Как поменять алюминиевый радиатор отопления?

Замена радиаторов отопления: руководство по демонтажу старых батарей и установке новых приборов

Если в квартире зимой холодно, скорее всего, нужна замена радиаторов отопления. Традиционные батареи из чугуна или стали со временем загрязняются.

Теплоноситель движется по старым приборам тонкой струйкой, не дает тепловой энергии, достаточной для нормального обогрева жилья. Чтобы улучшить тепловой режим, стоит демонтировать отслужившее оборудование и поставить новое, но для оптимального результата надо знать, как грамотно выполнить работу.

В этом материале мы расскажем о том как правильно демонтировать старые радиаторы и установить на их место новые приборы.

Что нужно продумать заранее?

Если решение о выполнении ремонта этого типа принято, следует найти ответы на ряд вопросов:

  1. Когда именно и кем будут проводиться работы?
  2. Какой тип радиаторов нужно использовать?
  3. Требуется ли замена труб, ведущих от батареи к стояку?
  4. Сколько секций понадобится для каждой комнаты?

Лучше всего проводить такую переделку летом, потому что для начала работ следует получить разрешение местного ЖЭКа. Зимой чиновники дают такие разрешения крайне неохотно, потому что придется перекрывать общий стояк и на какое-то время оставлять без отопления и другие квартиры.

Но и вне отопительного сезона получить разрешение может быть сложно. Те, кто уже решал подобные задачи, говорят о необходимости ожидания в несколько дней, попытках попасть на прием к нужным сотрудникам и т.д. Некоторые столкнулись с давлением: им рекомендовали нанять именно сантехников из ЖЭКа для выполнения всех работ.

В этом вопросе ограничений не существует. Главное, чтобы замену батарей отопления выполнял опытный сантехник с соответствующей квалификацией. Выявить все огрехи, допущенные при неумелом монтаже, можно только во время эксплуатации.

Лучше всего отправляться в ЖЭК летом, а не осенью, на которую приходится пик очередей. К этому моменту все необходимые материалы нужно купить, провести предварительную сборку радиаторов, подготовить инструмент, договориться с бригадой, если это необходимо.

Если дом подключен к системе центрального отопления, следует обратиться в службу эксплуатации, чтобы согласовать переделку. Здесь могут выполнить необходимые расчеты, чтобы точно назвать количество секций радиаторов, а также прояснить другие технические вопросы.

Произвести расчет необходимого количества отопительных радиаторов можно и самостоятельно. Как это сделать мы подробно описали в этой статье.

Отсутствие правильных расчетов может привести к разбалансировке домовой отопительной системы.

Предварительно для расчетов понадобятся сведения, которые есть в ДЭЗе:

  • тип котельной (она может быть центральной или индивидуальной для конкретного дома);
  • вид системы: двух- или однотрубная;
  • параметры существующих подводящих труб;
  • характеристики теплоносителя: температура, давление, рН и т.д.

Чаще всего старые батареи заменяют новыми современными моделями, обычно алюминиевыми или биметаллическими. Хотя в продаже имеются также чугунные, медные и стальные изделия. Тип радиатора нужен при выполнении расчетов.

Понадобятся такие показатели как давление, которое может вынести прибор, максимальная температура теплоносителя, теплоотдача и другие данные. Их обычно можно найти в техническом паспорте.

Если замене подлежат не только радиаторы, но и ведущие к ним трубы, следует выбрать подходящий материал. Обычно это сталь, металлопластик или полипропилен. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют использовать для централизованных систем только стальные коммуникации.

В зависимости от выбранного типа труб понадобится соответствующее оборудование для их сварки. МП и ПП трубы монтировать проще, чем сталь. Для работы с металлом нужен не только сварочный аппарат, но и приспособление для нарезки резьбы. Поэтому, если старые трубы достаточно чистые, рекомендуется их оставить, а заменить только батарею.

Слабое место металлопластиковых конструкций – соединения. Их нужно выполнять очень тщательно, ошибки в монтаже часто приводят к протечкам. Популярность МП-труб объясняется их относительно невысокой ценой. Пластик дороже, но надежнее, если сварка выполнена правильно, герметичность соединений будет очень высокой.

Под выбранный радиатор нужно подобрать подходящие крепежные элементы. При этом нужно учесть и тип радиатора, и материал стены, на которую будет выполняться установка: кирпич, бетон и т.п. Обычно батареи комплектуются кронштейнами подходящего типа.

Для установки одного радиатора обычно используют два кронштейна вверху и один – внизу. Их положение тщательно проверяют уровнем, чтобы во время монтажа батареи исключить вероятность перекоса. Впрочем, некоторые модели ставят с легким уклоном, чтобы обеспечить отведение воздуха, попавшего в систему. Если количество секций больше двенадцати, может понадобиться еще один верхний кронштейн.

Правила размещения радиатора

Батареи ставят чаще всего под окном, чтобы компенсировать потери тепла при поступлении холодного воздуха через проем.

При этом нужно выдерживать следующие расстояния:

  • от стены – 20 мм;
  • от пола – 120 мм;
  • от подоконника – 100 мм или больше.

Желательно, чтобы подоконник не слишком перекрывал радиатор для эффективной циркуляции воздуха в помещении. Эти цифры – только рекомендации, они могут быть больше или меньше, хотя заметные изменения могут отразиться на теплоотдаче конструкции.

Чтобы улучшить ситуацию, рекомендуется покрыть стену за радиатором отражающим материалом, например, пенофолом. Хотя некоторые мастера считают эту меру бесполезной. А вот красивый декоративный экран станет препятствием для теплого воздуха, от него лучше отказаться. Современные батареи смотрятся вполне привлекательно, не имеет смысла их прятать.

Порядок проведения работ

Чтобы правильно провести замену радиаторов отопления в квартире, необходимо:

  1. Согласовать переделку со службой эксплуатации.
  2. Приобрести необходимые материалы.
  3. Выполнить предварительную сборку узлов.
  4. Подготовить инструменты.
  5. Договориться с бригадой (если не планируется выполнять работы самостоятельно).
  6. Оформить переделку в ЖЭКе, определиться с датой проведения работ.
  7. Демонтировать старые радиаторы.
  8. Установить кронштейны.
  9. Навесить новые батареи.
  10. Провести подключение к трубам отопления.
  11. Проверить работу системы.

Во время предварительной сборки узлов устанавливаются все необходимые элементы: заглушки, прокладки, краны Маевского и т.п. Кроме того, можно заранее провести разметку в тех местах, где будут отрезаны трубы. При этом следует использовать отвес и уровень, чтобы новый радиатор стал ровно.

Если подводящие трубы также требуют замены, необходимо подготовить и эти элементы: отрезать куски подходящей длины, присоединить тройники и т.п. Все это делается для того, чтобы быстрее выполнить монтаж после спуска воды из системы отопления. Такая мера будет более чем актуальна, если необходимость поменять старые батареи возникла во время отопительного сезона.

Порядок демонтажа старых батарей зависит от того, нужно ли заменять и трубы. Если подводящие коммуникации требуется сохранить, придется аккуратно отвинтить старую батарею. При этом важно сохранить сгон – достаточно длинную резьбу на краю трубы. Радиатор фиксируется с помощью гайки и муфты, которые придется отвинтить.

Процедура может оказаться довольно сложной. Если детали не двигаются с места, можно попытаться ослабить соединение с помощью антикоррозийных составов. В самом крайнем случае радиатор просто срезают болгаркой. Должно остаться хотя бы 10 мм резьбы. С нее следует удалить заусенцы.

Если сохранить сгон не удалось, придется наращивать трубы, а также нарезать новую резьбу. Снятые контргайки в дальнейшем можно будет использовать повторно при монтаже нового радиатора. Демонтировать радиатор гораздо проще, если трубы тоже будут заменять. В этом случае их просто срезают в подходящем месте. Обычно это место, где система поворачивает к соседям вверху и внизу.

Теперь нужно установить кронштейны, а затем навесить на них новый радиатор. На этом этапе иногда приходится корректировать длину подводящей трубы. Остается восстановить резьбовое соединение. Очень важно правильно выполнить уплотнение. Для этого обычно используют лен или сантехническую нить.

Некоторые мастера не рекомендуют использовать на таких соединениях ФУМ-ленту. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке таким образом, чтобы он образовал конус, растущий от края резьбы. Затем навинчивают соединительную гайку. Если часть уплотнителя осталась снаружи, это нормально. Но его слой не должен быть слишком толстым.

Чтобы добиться максимальной герметичности, иногда уплотнитель пропитывают краской, после чего навинчивают контргайку. Затем выступающий утеплитель также пропитывают краской. Водоэмульсионный состав для этих целей не подойдет. После высыхания краски развинтить соединение очень сложно.

По окончании подключения с радиатора снимают защитную пленку. Нужно также проверить положение воздухоотводчика. Его отверстие должно быть направлено вверх. Чтобы проверить качество работы, нужно попросить сантехников, чтобы они закачали воду в отопительный контур под давлением.

Это позволит выявить и сразу устранить протечки. Во время эксплуатации не помешает понаблюдать за радиатором первое время, а также проверять состояние соединений, чтобы убедиться, что они не протекают.

Несколько интересных советов

Если принято решение поменять отслужившие батареи, не помешает подумать об установке крана, обычного или с термоголовкой. В первом случае можно вручную регулировать поток теплоносителя, во втором – это будет выполняться автоматически. Но если на радиатор поставили терморегулятор, его не нужно закрывать декоративным экраном.

Это приведет к искажению данных при замерах температуры. Стоит отметить, что терморегуляторы можно ставить только при однотрубных системах. В любом случае на входе и выходе из радиатора нужно поставить хотя бы запорные краны, если они отсутствуют.

Это позволит отключить радиатор от системы, чтобы прочистить или заменить его, независимо от сезона. Тепловая мощность, отраженная в техпаспорте батареи, не всегда соответствует заявленной. Если сделать число секций на 10% больше, можно улучшить ситуацию.

Выводы и полезное видео по теме

Как выбрать подходящий вариант замены:

Обзор распространенных ошибок:

Неопытным мастерам не стоит начинать практиковаться на системах отопления. В процессе замены одного радиатора на другой есть множество нюансов. Ошибки обернутся дорогостоящим ремонтом. Лучше поручить такую задачу опытным сантехникам.

Если у вас есть опыт по самостоятельной замене отопительных радиаторов, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны тонкости о которых мы не упомянули в этой статье? Расскажите о них в блоке с комментариями.

Как заменить батарею отопления в квартире своими руками

В старых многоэтажных домах жильцы сталкиваются с проблемами в отопительной системе квартиры. Происходят протечки, аварии, засор, приборы устаревают и выходят из строя. Проблемы могут возникнуть и в отопительный сезон, и тогда аварийной замены батарей не избежать. А если систему в подъезде дома нет возможности отключить — специалисты решают и эти вопросы, не сливая весь стояк зимой.

  1. Разновидности отопительных батарей
  2. Как выбрать тип и модель батареи для квартиры
  3. Какие инструменты и комплектующие нужны для работы
  4. Как заменить батарею отопления в квартире своими руками
  5. Как поменять батарею в квартире летом
  6. Как поменять батарею в квартире зимой без отключения
  7. Контрольная проверка перед запуском системы

Разновидности отопительных батарей

Основные виды бытовых радиаторов, которые устанавливают в квартирах, это: стальные, чугунные, алюминиевые, биметаллические. При выборе элементов учитывают материал, из которого сделаны батареи. Важны параметры pH, рабочее давление, степень загрязнения, максимальная температура нагрева. Все технические характеристики прилагаются с инструкцией при покупке товара. Информацию также может предоставить и ЖЭК.

Читайте также  Как правильно снять батарею отопления?

Стоит рассмотреть подробнее основные виды радиаторов:

  1. Чугунные — классика отопления, батареи прошли испытание временем, доказав свою долговечность. Они до сих пор стоят во многих квартирах и домах. Радиаторы изготавливают методом литья, делают отдельные секции, а затем соединяют их между собой. Сейчас продают обновленные чугунные радиаторы с интересным дизайном. У материала высокая инерционность, он долго нагревается и продолжительное время остывает. Вода хорошо циркулирует по системе, чугун не подвержен коррозии.
  2. Стальной радиатор представляет собой элемент из двух сваренных металлических листов. Батарея состоит из нескольких панелей. Простота конструкций, несложный монтаж и красивый вид — достоинства приборов из стали. К недостаткам относят склонность металла к коррозии.
  3. Алюминиевые батареи — чаще всего применяют для установки в жилых домах, материал имеет высокую теплоотдачу. Приборы легкие по весу, они просты в монтаже. От длины радиатора зависит мощность. Так как алюминий склонен к коррозии, на лето воду из системы надо спускать.
  4. Биметаллические — снаружи алюминий, внутри другой металл. Материал с высокой теплоотдачей. Батареи подходят для любой системы отопления и могут иметь разные геометрические размеры. У них долгий срок службы – до 25 лет.

Стальные радиаторы бывают панельные и трубчатые. А алюминиевые — литьевые и экструзионные. Кроме упомянутых батарей используют также половые и плинтусные конвекторы, встроенные в пол и плинтус, соответственно.

Как выбрать тип и модель батареи для квартиры

Выбирая батареи для отопления квартиры, учитывают характеристики и параметры радиаторов. Качественные устройства должны быть с хорошей теплоотдачей, долговечными, не поддаваться коррозии и иметь запас прочности в случае гидроудара.

Таким образом, при выборе хороших радиаторов учитывают следующие моменты:

  1. Отдают предпочтение тем батареям, у которых теплоотдача больше.
  2. Давление в радиаторе, заявленное производителем, должно превышать при работе в 1,5 раза. В пятиэтажке старого типа давление 5-8 атмосфер, в современных многоэтажках эта цифра составляет 12-15.
  3. Противостояние гидроудару. Скачки давления неизбежны в многоквартирных домах. При щелчках и гудении в системе обращаются в коммунальную службу.
  4. Батареи должны выдержать любую химическую атаку: некачественную воду, промывку системы. Есть радиаторы со специальным покрытием изнутри. Учитывать надо мелкие частицы грязи, песка и другие примеси в воде. Толщина стенок должна выдерживать любое трение мелких частиц.
  5. Конструкция, красота, цвет — чтобы батареи вписывались в интерьер квартиры.
  6. Продолжительность службы — чем дольше, тем лучше.

При выборе батарей ориентируются на их размер:

  • до пола должно оставаться расстояние 8-12 см;
  • между подоконником и устройством 9-12 см;
  • от стены до элемента промежуток 3-5 см.

Стальные конструкции могут не выдержать большого давления из-за толщины стенок, а алюминиевые устройства подвержены коррозии. Активный металл под действием химии, кислоты, примесей быстро выходит из строя. Биметаллические батареи хороши во всем и подходят для квартир, но они дорого стоят. Получается, что ретро вариант чугуна в обновленном виде и долговечен, и экономичен, и хорошо греет. Поэтому, когда нужен бюджетный вариант, чугунные элементы — лучший выбор.

Какие инструменты и комплектующие нужны для работы

Секционные радиаторы состоят из набора переходников, заглушки, воздухоотводчика. Переходники имеют попарные резьбы: правую и левую. Внутренняя резьба 1/2 или 1/4 дюйма. Один комплект покупают на каждый радиатор. Перед выбором комплектующих определяют диаметр труб. Он должен соответствовать размеру в радиаторе. Если это полипропиленовые трубы, выбирают полдюймовые комплекты.

  • вентиль на обратную подводку;
  • трубы армированные;
  • труба ППР 20 мм для подключения к соседской системе отопления;
  • вентиль угловой ручной регулировки;
  • глухая и 2 проходные заглушки;
  • кронштейны;
  • ключ для секционных батарей;
  • комплект пробок и прокладок;
  • термостатический вентиль;
  • эксцентрик.
  • разводные ключи;
  • дрель;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • газовый паяльник;
  • для демонтажа газовый ключ №3;
  • пакля, подмотка, герметик.

Для пайки пластиковых труб понадобится паяльник «утюг». Перед монтажом готовят схему подключения, в ней указаны все необходимые комплектующие.

Как заменить батарею отопления в квартире своими руками

Старые батареи предварительно снимают. Жидкость сливают, договариваются с соседями о проводимых работах. При отрезании оставляют минимум 1 см от резьбы. Намечают места маркером, где будут располагаться новые элементы. Но перед тем как менять батарею в квартире в отопительный сезон нужно посоветоваться со специалистами или обратиться за помощью в ЖЭК.

Как поменять батарею в квартире летом

Существует много видео, как заменить батарею отопления в квартире своими руками. Следует ознакомиться с разными роликами, чтобы понять принцип работы. Если нет опыта в замене отопительных приборов или есть сомнения, то лучше нанять опытных работников, чтобы избежать в дальнейшем аварий. Батареи устанавливают строго по уровню, прибор, закрепленный под углом, будет накапливать воздух и из-за этого теплоотдача снизится.

  1. Ставят новый радиатор на место старого. Возможно, понадобится подравнять трубы.
  2. Делают разметку для новых кронштейнов, устанавливают не менее 3 штук. Крепления монтируют с помощью дюбелей, заделывают раствором.
  3. Подвешивают радиатор на кронштейны (когда раствор застынет), нижние грани должны лечь прямо на крепления.
  4. Соединяют батарею с трубами отопления внизу и вверху. Ставят воздухоотводчик в отверстие на верхней части прибора.
  5. После подсоединения устройства ко всем коммуникациям, с него снимают защитную пленку.
  6. Совершают проверку работы всей отопительной системы.

Рекомендовано установить клапан или вентиль для регулирования перемещения жидкости в системе.

Как поменять батарею в квартире зимой без отключения

В период отопления квартир ставить новые батареи нежелательно. Но и зимой могут возникнуть протечки, потому замена радиатора бывает необходима. Для этого обращаются в ЖЭК и сотрудники коммунальных служб перекрывают стояк в подъезде и быстро проводят ремонтные работы. Но если нужно заменить элемент без отключения, применяют метод заморозки. Чтобы жильцы дома не замерзли без отопления, температура воздуха на улице не должна быть ниже -10°C.

Новое оборудование способно заморозить воду в радиаторах. Появляется ледяная пробка, необходимые участки также замораживают, циркуляция воды останавливается. В этом случае работу проводят быстро, чтобы ледяная пробка не растаяла. Оборудование работает на жидкой углекислоте. Вся остальную замену труб и батарей проводят так же, как и летом.

Контрольная проверка перед запуском системы

Проверку работоспособности системы выполняют вместе с работниками ЖЕКа. Воду в систему подают под напором, чтобы сразу увидеть протечки. Тепло должно распределяться равномерно по всему оборудованию в квартире.

Малейшие сбои в работе или протечки устраняют сразу. Снова выполняют отключение отопления и возобновляют его функционирование после устранения недочетов. Когда система прошла проверку, делают опрессовку. Ее выполняют сотрудники ЖЕКа. Как только опрессовка прошла, система готова к эксплуатации.

Самостоятельно заменить батарею отопления в квартире возможно. Но для этого требуются определенные навыки, а также набор инструментов. Если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться к профессионалам, особенно, когда требуется заменить батарею зимой в отопительный сезон.

Замена секций – это элементарно: как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

  • радиаторный, ниппельный ключ;
  • гаечные рожковые ключи;
  • монтировка;
  • болгарка для обрезных операций;
  • набор паронитовых прокладок, и заглушек;
  • разводной, сантехнический, ключ;
  • строительный фен;
  • газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Читайте также  Что такое гидравлический разделитель в системе отопления?

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.

Сборку и разборку ремонтируемых секций удобнее проводить с напарником. Упрощает процесс снятия отопительного прибора со стены и предотвращает его деформацию. Напарник при этом приветствуется любой, даже не строительной, квалификации.

Замена батарей отопления — как выбрать, рассчитать и установить своими руками?

С необходимостью делать ремонт в своем семейном гнезде сталкивается каждый человек. Обновление стен, потолков и полов в большей или меньшей степени это то, что можно отнести к разряду косметических ремонтных работ. А вот утепление квартиры (дома), замена горячего или холодного водоснабжения, а также замена батарей отопления — это ремонт капитальный. Он, естественно, имеет довольно высокую стоимость, но, что радует, при определенной сноровке и большом желании может быть сделан своими руками.

  1. Каким батареям отдать предпочтение?
  2. Чугунные батареи
  3. Алюминиевые батареи
  4. Стальные батареи
  5. Биметаллические батареи
  6. Как правильно рассчитать необходимое количество секций для нового радиатора?
  7. Технология замены батарей
  8. Замена батарей своими руками

Каким батареям отдать предпочтение?

Снять своими золотыми руками старые батареи. А затем заменить их на новые радиаторы совсем не сложно (о технологии выполнения работ чуть ниже). Но нужно знать, каким новым батареям отдать предпочтение.

Как правило, если происходит замена старых батарей на новые, то потому, что радиаторы

  • Протекают;
  • Плохо отдают тепло;
  • Меняется дизайн жилья.

Самый последний вариант предполагает полет фантазии, при котором не всегда есть возможность учитывать характеристики радиаторов. Так же можно сказать, что поменять можно как всю систему отопления, так только батареи. Стандартно металл для радиаторов производители выбирают следующий:

  1. Чугун.
  2. Алюминий.
  3. Сталь.
  4. Есть еще разновидность батарей, в которых соединен алюминий (медь) и сталь. Это биметаллические радиаторы.

В принципе, при нормальной подаче тепла в помещение, а также, если в нем утеплены стены и пол, есть стеклопакеты, с любыми батареями в нем будет тепло. Здесь еще важно учесть, какие радиаторы прослужат больше. А ещё, какова их стоимость и сколько нужно денег на монтаж.

Стоит, наверное, всё-таки в любом случае ориентироваться и на дизайн конструкций. Тогда выбор для замены батарей не будет таким сложным.

Ну, а теперь немного о свойствах перечисленных металлов.

Чугунные батареи

Бесспорный плюс чугуна в том, что он, практически, не подвержен коррозии. Срок службы обычного чугунного радиатора — 50 лет. А для того, чтобы его продлить, можно периодически делать промывку батарей. Правда это довольно хлопотно и тяжело физически.

Стоимость чугунного радиатора может быть и несколько тысяч долларов, если, конечно, это сделанный руками какого-нибудь модного мастера шедевр. Средняя же цена одной чугунной секции заводского производства 500 – 600 рублей. Сейчас говорят, что советский чугун был крепче. Всё может быть, но даже современные чугунные батареи прослужат в разы дольше других.

Для замены старой батареи на чугунный радиатор стоит обязательно учесть большой вес последнего. Одна секция — 10 килограммов, причем это современный вариант. Когда же происходит замена советских радиаторов, то приходится снимать батарею, где каждая секция 12 кг.

Вес такой батареи минимум 70 килограммов

Алюминиевые батареи

А вот радиатор алюминиевый в разы легче чугунного. Имеет самый высокий коэффициент теплоотдачи. И раньше, и сейчас использование таких батарей — довольно бюджетный вариант. Его недостатки такие:

  1. Алюминий подвержен коррозии, причем очень сильно.
  2. Из системы отопления, в которой есть хотя бы один такой радиатор нужно на лето сливать воду и краны оставлять открытыми, иначе онможет треснуть.
  3. Алюминий — мягкий металл. Поэтому такую батарею не стоит даже задевать, может образоваться вмятина.

Алюминиевая батарея, скорее всего, может быть установлена в частном домостроении, где доподлинно известно, какая вода циркулирует по трубам. Для централизованного отопления этот металл не годится. И прежде всего потому, что в общей системе будет происходить постоянное движение воды и воздуха. Батарея будет, как минимум, бурлить, а может когда-нибудь и лопнуть.

Стоимость одной секции алюминиевого радиатора — от 350 рублей.

Стальные батареи

Сталь по теплопроводности близка к чугуну. Поэтому, когда проходит замена батарей отопления на стальные, нужно учитывать, чтонагреваться они будут чуть быстрее чугунных, но весить меньше их в разы.

Такой радиатор станет довольно быстро ржаветь, но всё-таки медленнее, чем алюминиевый. В нём не будет бурлений и лопнуть он не должен. Средний срок эксплуатации стальной батареи 15 лет.

К плюсам можно отнести то, что стальной радиатор производители могут выполнить в самой разной конфигурации. Это может быть обычное соединение двух труб, а может и настоящий шедевр. Стоимость простой стальной батареи 2 400 рублей.

Биметаллические батареи

Это довольно востребованные радиаторы. По соединению металлов они бывают такими:

  • Внутри алюминий.
  • Внутри медь.

Второй вариант долговечнее, но и дороже. Его цена (при стандартных размерах батареи) порядка 4 000 рублей. Принцип действия биметаллического радиатора заключается в следующем: вода циркулирует по внутренним трубам из алюминия или меди. Те хорошо отдают тепло, стальной корпус становится горячим и прогревает всё помещение.

Но опять-таки, если внутренняя начинка батареи выполнена из алюминия и речь идет о централизованном отоплении, то воду из системы летом нужно сливать, по причинам указанным выше.

Когда выбор сделан в пользу определенного металла, для того, чтобы замена батарей была качественной, необходимо знать, какой объем радиатора нужен для каждого помещения. Считается, что одна секция должна отапливать от 1,5 м2 до 2 м2 пространства. Но есть более четкая формула расчёта, причем абсолютно не сложная.

Задумайтесь! Если трубы системы отопления поменять в этот раз не придется, нужно выбрать батарею по высоте и длине одинаковую с предыдущей. Это позволит избежать многих проблем с подключением к системе.

Как правильно рассчитать необходимое количество секций для нового радиатора?

Для начала нужно провести кое-какие расчеты, чтобы знать, сколько радиаторов отопления нужно установить в помещении. И, главное, когда проводится их замена, нужно знать, какие радиаторы стоит установить в помещении. У профессиональных строителей есть формула:

Когда нужно заменить радиаторы, по ней и производятся все вычисления.

I — количество секций радиаторов.

S — площадь помещения в м2.

P — стандартная тепловая мощность одной секции радиатора.

Для выполнения расчета нужно точно знать последний показатель. Он для всех типов радиаторов разный. Так, для чугунных P = 145 Вт, для металлических — 185 Вт, для алюминиевых — 190 Вт. Эти цифры производитель указывает на упаковке.

Таким образом, если комната имеет площадь 15 м2, то для ее полноценного отопления, скажем чугунными батареями, необходимо 10 секций.

I = 15 * 100 / 145

Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что и этот расчет все-таки несколько условен, так как в нем не учтено

  • Утеплено ли помещение;
  • Много окон в нем и каких;
  • Находится оно на первом или верхнем этаже;
  • Какая высота потолков;
  • Угловое ли оно.

Это важно! Для каждого пункта есть свой коэффициент. Так, высота потолков в 2,5 метра имеет коэффициент 1. Для угловой комнаты применяется коэффициент 1,8. Когда в комнате, одно окно, где установлены качественные стеклопакеты, то коэффициент 0,2.

В общем, чем больше потерь тепла, тем больше секций радиаторов необходимо, чтобы их замена была качественной.

Чтобы минимизировать затраты на отопление, особенно это касается частных домов и квартир, где установлены приборы учёта, лучше проводить не только замену батарей, но, естественно, труб. А также целесообразно проводить работы по качественному утеплению жилья и устанавливать хорошие 2 – 3 камерные стеклопакеты.

Технология замены батарей

Замена радиаторов отопления, если она не аварийная, должна проводиться исключительно летом. Так будут минимизированы шансы кого-то затопить и оставить надолго без тепла. При этом не нужно никого из соседей предупреждать, что предстоят работы по замене батарей.

Самый простой и по идее цивилизованный вариант — нанять профессиональную бригаду. Чтобы заменить каждый радиатор даже в большой квартире, мастерам, если они опытные, обычно нужно всего несколько часов. Если же они меняют полностью систему отопления, то могут потратить на эти работы от одного до нескольких дней.

Замена батарей проходит по такой схеме:

  1. Полностью сливается вода из системы отопления.
  2. Далее раскручивается (срезается) каждый радиатор.
  3. Для правильной замены батарей теперь нужно установить метки по уровню (лучше лазерному) на стене.
  4. Установить кронштейны.
  5. Навесить новый радиатор.
  6. Подсоединить к трубам отопления.
  7. Опробовать обновленную систему по давлением.

Такая простая замена может проходить только руками хороших мастеров. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и у них этот процесс может быть не таким гладким, как хотелось бы. Своими же руками это будет ещё сложнее, но, практически, бесплатно. У специалистов же такие расценки:

  • Стоимость снятия чугунной батареи для замены на новую — 200 рублей за 10 секций;
  • Биметаллический или алюминиевый радиатор мастера могут снять и бесплатно, если, конечно, эта услуга будет в комплексе общих работ, в которые входит установка нового радиатора отопления.
  • Только повесить 10 секционный чугунный радиатор профессионал сможет за 400 рублей;
  • Установить своими дорогими руками, не подключая, новый биметаллический (алюминиевый) радиатор специалист возьмется за 200 – 250 рублей.
  • Подключение каждого из поменянных радиаторов обойдется в 600 рублей. Это, если замена предполагает, подключение толькок трубе подачи. Для соединения с обраткой мастер потребует всю 1 000 рублей.
Читайте также  Как установить алюминиевую батарею отопления?

В общем, чтобы поменять один радиатор посредством специалиста стоит приготовиться к тому, что придется расстаться со своими кровно заработанными деньгами в размере от 1 000 до 1 500 рублей. Для трехкомнатной квартиры с кухней стоимость таких работ будет составлять порядка 6 000 рублей, а если комнаты большие и в них по два — три радиатора, то и в два раза больше.

Возможность сэкономить деньги — самостоятельная замена радиаторов отопления. Сделать всё так же, как мастера и даже лучше, пусть и медленнее.

Замена батарей своими руками

Чтобы своими умелыми руками быстро поменять батареи, нужно заранее приобрести то, что понадобится во время этого процесса. Это, прежде всего,

  1. Ключи, разводной и гаечный.
  2. Льняное волокно.
  3. Кронштейны.
  4. Силиконовый герметик.
  5. Краны Маевского (или обычные шаровые краны). В основном их устанавливают на верхних и первых этажах.

Естественно, замена батарей начинается с демонтажа старых радиаторов отопления. Потом для радиаторов нужно проверить уровень кронштейнов. Если с ними всё в порядке, то новую батарею отопления можно уже навесить. Затем предстоит соединение с трубами.

В частном доме, который отапливается котлом, нужен циркуляционный насос. Но даже сейчас в небольших домостроениях мастера могут предложить установить радиаторы и трубы отопления немного под наклоном, чтобы была естественная циркуляция воды.

В этом деле нужно использовать герметик, закручивать гайки стоит крепко, но так, чтобы они не лопнули. После замены радиаторов, при запуске системы отопления обязательно нужно быть дома. Вдруг все-таки произойдет утечка, которую можно будет оперативно устранить, не затопив соседей, да и себя.

Поменять старые батареи на новые вполне можно своими руками. Но, если денег не жалко, всё-таки лучше нанять мастеров. Тогда останется роль только контролирующего органа или благодарного наблюдателя.

Как поменять радиатор: выбор отопительных приборов, подводок, элементов обвязки, советы по монтажу

Эта статья посвящена материалам и методам, применяющимся для замены отопительных приборов в городской квартире. Мы затронем проблему выбора самих батарей и всех дополнительных элементов их обвязки, необходимых для максимально комфортной эксплуатации. Кроме того, нами будут освещены некоторые организационные вопросы – в частности, зоны ответственности владельца и жилищной организации.

Замена батарей практикуется как в новостройках, так и в домах старого фонда.

Правовые нормы

Вначале стоит оговорить пару моментов, не имеющих отношения к технической стороне проблемы.

Зачастую в печатных изданиях и на правовых форумах звучит вопрос: “Кто меняет радиаторы отопления в квартире?”.

Спешим ответить на него:

  • Если квартира находится в муниципальной собственности, вся ответственность за состояние системы отопления (в том числе и внутриквартирных приборов) ложится на управляющую организацию. При этом она вправе самостоятельно принимать решение о степени износа прибора и необходимости его замены.

Полезно: как правило, замена батарей осуществляется в ходе капитального ремонта дома во всех квартирах сразу.
Мелкие неисправности устраняются без замены: межсекционные течи лечатся заменой прокладок; холодные секции становятся горячими после промывки отопительного прибора.

Плановая замена выработавших свой ресурс батарей проводится при капремонте.

  • В приватизированной квартире за состояние всего ее имущества отвечает владелец. В аварийной ситуации бригада (местной жилищной организации или городской аварийной службы) устранит течь, заглушив подводки, но не станет заниматься заменой прибора или его ремонтом.

Может ли собственник поменять радиаторы отопления самостоятельно, не согласовывая замену с управляющей организацией? Да, никаких ограничений здесь не предусмотрено.

Эта работа может быть выполнена наемной бригадой или самим собственником – с двумя оговорками:

  1. Ответственность за нанесенный соседям при затоплении их квартир ущерб тоже полностью ложится на собственника жилья. Именно поэтому после любых операций, связанных с нарушением герметичности системы отопления, опрессовка обязательна.
  2. Мощность нового отопительного прибора не может превышать предусмотренную проектом мощность более чем на 15%. В противном случае ваша квартира будет греться за счет соседей: пропускаемый стояком тепловой поток ограничен.

Избыточная мощность вашей батареи оставит соседей без тепла.

Зачем это нужно

А в самом деле, зачем менять отопительные приборы?

Это практикуется в следующих случаях:

  • Если теплоотдача старого прибора недостаточна для поддержания в помещении нормальной температуры в пик холодов. Температура в разных помещениях квартиры регламентируется действующими СНиП и должна составлять не менее:
Помещение Температура, С
Жилые комнаты 18
Жилые комнаты в регионах с температурой наиболее холодной пятидневки -31С и ниже 20
Кухня 18
  • Если коррозия или эрозия содержащимися в теплоносителе взвесями делает дальнейшую эксплуатацию прибора невозможной. Наиболее типичны в этом плане пластинчатые радиаторы советского образца: после 7-10 лет работы в отопительном контуре они начинают массово давать течи.
  • Если внешний вид старых батарей не вписывается в дизайн помещения.

Старый конвектор на фото явно не украсит комнату.

Уточним: проблема внешнего вида решается монтажом различных коробов и экранов. Однако они существенно уменьшают теплоотдачу батарей, ограничивая движение конвекционных потоков.

За покупками

Итак, на что мы будем менять старую батарею, и какие дополнительные материалы нам понадобятся?

Радиатор

Лучшим выбором для системы ЦО станут биметаллические радиаторы с максимальным рабочим давлением от 25 кгс/см2.

Обратите внимание: биметаллические секции ради удешевления нередко снабжаются лишь стальными сердечниками в вертикальных каналах; коллекторы остаются полностью алюминиевыми.
Наш же выбор – сердечники, полностью исключающие контакт теплоносителя с алюминиевой оболочкой.

Почему именно биметалл?

Причины тому две.

  1. Большая вероятность гидроударов. Оторванный клапан винтового вентиля, упавшая щечка задвижки или просто чрезмерно быстрое заполнение контура может при определенных обстоятельствах привести к кратковременному скачку давления до значений в 20-25 кгс/см при штатном давлении не более 5. Что в таких условиях происходит с приборами, рассчитанными на более щадящий режим эксплуатации – догадаться нетрудно.
  2. Кроме того, стальной сердечник исключает электрохимическую коррозию алюминия. Дело в том, что этот металл образует гальваническую пару с медью: при помещении алюминиевого и медного электродов в электролит между ними возникает постоянный слабый ток.

Перенос ионов приводит к ускоренному разрушению алюминия. Если кто-то из соседей по дому смонтировал у себя медную подводку, это сильно сократит срок службы алюминиевой батареи у вас дома.

Медь и алюминий в одном контуре отопления – опасное сочетание.

На фоне традиционных чугунных и стальных радиаторов биметаллические выделяются прежде всего высокой теплоотдачей на секцию, составляющей до 205 ватт. Цена приборов отечественного производства начинается примерно от 500 рублей за секцию.

Трубы

Здесь действует тот же главный критерий выбора – прочность.

В паре с биметаллическими батареями могут использоваться:

  • Черные стальные трубы на сварных соединениях.

Замена радиатора выполнена черной сталью на сварке.

  • Оцинкованные трубы на резьбах. В этом случае сварка не применяется потому, что она нарушает защитное цинковое покрытие в области шва, уничтожая основное преимущество оцинковки – коррозионную стойкость.
  • Нержавеющие гофрированные трубы. Их достоинства на фоне конкурентов – предельно простой монтаж с использованием дешевого ручного инструмента и гибкость, позволяющая обойтись весьма приблизительной подгонкой размеров. Гофрированная нержавейка гнется с радиусом поворота, равным ее диаметру.

Важный момент: если вы устанавливаете биметаллический радиатор вместо чугунного, имеющего то же межосевое расстояние между коллекторами (500 мм), подводки можно не менять. Разумеется, если они не повреждены коррозией.

Запорно-регулирующая арматура, фитинги

Обвязка батареи может включать:

  • Пару шаровых вентилей для полного отключения от контура.
  • Вентиль и дроссель. Этот комплект позволяет вручную регулировать теплоотдачу прибора.
  • Вентиль и термоголовку. Последняя делает регулировку теплоотдачи автоматической: в помещении будет поддерживаться постоянная температура.

Для подключения биметаллических батарей к новой подводке удобнее всего использовать американки – фитинги с накидными гайками. Они сильно упрощают монтаж и демонтаж приборов, сокращая необходимое для этих операций время до одной-двух минут.

Американки упростят и ускорят монтажные операции.

Демонтаж старой батареи

Чугунный радиатор

Инструкция по демонтажу чугунной батареи выглядит следующим образом:

  1. Сбрасываем стояк или перекрываем вентиля на подводках.
  2. Откручиваем обе контргайки газовым ключом №1 или разводным ключом. Резьба на подводках – правая. Сгоняем гайки до конца резьбы и очищаем ее от подмотки.
  3. Отдаем и сгоняем обе радиаторные пробки. Для этого понадобятся ключи №2 – №4 в зависимости от того, насколько прикипели пробки.

Совет: если усилие окажется непреодолимым, предварительно прогрейте коллекторы концевой секции строительным феном или паяльной лампой.
Ее тепловое расширение сослужит вам хорошую службу: пробка стронется с минимальными усилиями.

  1. Снимите радиатор со старых кронштейнов.
  2. Осмотрите подводки на предмет коррозии. Если они в хорошем состоянии, новую батарею можно подключать прямо к ним. При необходимости можно укоротить резьбу ножовкой или болгаркой и нарастить подводку за счет пары кранов и сгонов.

Конвектор

  1. Осушите подводки.
  2. Перережьте их в удобном для монтажа резьбового соединения месте болгаркой или своими руками, с помощью ножовки.

Длина оставшихся подводок должна позволять нарезать на них резьбу.

Если подводки снабжены перемычкой, оставьте ее на месте.

  1. Поддев зубилом крепление конвектора, вытащите строительные гвозди из стены и снимите прибор.

Установка нового радиатора

Без замены или наращивания подводок

Как менять радиатор без замены подводок – догадаться нетрудно: все проделанные нами ранее операции выполняются в обратном порядке. Используются новые пробки и контргайки; для герметизации пробок используются штатные прокладки, для контргаек – лен с краской или полимерная нить-герметик.

С заменой или наращиванием подводок

Разберем эту операцию на примере монтажа батареи на гофрированную нержавейку.

  1. Снимаем на срезах подводок наружную фаску и нарезаем на них короткие (5 ниток) резьбы.
  2. Размечаем точки крепления кронштейнов из расчета одной точки на три секции. Монтируем кронштейны и вывешиваем новую батарею.
  3. Подмотав новые резьбы на подводке, наворачиваем на них фитинги – переходники.
  4. Вторую пару переходников вворачиваем в краны или американки.

Внимание: при наличии на подводках запорных кранов или дросселей обязателен монтаж перемычки, обеспечивающей постоянную циркуляцию в стояке.

В системе ЦО нужен байпас между подводками.

  1. Отрезаем трубу по размеру и обжимаем ее в фитингах. При пролете подводок свыше полуметра они крепятся к стене хомутами.
  2. Проверяем прибор под давлением.

Для опрессовки при сброшенном контуре может использоваться ручной насос с манометром.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю в ремонте домашнего отопительного оборудования. Разумеется, что-то выпало из области нашего внимания: в небольшой статье невозможно затронуть все возможные проблемы и нюансы работы. Дополнительную информацию можно найти в видео в этой статье. Успехов!

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение