Как обойти дверь трубами отопления?

Двухтрубная система отопления частного дома, делаем своими руками. Можно ли в каркасном доме разместить твердотопливный котёл и как обойти трубами входную дверь Как обойти дверной проем при монтаже от

Устройство разводки по схеме Тихельмана

Напомню: схема Тихельмана выглядит примерно так:

Основные же достоинства схемы Тихельмана: универсальность, хорошая регулируемость (каждый радиатор можно отрегулировать отдельно).

Все радиаторы работают практически в одинаковых условиях по расходу теплоносителя и перепаду давления, при равных площадях поверхностей они имеют и равную теплоотдачу.

Не смотря на кажущуюся сложность, эта сложность… всего лишь кажущаяся. Нужно просто немного попрактиковаться рисовать такие схемы на планах.

Как обойти дверь при устройстве системы отопления по схеме Тихельмана?

Как поступать, если при монтаже по схеме Тихельмана встречается какое-нибудь препятствие? К примеру, дверь:

И не только при монтаже трубопровода по схеме Тихельмана, но и по любой другой схеме.

Есть несколько вариантов.

Здесь дверь обходится трубой сверху.

Важно! На участке над дверью нужно ставить обязательно автоматический воздухоотводчик, чтобы не накапливался воздух.

Минус: внешний вид помещения будет ещё тот; особенно если это жилая комната, а не прихожая. Да, автоматический воздухоотводчик имеет свойство время от времени подтекать, что тоже не приятно.

Проходим под дверью. То есть труба идёт ниже уровня пола. А есть ли такая возможность? Не всегда: может быть, пол уже сделан, а может, там такая стяжка, что не продолбишь…

«Нормальные герои всегда идут в обход…». Вот и нам можно обойти комнату в обратном направлении:

А почему бы и нет?

Термодинамика

Заказав монтажные работы в компании “Термодинамика” Вы обязательно получите дополнительную скидку на оборудование и материалы.

Отопительную систему желательно продумать еще во время строительства дома. Нужно заранее предусмотреть ниши для стояков, если необходимо – отдельную комнату для котельной. Но даже если дом уже построен, можно найти выход из любой ситуации, тем более, современные технологии это позволяют. Для начала монтажа отопительной системы в доме должна присутствовать крыша и окна. Трубы можно проложить скрытой проводкой, например, вмонтировать их в пол, в специально предназначенные для этого стяжки. Если нет возможности это сделать, то прокладывать придется в стенах. Целесообразней производить монтаж отопления, когда стены уже поштукатурены, но стяжка еще не залита, чтобы после установки радиаторов не пришлось ковырять штукатурку и поправлять выводы. Можно произвести монтаж таким способом – сначала сделать выводы труб с запасом, а после оштукатуривания стен повесить и подключить радиаторы. Но это способ дольше. Для максимальной аккуратности лучше следовать по следующей технологии. В первую очередь нужно повесить все радиаторы, но пленку с них снимать не нужно до самого запуска отопительной системы. Если выходы к радиаторам будут проходить из стены, то надо отметить границы штроб, снять радиатор и проштробить места для труб. Когда все готово, нужно повесить обратно радиаторы, сделать разводку труб отопления и подключить их к радиаторам. Места, где подводка выходит из стены, лучше замазать алебастром. Когда раствор застыл, радиаторы можно снять и отложить подальше от того места, где будут проходить отделочные работы, иначе от повреждений и пыли их не спасет даже пленка. Если в доме отделочные работы завершены, все равно еще есть вариант прокладки скрытой разводки. Отопительные трубы можно проложить вдоль стен, внизу, в специально предназначенных для них коробах. Профессиональным языком такой монтаж труб называется «плинтусная разводка». Можно заплатить деньги и обратится к западным производителям труб – у них можно купить готовую систему «плинтусной разводки», со всеми материалами и продуманными узлами. Но, если вы не желаете платить лишние деньги, такую разводку можно сделать самому. В качестве коробов, кстати, можно использовать пластиковые. Такие часто применяются для того, чтобы скрыть электрические провода. Если в отопительной системе вашего дома используется тройная разводка, лучше проложить трубы вдоль стен, но при этом отступить 10-15 см, чтобы не испортить их, когда будете прибивать плинтуса. В прошлом веке в отопительных системах для слива соблюдались уклоны в сторону кранов. В настоящее время конструкции современных систем не позволяют это обеспечить, да и в этом нет смысла. Но главный момент, который нужно учесть при прокладке, – в трубах должны отсутствовать большие «горбы», то есть нужно проследить за тем, чтобы со временем в отопительной системе не появились воздушные пробки. Если этой проблемы нельзя избежать, есть выход – в верхней точке нужно установить автоматический воздухоотводчик. Чтобы обойти трубами дверной проем, желательно их провести по полу, чем прокладывать вокруг всего проема по верху, тем самым создавая большую петлю. В холодных помещениях нежелательно заниматься монтажом системы отопления. Как правило, фирмы-изготовители полимерных труб предупреждают о том, что не стоит заниматься их установкой при температуре ниже 7 градусов. Ломкость металлопластиковых труб повышается во время работы при низких температурах, сварка полипропиленовых труб ухудшается, а паять медные трубы вообще не стоит – низкая температура довольно сильно ощущается. Поэтому стоит подумать заранее и рассчитать монтаж так, чтобы система была запущена до начала холодов.
на главную

Схема Тихельмана для обвязки радиаторов трёх этажей

Здесь тоже не на каждом этаже по отдельности своя обвязка, а одна обвязка, выполненная по схеме Тихельмана для одновременно всех трёх этажей. Стояки выполнены, например, металлопластиковой трубой диаметром 26 мм, подача и обратка на этажах диаметром 20 мм, а к радиаторам отводы трубой 16 мм.

И всё же! Если есть возможность, то лучше подключать каждый этаж отдельно и со своим насосом, иначе, если насос один на все этажи, то при выходе насоса из строя отопления не будет на всех этажах сразу.

Итак, сделаем выводы.

Схема Тихельмана имеет преимущества по сравнению с другими схемами обвязки радиаторов: 1) универсальность (подходит для любых помещений, планировок и т. д., в том числе больших площадей); 2) все радиаторы прогреваются равномерно. Не смотря на внешнюю сложность, освоить монтаж отопления по этой схеме вполне доступно. Только про

Смотрите также

Комментарии 35

Ведёшь двух трубную систему, однотрубная система не подлежит балансировке, и две магистрали за первой дверью поворот налево, а вторую ветку ведёшь по той стене, (где нет возможности), в районе печки трубы пропускаешь в гильзах, и обходишь печь.

их две слева от трубы и спрва

А где входная дверь.

шоб красивше кинь однотрубку32 армо. под дверями прятать в штробу однозначно…поверху нельзя и некрасиво и может завоздушиться…и разогнать 6 насосом…на второй этаж отдельно потом свой насос и всё это через гидрострелку по любому…можно ещё датчики поставить по этажам и комп, будет экономия…

Сними полы, заштроби в стяжку и забудь или живи как у бабушки в деревне и смотри каждый день на трубы вдоль стен или еще хуже через них перешагивать!

При таком раскладе, одну трубу веди по верху, одну по полу, труба 25 ее и видно не будет.

А по чердаку опустить контура есть возможность? У вас 2 этажный дом?

нет там будет кап ремонт. но вопрос когда…

В таком случае я бы сделал однотрубную систему, подал на верх через перекрытия и поочередно соединился с батареями в комнатах, змейкой! А когда уже будет второй этаж готов записал бы и второй контур!

нет там будет кап ремонт. но вопрос когда…

Где находится объект?

Непонятно, что мешает через стену трубы пустить?

План помещения в студию! А то как то не о чем разговор!

Мало информации. Какая система отопления планируется?

2-х контурная. теплоноситель

Однатрубная или двухтрубная? Окна добавь. В подполье спустить трубы или часть труб не вариант? Один этаж?

2 х трубная. В подпол не вариант его нет как токогого. Нет вторго.

Про подполье, ты имеешь ввиду что туда нет доступа? Печь электрическая или керпичная? Какие трубы думаешь использовать?

нет доступа. печь кирпичная. полипропиленовые.

Я так понимаю отделка уже лежит (линолиум/ламинат).

да там вся отделка, поэтому и проблема((( проведено электричество.

Сам себя со всех сторон обложил))))) В данном случае я бы сделал небольшой лаз (если фундамент не разделен) и отопление провел все под полом. Т.к. обводить вокруг дверей не эстетично. Мне бы супруга за это мозг съела.))))) И если делать под полом получится 2 плеча 3 и 2 окна. Если эстетика особо не волнует, а вариант как проще и быстрее. То провел бы под порогом. И закрепил бы на клипсы почаще. Это лишь мои мысли на основании предоставленных фото.

Читайте также  Обратный клапан для системы отопления с принудительной циркуляцией

ага ) строился как летний дом, но капитальный.достался мне уже для зимы только отопления осталось.

Сам будешь делать?

пока не решил. но склоняюсь к наему. там куча еще и переходов у стен

Сам себя со всех сторон обложил))))) В данном случае я бы сделал небольшой лаз (если фундамент не разделен) и отопление провел все под полом. Т.к. обводить вокруг дверей не эстетично. Мне бы супруга за это мозг съела.))))) И если делать под полом получится 2 плеча 3 и 2 окна. Если эстетика особо не волнует, а вариант как проще и быстрее. То провел бы под порогом. И закрепил бы на клипсы почаще. Это лишь мои мысли на основании предоставленных фото.

у мен в перспективе тож монтаж отопления. Спасибо за идею провести под полом. Но вопрос-а трубы не будут отдавать тепло в подполье? Нет желания подполье топить.Хотя понятно, что тепло поднимается вверх и упрется в пол, но все равно. Или трубы не греются так?

Прошли уже те времена, когда монтировались самотечные и однотрубные системы, с использованием стальных труб большого диаметра. Сейчас такие варианты оказалась бы слишком дорогие, по сравнению с современными двухтрубными, а также менее эффективными и стабильными.

Монтаж радиаторов отопления


Трубопровод системы «спрятан» в полу
«Аккуратный» монтаж радиаторов отопления лучше выполнять по уже оштукатуренной поверхности, что позволит избежать неправильной их установки относительно поверхности стены.

Оптимальным может быть такой вариант установки радиаторов отопления:

    На оштукатуренную стену навешивается радиатор.

Внимание! Крайне не рекомендуется снимать защитную пленку с радиаторов до окончания монтажных работ. Но помните о необходимости ее удаления перед первым запуском системы.

Монтаж системы отопления загородного дома «поверх» отделочных работ также можно выполнить скрытым способом. Для этого используются короба, закрепленные вдоль плинтуса внизу стен. При отсутствии специализированный конструкционных элементов для скрытого монтажа отопления в частном доме можно использовать обычный пластиковый короб для электротехнических работ подходящего сечения.

Внимание! Выполняя монтаж систем отопления, необходимо следить за тем, чтобы в системе не образовывалось высоко поднятых «горок», в которых может скапливаться воздух, препятствуя прохождению теплоносителя по системе. Например, обход трубопроводом системы отопления проема двери необходимо выполнять в полу, а не создавать дополнительную огромную петлю выше верхней точке дверного проема.

При вынужденном «возникновении» таких «горбов» в их верхних точках необходимо ставить автоматические воздушные клапана.


Принцип образования «воздушных пробок»

Монтаж системы отопления частного дома необходимо выполнять в теплых помещениях, так как в технической документации большинства полимерных труб производителем заявлена рабочая «монтажная» температура >+5ОC. Работа при более низких температурах приводит к повышению хрупкости материала труб, снижается эффективность сварки полипропиленовых труб систем отопления и пайки медных труб.

Важно! Оптимальное время монтажа отопления в частном доме должно обеспечивать возможность пуска системы в работу до наступления морозов.

Схема Тихельмана

В этой статье рассмотрим проектирование системы отопления, если в качестве обвязки радиаторов выбрана схема Тихельмана (попутно-перехлёстывающая), о которой уже упоминалось в одной из предыдущих статей. Отдельная статья этой схеме посвящена из-за её (схемы, а не статьи) достоинств.

  1. Устройство разводки по схеме Тихельмана
  2. Как обойти дверь при устройстве системы отопления по схеме Тихельмана?
  3. Схема Тихельмана для обвязки радиаторов двух этажей
  4. Схема Тихельмана для обвязки радиаторов трёх этажей

Устройство разводки по схеме Тихельмана

Напомню: схема Тихельмана выглядит примерно так:

Основные же достоинства схемы Тихельмана: универсальность, хорошая регулируемость (каждый радиатор можно отрегулировать отдельно).

Все радиаторы работают практически в одинаковых условиях по расходу теплоносителя и перепаду давления, при равных площадях поверхностей они имеют и равную теплоотдачу.

Не смотря на кажущуюся сложность, эта сложность… всего лишь кажущаяся. Нужно просто немного попрактиковаться рисовать такие схемы на планах.

Как обойти дверь при устройстве системы отопления по схеме Тихельмана?

Как поступать, если при монтаже по схеме Тихельмана встречается какое-нибудь препятствие? К примеру, дверь:

И не только при монтаже трубопровода по схеме Тихельмана, но и по любой другой схеме.

Есть несколько вариантов.

Здесь дверь обходится трубой сверху.

Важно! На участке над дверью нужно ставить обязательно автоматический воздухоотводчик, чтобы не накапливался воздух.

Минус: внешний вид помещения будет ещё тот; особенно если это жилая комната, а не прихожая. Да, автоматический воздухоотводчик имеет свойство время от времени подтекать, что тоже не приятно.

Проходим под дверью. То есть труба идёт ниже уровня пола. А есть ли такая возможность? Не всегда: может быть, пол уже сделан, а может, там такая стяжка, что не продолбишь…

«Нормальные герои всегда идут в обход…». Вот и нам можно обойти комнату в обратном направлении:

А почему бы и нет?

Схема Тихельмана для обвязки радиаторов двух этажей

Такой вариант изображён на рисунке:

Причём, здесь не каждый этаж по отдельности завязан по схеме Тихельмана, а вся система. Основные трубы (подача и обратка) — металлопластиковые диаметром 20 мм, к ним радиаторы подключены трубой 16 мм.

Схема Тихельмана для обвязки радиаторов трёх этажей

Здесь тоже не на каждом этаже по отдельности своя обвязка, а одна обвязка, выполненная по схеме Тихельмана для одновременно всех трёх этажей. Стояки выполнены, например, металлопластиковой трубой диаметром 26 мм, подача и обратка на этажах диаметром 20 мм, а к радиаторам отводы трубой 16 мм.

И всё же! Если есть возможность, то лучше подключать каждый этаж отдельно и со своим насосом, иначе, если насос один на все этажи, то при выходе насоса из строя отопления не будет на всех этажах сразу.

Итак, сделаем выводы.

Схема Тихельмана имеет преимущества по сравнению с другими схемами обвязки радиаторов: 1) универсальность (подходит для любых помещений, планировок и т. д., в том числе больших площадей); 2) все радиаторы прогреваются равномерно. Не смотря на внешнюю сложность, освоить монтаж отопления по этой схеме вполне доступно. Только прочитайте ещё раз о диаметрах труб при такой разводке. И — пользуйтесь. Успехов.

Системы отопления. Какую выбрать?

В процессе строительства дома на определённом этапе встаёт вопрос о монтаже системы отопления. Конечно проще всего найти фирму, которая запроектирует и смонтирует систему отопления для вашего дома. При этом даст гарантию на свою работу. Если ваши финансовые возможности не позволяют это сделать, или вы хотите попробовать свои силы и сделать разводку отопления своими руками, прочитайте эту статью. Надеемся эта информация будет полезна и поможет Вам определиться в выборе.

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Читайте также  Почему нельзя заливать тосол в систему отопления?

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!

Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».

Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.

Еще совет!

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

Двухтрубная система отопления частного дома, делаем своими руками

Проверенным временем и достаточно эффективным способом обеспечения комфортного проживания является отопление в частном доме двухтрубное. Такая теплоснабжающая конструкция позволяет регулировать степень обогрева каждой комнаты в отдельности, не изменяя температуру в других помещениях.

Двухтрубная система отопления частного дома может применяться вне зависимости от этажности здания. Отличительная особенность такого способа обогрева заключается в разделении прямого и обратного передвижения теплоносителя по контурам конструкции. Читайте также: «Отопление в частном доме своими руками — составляем план прокладки».

По подающему трубопроводу в систему поступает нагретая жидкость из котла, она разводится по радиаторам, змеевикам и подается в систему «теплый пол». Пройдя по данным элементам отопительной конструкции, остывший теплоноситель при помощи трубы — обратки отводится обратно в котел.

Преимущества двухтрубной системы отопления очевидны:

  • простота регулировки подачи теплоносителя в каждую отопительную батарею (прочитайте: «Регулировка системы отопления — подробности из практики»);
  • можно применять не только в жилых одноэтажных зданиях, но и в многоэтажных домах;
  • имеется возможность смонтировать систему даже значительной протяженности.

Что касается недостатков, то они, к сожалению, тоже есть: по сравнению с однотрубной схемой двухтрубная система отопления частного дома нуждается в увеличенном вдвое количестве труб, а это приводит к удорожанию монтажных работ и снижению эстетичности внешнего вида, поскольку трубы прямого тока теплоносителя необходимо располагать выше уровня местонахождения радиаторов (подробнее: «Схема двухтрубной системы отопления дома на примерах»). Как правило, их прокладывают либо на уровне подоконника, либо под потолком.

Особенности устройства двухтрубной системы отопления

Верхний способ разводки предполагает прокладку прямого трубопровода на значительной высоте, благодаря чему обеспечивается достаточное давление для передвижения воды через отопительные батареи без применения насоса.

Двухтрубная конструкция с верхней разводкой смотрится более эстетично и это позволяет, чтобы трубопровод прямого тока проходил над дверными проемами во всем здании, как на фото. Ее можно скрыть под декоративными отделочными элементами.

Но двухтрубная закрытая система отопления с верхней разводкой предполагает, что непременно будет установлен мембранный расширительный бак, а это приводит к дополнительным финансовым затратам (подробнее: «Замкнутая система отопления — схема на примерах»). Конечно, можно воспользоваться бачком открытого типа, но его нужно монтировать в наивысшей точке отопительной конструкции – обычно это чердак. Но в таком случае этот элемент системы необходимо будет утеплить (прочитайте: «Утепление труб отопления»).

В случае, если выбрана двухтрубная горизонтальная система отопления с нижним вариантом разводки подающей трубы, ее располагают ниже подоконника (прочитайте: «Нижняя разводка системы отопления двухтрубная»). Тогда не возникает проблем с размещением расширительного бачка открытого типа в отапливаемом помещении. Его можно разместить в любом удобном месте, но выше уровня прохождения прямой трубы. Правда, в таком случае без применения циркуляционного насоса не обойтись. Также невозможно проложить проход через входной дверной проем.

Когда создается двухтрубная система отопления одноэтажного дома и котел монтируют близко к входу в дом, отопительный контур следует проложить по периметру до двери или разделить на две независимые линии, каждая из которой имеет собственную прямую трубу и обратку.

Двухтрубная система отопления своими руками выполняется с использованием магистральных труб диаметром 25-32 миллиметра, но если система имеет значительную протяженность, задействуют продукцию диаметром от 50 миллиметров и более (подробнее: «Оптимальный диаметр трубы для отопления частного дома»).

Читайте также  Отопительная печь с котлом водяного отопления

Для подсоединения радиаторов используется одна из существующих схем подключения. Самыми эффективными считаются боковой и диагональный вариант. Нижним подключением пользуются очень редко – при монтаже батарей небольшой высоты, при котором магистральную прямую трубу располагают выше радиаторов. По этой причине предпочтение отдают напольным котлам.

Двухтрубные системы в двухэтажном частном доме

Создавая двухтрубное отопление двухэтажного дома, следует учитывать ряд нюансов (детальнее: «Проект отопления двухэтажного дома — пример проектирования системы»). Так в том случае, если отапливаемые комнаты на обоих этажах не разделяют постоянно прикрытые двери, то потоки нагретого воздуха с первого этажа будут подниматься на второй (прочитайте: «Печное отопление двухэтажного дома и в наше время популярно»). В итоге в доме микроклимат не будет комфортным, поскольку внизу в комнатах будет прохладно, а наверху жарко и душно.

Данная проблема решаема одним из двух способов:

  • на верхнем этаже вместо радиаторов для отопления устанавливают теплые полы;
  • распределяют количество батарей так, чтобы примерно 2/3 секций были установлены на первом этаже.

Кроме этого, если проектируется двухтрубная система отопления многоэтажного дома (от 3-х этажей и более), желательно расположить на нижнем уровне помещения, менее требующие стабильного обогрева — библиотеку, кухню, прачечную, гостиную (прочитайте: «Схема отопления многоэтажного дома — как происходит подача в системе отопления высотных домах»). А вот спальные комнаты и детские должны находиться на верхних этажах, поскольку они требуют больше тепла (прочитайте также: «Возможные схемы отопления двухэтажного дома, рассмотрим варианты реализации своими руками»).

Особенности создания двухтрубной системы отопления:

  1. Следует устанавливать котел, имеющий мощность, которой достаточно, чтобы обогреть все помещения в доме. Работу производят строго по инструкции.
  2. Бак расширительный монтируют в специально подготовленном для этого месте. Емкость открытого типа при верхнем способе разводки прямой подачи располагают на чердаке или мансарде. Когда бак устанавливают в не отапливаемом помещении, его утепляют и ставят сигнальную трубу, которая предупредит, что емкость переполнена. В верхней части бака врезают трубу и выводят ее в ванную, чтобы при необходимости сливать излишки жидкости.
  3. Насос циркуляционный монтируют в обратной трубе перед котлом.
  4. Специалисты рекомендуют при самостоятельном монтаже предварительно изучить пример расчета двухтрубной системы отопления и произвести соответствующие вычисления.
  5. Для удаления воздуха, попавшего в систему, устанавливают краны Маевского.
  6. При монтаже прямой трубы подачи теплоносителя обеспечивают стабильный уклон, составляющий примерно 1 сантиметр на каждый погонный метр. Его делают в направлении удаления от нагревательного котла. При обустройстве обратки действуют аналогично, двухтрубная система отопления в частном доме это предусматривает, но уклон делают по направлению к теплоагрегату. Таким образом, самая высокая точка обратной трубы должна располагаться на максимальном расстоянии от котла.
  7. Завершив монтаж, производят опрессовку и заполняют систему жидким теплоносителем. Регулировку подачи тепла в батареи осуществляют при помощи кранов и наблюдают за сохранением стабильности температуры на протяжении одного-двух дней.

Один из вариантов двухтрубной системы отопления показан на видео:

Как сделать монтаж отопления в частном доме своими руками?

Монтаж отопления в частном доме начинается после монтажа в нем кровельного покрытия и установки окон и дверей.

В современном строительстве к эстетике помещений выдвигаются повышенные требования, которые относительно отопительных систем предполагают проведение скрытых от взора коммуникаций системы отопления. Трубы «прячутся» в стеновых штробах или в стяжке пола, что более удобно. При отсутствии возможности провести тепловые магистрали в стяжке пола (например, пол может быть деревянным), их проводят в стенах.

Блиц-вывод! Монтаж отопления дома необходимо, а точнее удобно, выполнять на этапе оштукатуренных стен, но отсутствия половой бетонной стяжки.

Монтаж радиаторов отопления

«Аккуратный» монтаж радиаторов отопления лучше выполнять по уже оштукатуренной поверхности, что позволит избежать неправильной их установки относительно поверхности стены.

Оптимальным может быть такой вариант установки радиаторов отопления:

    На оштукатуренную стену навешивается радиатор.

Внимание! Крайне не рекомендуется снимать защитную пленку с радиаторов до окончания монтажных работ. Но помните о необходимости ее удаления перед первым запуском системы.

Монтаж системы отопления загородного дома «поверх» отделочных работ также можно выполнить скрытым способом. Для этого используются короба, закрепленные вдоль плинтуса внизу стен. При отсутствии специализированный конструкционных элементов для скрытого монтажа отопления в частном доме можно использовать обычный пластиковый короб для электротехнических работ подходящего сечения.

Внимание! Выполняя монтаж систем отопления, необходимо следить за тем, чтобы в системе не образовывалось высоко поднятых «горок», в которых может скапливаться воздух, препятствуя прохождению теплоносителя по системе. Например, обход трубопроводом системы отопления проема двери необходимо выполнять в полу, а не создавать дополнительную огромную петлю выше верхней точке дверного проема.

При вынужденном «возникновении» таких «горбов» в их верхних точках необходимо ставить автоматические воздушные клапана.

Принцип образования «воздушных пробок»

Монтаж системы отопления частного дома необходимо выполнять в теплых помещениях, так как в технической документации большинства полимерных труб производителем заявлена рабочая «монтажная» температура >+5 О C. Работа при более низких температурах приводит к повышению хрупкости материала труб, снижается эффективность сварки полипропиленовых труб систем отопления и пайки медных труб.

Важно! Оптимальное время монтажа отопления в частном доме должно обеспечивать возможность пуска системы в работу до наступления морозов.

Разводка труб при монтаже отопления в частном доме

Так как в настоящее время преимущественно используются системы отопления частных домов с принудительной циркуляцией теплоносителя в них, то в этом разделе, чтобы не сильно распыляться, мы остановимся на закрытой двух трубной системе отопления с принудительной циркуляцией.

Способы расположения труб при подключении радиаторов отопления к котлу:

  • лучевая схема (коллекторный вариант);
  • тройниковая схема;
  • смешанная (комбинированная схема.

Монтаж отопления в частном доме с лучевой (коллекторной) разводкой предполагает подключение каждого радиатора отопления к паре коллекторов отдельными трубами: подающей и обратной. Каждый коллектор в свою очередь связан с котлом (или другим коллектором) также парой труб: подающей и обратной.

Лучевая разводка системы отопления

Монтаж отопления с коллекторной группой придает системе отопления некоторые положительные и отрицательные качества:

  • возможность дифференцированного регулирования степени нагрева каждого радиатора или группы радиаторов;
  • отсутствие соединений в полу и в стенах (от коллектора до радиатора применяется сплошная труба);
  • необходимо выделить место для монтажа коллекторного шкафа;
  • правильный монтаж коллекторной группы выше уровня магистральных трубопроводов ,которые обычно проходят в полу, позволяет установить на коллекторах воздушные клапаны;
  • значительно возрастающая стоимость по отношению к остальным схемам монтажа.

Монтаж систем отопления по лучевой схеме Коллекторный шкаф системы отопления

Монтаж систем отопления и водоснабжения тройниковым способом предполагает параллельное подключение радиаторов к подающей и обратной трубе, которые обычно проходят чуть выше плинтуса вдоль стен. При значительной протяженности таких «магистральных» труб следует предусмотреть возможность монтажа в начале системы (от стояка) труб большего диаметра.

«Тройниковая» или параллельная схема монтажа радиаторов системы отопления Укладка подающей и обратной трубы вдоль стен

Ключевые отличия тройниковой схемы от иных схем:

  • менее затратная схема, чем коллекторная;
  • оптимальна для системы теплый пол (совместное использование с радиаторами);
  • большая «скрытость» коммуникаций в полу;
  • некоторые сложности с гидравлическим выравниванием элементов системы.

Зачастую применяется комбинированная (смешанная) схема разводки системы.

Комбинированная система отопления многоэтажного дома

Монтаж отопления загородного дома как раз и реализуется по подобным схемам, а иногда можно еще встретить устаревшую самотечную «стояковая» разводку системы отопления.

Стояковая схема системы отопления Простой вариант стояковой схемы системы отопления