуцеру нужно прикрутить обычный шаровый вентиль, а на него одеть поливочный шланг. К шлангу необходимо подключить какой-нибудь переходник, чтобы он смог одеваться на автомобильный насос. В него заливается вода, и с помощью насоса она закачивается в систему. После достижения необходимого давления вентиль перекрывается. Затем, можно запустить отопление.

    Сейчас стали устанавливать индивидуальное отопление не только в частных домах, но и в многоквартирных. Зачастую монтируют двухконтурные котлы, в которых есть элемент для подпитки.

    Её можно производить самостоятельно:

    1. 1. Снизу котла есть вентиль, который необходимо открыть.
    2. 2. Немного открутить клапан Маевского и ждать появления воды.
    3. 3. Затем, вентиль под котлом закрывается.
    4. 4. Если после запуска оборудования в насосе есть посторонние звуки, то его следует открыть и сбросить воздух.

    Практически все конструкции предусматривают модуль автоматического воздухоотвода. Но он не способен удалить все пузырьки. Во время первого запуска системы следует очень медленно нагревать теплоноситель. Это необходимо, чтобы избежать всяческих поломок различных элементов от гидроударов. Не рекомендуется запускать котёл на всю мощность.

    Особенно это касается протяжённых схем. Они имеют большое тепловое расширение и высокую степень деформации. Из-за нагрева на некоторых участках появляется напряжение.

    Жидкость способна значительно усилить силу удара. Зачастую разрушение происходит на изгибах. В некоторых случаях трубы могут сорваться с крепежей.

    Желательно, чтобы проектированием отопления занимались специалисты, которые способны учесть все факторы. В частных домах монтаж можно произвести и по типовому проекту.

    Перед тем как закачать теплоноситель в отопительный контур, следует знать виды незамерзающих жидкостей.

    Чтобы можно было заправить систему, антифризы должны иметь такие свойства:

    1. 1. Они должны быть полностью безопасными для людей.
    2. 2. Негорючие жидкость и пары.
    3. 3. Иметь хороший уровень текучести.
    4. 4. Инертность. Для запитки системы антифриз не должен вступать в реакцию с элементами отопления.
    5. 5. Обладать необходимой теплоёмкостью.

    Незамерзающую жидкость нельзя прокачать через трубопровод в чистом виде. Она довольно агрессивна и разрушает все конструктивные элементы. Антифриз следует разбавлять водой в соответствии с инструкцией, предоставленной производителем.

    Также применяют и специальные добавки, например, антипенные, стабилизирующие, очистительные, а также антикоррозийные. Чем меньше в растворе количество воды, тем жидкость дороже, так как она замерзает при более низких температурах. Зачастую во время разведения незамерзайки требуется добавлять присадки.

    Без специальных добавок применять растворы не стоит, потому что они не смогут соответствовать необходимым параметрам. Также нельзя смешивать разные антифризы. Обычно это приводит к сильному снижению эксплуатационного срока. Незамерзающие жидкости нельзя применять в системах, где не предусмотрено наличие циркуляционного насоса, так как у них повышенная степень вязкости.

    Органические теплоносители имеют эксплуатационный срок до пяти лет. По истечении срока годности их необходимо заменить, так как жидкость теряет свои свойства и становится агрессивной.

    В настоящее время практически всё оборудование сделано под использование в качестве теплоносителя воды. Для сохранения своей репутации производители указывают, что они не могут гарантировать нормальную работу при использовании антифризов. А также на котлах может указываться разрешённый вид незамерзающей жидкости.

    Если в схеме нет автоматического отключателя при превышении температурного порога, то использование антифризов не рекомендуется. Эти вещества могут быть опасны при перегреве. Для заправки отопительных контуров производятся теплоносители, в основе которых пропиленгликоль.

    Пропиленгликоль в последнее время начинает вытеснять другие типы незамерзающих теплоносителей. Но этот вид практически не отличается по своим параметрам от этиленгликоля. Имеет второй класс опасности.

    Основные преимущества этой незамерзайки:

    1. 1. Пропиленгликоль безвреден для человека. Это одна из основных причин, по которым большинство производителей рекомендуют его применять в двухконтурных и одноконтурных котлах.
    2. 2. Сохраняет свою текучесть в любых условиях.
    3. 3. Имеет смазывающие свойства, что значительно снижает нагрузку на насосы при прокачке.
    4. 4. Имеет высокую степень инертности.
    5. 5. Безопасен для любых материалов. Если вещество пролилось на пол, то достаточно будет просто протереть мокрой тряпкой.

    У этой жидкости есть и свои недостатки. Основным из них является высокая стоимость. В среднем цена превышает в два раза, если сравнивать с другими видами. Жидкость вступает в реакцию с металлическими трубами и оцинковкой. Если температура превысила максимальный порог, то полипропиленгликоль начинает распадаться и выделять токсичные газы. Но на данный момент это вещество является лучшим на рынке.